Будапешт. Город близнецов

Архивное. Утащено из моего ЖЖ от  01.11.2007 г.

Будапешт – ускользающий город. Кажется, что все – ты его зафиксировал, приклеил ему наклейку, как тут же из-за угла появится фасад настолько непредсказуемый, что ты качаешь головой и идешь бирку переклеивать.

Будапешт напоминает Прагу и Барселону. Прагу, потому что в воздухе висит общий с ней восточнославянский дух, и улицы пестрят домами в стиле ар нуво, он же сецессион по местному венскому. А Барселону потому что грязно и по южному неубранно.Будапешт напичкан архитектурными сладостями, как венгерская кондитерская. Вообще, “сладости” – это второе имя города. Он весь изрядно и излишне сладок простым крестьянским сахаром. Будапешт – не тончайшее засахаренное изделие вроде Праги, а аляповато изготовленное тесто с большим количеством взбитых сливок – церквями, политое шоколадом – майоликой, и – вишенка на самом верху – Парламента, одновременно напоминающий британский Парламент и дворец венецианских дожей.

Будапешт играет с тобой в “нравится-не нравится”, и в финале это игры ты все равно не понимаешь, “твой” это город или нет.

Нравится безрассудная майолика на крышах, видимая во всей красе только птицам. Не нравится отсутствие средневековья в крепостных стенах.

Нравится лежать в горячей минеральной воде в одной из многочисленных купален. Не нравится большое количество нищих на улицах.

Нравится кормить толстых зайцев на острове Маргит. Категорически не нравится венгерский язык.

Нравится токайское вино. Не нравятся приторные сладости.

Нравится сидеть на скамейке в парке Варошлигет и смотреть с удивлением, как мальки в пруду с невероятной скоростью поглощают хлеб, кидаемый уткам. Не нравится, что большинство достопримечательностей – с приставкой “нео” – неоготические, неороманские постройки – даже Рыбацкий Бастион кажется искусственным, как дешевый свадебный торт.

Нравятся три выпавших зуба – руины францисканской церкви, доминиканского монастыря и романской базилики в бесцельном парке Маргита. Не нравится перенасыщенность города архитектурными шедеврами.

Нравится незримое османское присутствие в городе, в котором турок нет уже 300 лет – они упорны в куполах турецких купален, в гробницах дервишей и памятниках пашам. Не нравится, что улицам Фортуны и Ури не хватает гламура, чтобы начать спорить со Златой Уличкой Праги.

Нравится говорить Иштван, а не Стефан. Не нравятся напряженные и неулыбающиеся лица на улице – очень похожие на наши, российские.

Нравится то, что очень тяжело про него написать. Нравится, что его кидает из стороны в сторону каждую минуту, как родившегося в полдень Близнеца…

И фонари, роскошные фонари. То уже отреставрированные и блестящие, то наполовину разбитые и пыльные – точная копия города Близнецов, Будапешта.

Advertisements

Western Sicily. In brief: never again!

I’ll be writing in details about our unsuccessful vacations in Western Sicily and just wanted to pour out my anger immediately.

Western Sicily is a dirty place with rubbish on beaches and streets (and sometimes sea, beware of Alcamo Marina, in particular) and absence of decent food stores (both large supermarkets and small authentic pasticcerias and pescherias).

Those food shops that we’ve seen (and we’ve been to all the chains like Coop, Simply, Lidl, ARD, etc) are stored with prepacked food and cheap versions of Italian ham & cheeses (can you imagine buying mozarella in Italy that was manufactured in Germany?).

That was our seventh visit to Italy (and second to Sicily) and we couldn’t even imagine what a bad choice we were making. My advice – keep away from the area west of Palermo, namely Castellamare del Golfo, Trapani, Marsala and Mazara del Vallo regions.

Каталог карт городов со всего мира – Mappery.com

Отличный ресурс с туристическими картами городов и стран со всего мира – Mappery.com. Туристическими – это теми, которые вам дают в Tourist Information, обычно бесплатно.

Как это работает

Обычные пользователи, получившие карту города/местности, либо сканируют ее, либо где-то находят ее в электронном виде, и грузят ее на Mappery. Есть мега эксперты, которые загрузили какое-то бесконечное количество карт в несколько сотен, видимо, им за это какие-то звездочки дают на погоны.

Карты сгруппированы по странам и регионам внутри стран, и каталог постоянно пополняется. Карту можно увеличить и распечатать, чтобы взять с собой в поездку.

В чем польза

Польза туристических карт c Mappery в том, что а) на них указаны все достопримечательности города, вот как здесь, и б) что, пожалуй, еще и важнее – указаны большие городские парковки, вот как здесь. А хорошая большая парковка – это ох, как важно, особенно в узеньких средиземноморских городках. И никакой Google.Maps тут не поможет…

Что еще

Кроме карт на Mappery можно еще загружать фотографии мест, карту которых вы только что загрузили, но это уже не так интересно.

В добавок есть ряд транспортных карт (метро, автобусы) и карты регионов и даже немного старых карт (начала 20 века).

Рекомендую пользоваться.

Смс-ки из Барселоны

Заметки мужа, откомандированного в Барселону в феврале на выставку и имеющего почти два свободных дня. Не удержалась и выложила. Изначально были смс-ками. До сих пор содержат много вкусной еды. :)

Суббота

Прилет
Клубимся в терминале, ждем багаж. Надо сказать, что после того,
как водитель автобуса не мог минут пять открыть ворота в терминал, я и не ожидал высот организованности. Однако пограничники раскидали весь самолет за десять минут. У меня, приземлившегося в середину очереди, все заняло пять минут – от дверей до штампа. При этом – вежливо, без вопросов, с улыбкой.

Багажа нет уже 30 минут. Испанцы развлекают объявлениями в стиле:  “глядите в мониторы, информация о рейсах голосом не передается”. Будьте бдительны.

Терминал совсем пустой. Кроме нас – никого. Правда и в Питере, кроме граждан с нашего рейса, никого и не было.

В Пулково, кстати, пришлось сидеть в микро-кафейнике на первом этаже, ресторан был предусмотрительно закрыт. Вокруг культурно разминались коньяком и водкой туристы-горнолыжники, следующие на отдых в Андорру.

Вот и багаж подоспел.

Аэробус
Забрался в аэробус. Стоило это пяти минут прогулки с выслеживанием автобуса и 5.05 евриков. Организован процесс немного суматошно, с участием погонщика пассажиров, водителя и кассира. Последние двое продают билеты. Вроде как только за наличку. У меня как раз было мелочи.

Набили автобус по самое немогу, несмотря что “экспресс”.

Первые тапасы
Вникаю в тапасы. Проникновение не очень идет, так как скучно одному – это уже не еда, а просто питание. Тапасы милые, не хватает на мой вкус выразительности, но может я не те пробую. Вино очень ничего. Место по имени Trobador, недалеко от собора. Рядом вроде ратуша.

Надо сказать, что за последние пол-часа народу набежало в едальни – тьма. До этого все пусто было. Поздно они тут есть собираются.

Есть особо сил нету – засну просто сразу. А так здесь надо наверное брать меню за 26.50. Там все, что нужно есть, а тапасами добить можно. Если есть вдвоем, получится наверное по 35 с тапасами и вином.

До этого был в гавани. Народ прикармливает толстых рыб, совершенно нереальные селедки – сантиметров по 40. Почему их никто не ловит? Чайки пользуются поводом – пристают к кормящим.

Барселонские рыбы

Огромные рыбины в гавани Барселоны

Casa Bofarull Los Caracoles
Знакомство с местной кухней похоже провалилось. Место хоть и фиг найдешь, но похоже строго распилено по национальному признаку. Стрясти что-то помимо лаконичного меню не вышло, да и с вином все строго для таких как я – белое, розовое, красное, кава. Испанцы едят разнообразнее, видимо, надо язык учить. Да и пьют из разных бутылок, фашисты.

Что касается интерьера, то все в поряде – подвал, награды, фотографии, изразцы. В середине печь на угле, через все это вход. Готовят на огне. Красота.

Меню на испанском, английском, немецком, французском, итальянском. Официанты (официант?) говорят на английском в пределах названий блюд из меню. Дискуссия не сложилась.

Из местного, видимо для поддержания имиджа и названия, улитки. Много рыбы, есть и мясо. Только вот в меню не видел бараньей лопатки, которую поглощали местные люди. По штуке на человека, однако, поглощали. Хорошего им пищеварения.

Как эксперт по свежим морепродуктам не могу удержаться: мидии-мороженные. Посмотрим остальных. Ошибочка, скорее они приготовлены так.

Эти самые зверьки, похожие на гигантских креветок (лангустины?) не разрублены. Давай рубай их сам столовым ножом, что тоже прикольно, видно обычай такой местный – проверять ловкость и силу приезжих. По ходу, ни грамма ароматических веществ – масла, трав, чеснока, лимона, перца –  на них потрачено не было. Как и на остальных рыб и морезверьков.

Монкфиш был ничего, но нельзя его так просто без соуса на тарелку – сохнет.

Лосось пересушен безвозвратно.

Кальмар пережил мастерство поваров. Не, ни копейки чаевых этим. Предыдущему, с тапасами, и чаевых ведро, и товарищеский поцелуй. А этим нет.

О, подоспели японцы с телевидения. Снимают что-то свое японское. Извиняются перед сидящими на траектории камеры. На английском. Люди говорят по-испански. Гармония глобализированных отношений. Никто ничего не понял, но драться не стали.

Японцы тут же нашли местную бабушку. Она собирается на две недели в Японию. “что порекомендуете, смуглые братья, посетить? А то я совсем теряюсь. Хоть и еду чуть не завтра” вопрошала бабушка на английском. Японцы сочуственно кивали, но явок не раскрыли.

Исчезнув на 30 минут дальневосточные жители вернулись уже без профессиональной камеры. Видимо будут кутить. Немало наслышан про кутеж по-японски, ставлю будильник на пять утра, чтоб не забыть уйти.

Фототехника у японцев – мое почтение. Чего только нету в персональном владении бедных журналистов.

О! Теперь я в центе внимания испанской общественности. Сижу под фотографией с местными авторитетами и дядей с соседнего столика. Дядя гуляет группу товарищей, включая симпатичную вдову (?) и бабушку, отчаливающую в Японию. Чую прожгут взглядами дырку, мешаю некоторым насладиться значительностью дяди.

Накатил кофе. Американо, не эспрессо – по малодушному. Нужно было брать эспрессо, его можно заглотить в один присест. Это мега-эспрессо. В смысле размера, при сохранении крепости. Забавно. Хорошо у меня ведро воды осталось недопитым.

Сумма 48.58 – вот это уже явный перебор в два раза к реалиям заеденного.

Глобальный вывод по заведению. Без местных – ни ногой. С местной поддержкой можно попробовать. Цены уже уверенные, радость тока от относительной тишины и аутентичного интерьера. Наверное летом тут еще и прохладно.

Пиво с названием чипсов
Пиво с названием чипсов Estrella – полная фигня. Тяжелое, перенасыщенное вторичными вкусами. Нет, не пить его. Кстати, что там было со вторым мега-местным-брендом Сан Мигель?

А вот и подоспел Сан Мигель в бутылке. Жесть такая же. Как я раньше все это пил с причмокиванием? Тут всякое наше пиво – гурманский напиток.

** как потом выяснилось – Moritz очень даже ничего. Местный, барселонский.

Папас Плейс
Вот тут все по-настоящему уже. Не то чтоб уж совсем аутентично, но вполне четко – местных много. Хочется местами начать заранее кричать про русо туристо и т.п.

Такое местное гламурное “Дно”. Водка с пивом и ликером. Настоящие интеллигенты – водки жвах, а там и пива (пиво – для мальчиков, девушки не размениваются).

Будем пробовать типа бренди местный – Маскаро ВО (VO).

Крепко готовятся к его потреблению, однако. Греют коньячный стакан горячей водой из кофемашины. А потом туда этот бренди – держитесь, сцуки!

Эффектность подготовки не соответствует эффекту применения. К несчастью, после прогрева, можно прочувствовать все качества напитка. Результат сходный с подгревом армянского коньяка. Полный мрак. Советовал бы охлаждать хоршенько, греть не надо.

А народ местный в поряде. Кто по углам уже лежит, а кто веселит детей от двух лет – все в кабаке и пьют похоже.

Сортиры разрисованы от души, как и сами рисующие (все в очень обильных, цветных, художественных татуировках). Надписи – длинные и не иначе – интеллектуальные. Это вам не слово из трех букв накарябать – предложения слов по пять-десять!

Организация труда у них интересная. Вот уже второе место, где все построено на бармене, он же кассир. К нему примыкают типа интеллектуальный менеджер зала, и некоторое количество рук-официантов.

Воскресенье

Завтрак и тапасы
Собственно завтрак состоит из нарезки, бутебродиков и фруктов со сладким. Выглядит все по-разному, но в целом – привлекательно. Особо хорошо выглядит набор свежих соков, местами даже слишком экзотических.

Набрал всякого. Дальше дела пошли не так бодро. Кофе в супер-отеле наливают двумя офисного калибра кофемашинами. Одна из них – таблеточная, загнулась сразу. Во второй – как из нашего старого офиса, постоянно кончается заправка, да и работает она не быстро. Все это еще впихнуто в такой закуток, что разойтись десятку людей там крайне непросто. Привет отелю NH Calderon, четыре звезды.

Колбаско-хамоны милы, но нет во всей этой продукции итальянской выразительности. Хочется постоянно чего-нибудь туда добавить.

Еще попался неплохой овечий сыр и обалденный мармелад (пастила???). Условный мармелад, лежавший с фруктами и хамонами, кисло-сладкий, чуть вяжущий, приятный.

Пойду я гулять лучше. К вечеру буду ловить наших финских друзей, требовать форменную рубашку и ценных указаний.

Пришел в гавань прямо к выходу яхт Barcelona World Race в море. Много их и самых разных. Минут через 40 уходит на прогулку по гавани кораблик, попробую может прокатиться. Только ветер сегодня присутствует заметный, может будет холодновато.

Вчерашние толстые рыбы на месте. Никто их при этом не ловит. Сегодня, правда, и не кормит.

Все, я на корабле. Каких-то 14 евро с таких матерых граждан как я. Был бы я Senior Student (?!), заплатил бы намного меньше. Правильно я с первого дня решил – это для моего младшего брата (18 лет) город.

Замерз уже совсем, поэтому вцепился в ведерко с кофе и спрятался от ветра. Еще минут десять и отправимся осматривать Барселону с моря.

Да, решение о прогулке на кораблике было правильным. Собственно все достаточно примитивно и без излишеств – 45 минут вдоль побережья и обратно. Без всяких там гидов, музыки, остановок и пр. Место я занял статегическое – на верхней палубе, прикрывшись высокой надстройкой. Правда, на обратном пути стало и тут задувать, пошел вниз.

Обратно как-то шустрее пошли надо сказать.

У Барселоны оказался огромный пляж в черте города. Нашлись и рыбаки. Может нельзя в самой гавани ловить? Сидят на защитной стенке со стороны моря.

Сам город в дымке, всякие здания только угадываются. Видимо, как обычно будем рассказывать – а вот там не просто дома, это Саграда Фамилия в лесах и кранах, только ее на фотографии не видно.

О, Хеликоптер Турз. Однако. Что-то я упустил?

Пришли обратно, вот теперь желающих прокатиться – тьма, это я удачно успел.

Шел в отель, а на улице – фестиваль
Шел в отель, а на улице прям фестиваль какой-то. Прямо по Рамбле, с перекрытием движения идут команды барабанщиков. Дети, взрослые – лупят в барабаны, уши закладывает. Разбираться не стал – как, чего и зачем у них организовано, пошел в отель.

Пришел в морской музей. Бац, и вышел. Ничего не понял, это он и вправду такой маленький? Да и экспозиция того-этого. Правда, сравнивать приходится с нашим военно-морским. Но, если я правильно помню, то даже в Таллине музей более внятный.
*** Быстрый просмотрт интернета говорит о том, что это я туповат, а музею полезно ставить указатели внутри, чтоб можно было пройти к сокровенному. Возможно, сокровенное было на ремонте.

По билету из музея можно видимо навестить шхуну, отшвартованную в гавани. Постройки 1918 года, “one of the oldest sailboats still to be seen in the Mediterranean”, как говорит каталог.

Из прикольного. В экспозиции активно используются телевизоры, по кругу гоняющие нарезки из пары фильмов. Один про немецкую лодку U xxx, второй Master and Commander, не помню русского названия.

Хотя само место очень приятное и отреставрировано с пониманием. Куча милых деталей – типа крытых садиков с апельсинами.

Забавно, что вода подходила прямо к зданию музея – к верфям. Теперь до моря метров 200.

Экспозиция подкачала, зато буфет хороший. Да и пиво наливают вкусное, барселонское – Moritz 1856.

Одно непонятно. Я собирался вдумчиво, ну, хотя бы полтора часика, побродить по музею. Теперь уже и пиво выпито и куда идти неясно.

Решение напрашивается простое – вчера я бродил по старому городу, к востоку от Рамблы, теперь пойду на запад. Правда там смотреть-то уж совсем нечего. Ну или быстро загляну туда, и обратно в старый город. Или обратно к морю. От перспектив кружится голова.

Для привнесения в рассуждения незамутненности, возьму еще одно пиво. Все равно оно маленькое. И еще один сендвич из хамона, кутить так кутить. Стоит комплект 3.80, даже как-то не по-столичному. И уж всяко не по-музейному.

Продолжаю сидеть в буфете, набираюсь музейного духа. Вокруг – испанцы, обедают. Треть из присутствующих, а тут человек 30, маленькие дети от 1.5 до 8. Прикольно.

Мда. Не врут городские легенды. Шаг в сторону от Рамблы и опа – вот они, труженицы индустрии взрослых развлечений. Дикий запад по-барселонски.

На контакт с дамами не пошел. Малодушно метнулся обратно в сторону Рамблы, бормоча заклинания группы “цигель, цигель”.

**”запад” в смысле – “к западу от Рамблы”

Пришел в собор, прям в мега-клостер. С бассейнами, фонтанами, гусями. 6 евро требуют. Однако, святые отцы себя в руках совсем уже не держат.

Тем не менее, пришел не зря! Очень даже не зря. Очень, очень красиво. Клостер внушительный, посередке – пруд, садик и гуси. Гуси большущие и забавные, хотя им там наверное не очень уютно. Как-то мало места.

Через клостер можно пройти в небольшой музей и в собственно собор. В соборе, на противоположной от клостерского входа стороне, есть лифт. Можно подняться на крышу. Сам бы не догодался, пошел по следу японской экспедиции. С крыши не то чтоб уж вид какой нереальный, но все равно интересно. Можно разглядеть Саграду и яйцо-небоскреб.

Собор действующий, открывают туристам в окнах между службами.

Как выяснилось, за ту красоту, что есть, спрашиваемых денег не жалко. Они еще и реставрируют сооружение.

Xaloc или тапасы, часть 3
Бродя по кварталу недалеко от собора, наткнулся на очередную японскую киногруппу. Это, понятно, к еде. И точно, метров через 100 уткнулся в модное заведение. И надпись на нем – тапасы. Тапасы-ассорти. Дай, думаю, зайду.

Сторговав себе то самое ассорти из объявления, стал ждать. Дождался, да. Баклажаны маринованные, что-то плоское из картофана, салат напоминающий оливье и микроскопические кусочки курицы. Баклажаны, правда, вкусные. Вино тоже. Остальное – полная ерунда.

Для увеличения счета, к тапасам мне выдали хлебцы политые перетертыми помидорами. Я вот утром такое уже попробовал, удивился, что смесь эта ничем не заправлена была. Решил, что может это элемент кулинарного стиля “сделай сам”. Ан, нет! Это видать так и задумано было. Ни соли, ни перца, ни трав там с чесноком не выдается, да и взять негде. Воистину странная идея.

Xaloc этот стоит прям на перекрестке Carrer dels Banys Nous и Carrer de la pella. Зайти можно. Вино просить приличнее, от всякой ерунды отказываться, тапасы брать по названию. Для полного успеха надо заходить толпой, чтоб те самые тапасы делить.

Оденусь потеплее, созвонюсь с финно-шведами и пойду обратно гулять. Гулять по такой погоде прекрасно. Да и место располагает.

Созвонился. Думал, что быстренько встречусь, заберу вещички и адьос, гулять пойду. Хрен там. В восемь торжественный ужин в отеле с раздачей вещей и указаний. Ну вот кому нужно именно так строить день? Кто этот идиот? Ассистенты и маркетологи хотели на ужине сэкономить собственном? Получилось.

Общение с коллегами определило тактику. Бежать бегом на улицу. Засмотреть город, пока не началось вот это вот корпоративное.

Taller de Tapas, эпизод 4
Используя последние минуты перед встречей с прекрасным, побежал обратно в старый город. Путем хаотичного блуждания, совокупленного с природной наблюдательностью, набрел на тапасное место.

Стоит оно рядом с одним из их соборов, в путеводителе обозначенном, как “вечно в тени, с огромным витражным окном”. В нем, кстати, гитарный концерт начнется.

Будучи с культурной столицы, впечатлен недетским накалом местной культурной жизни. Такого у нас не увидишь, ни по форме, ни по вовлеченности масс, ни по разнообразию, ни по количеству. Я в шоке. В хорошем смысле.

Да, так вот, помятуя ерунду с недавним тапас-миксом, взял набор бутербродиков. Один с хамоном, второй с загадкой. Загадка похожа на салат с креветками, умещенными на тост.

Ха, на глаз не то, что на зуб! Это же соленая треска! Бакала! С луком, красным перцем, соленая. Ну, это неплохо, по крайней мере забавно и аутентично.

С бутербродиками ведь что удобно? Ты видишь что там лежит сразу и контролируешь при помощи указательного пальца содержимое и количество наложенного. Это важно.

О, коллектив “поющая эскадрилья”, подпевают радио, но как! Неплохо, неплохо. Ну и дружелюбие не в пример историческим улиткам. Как выяснилось далее, и без радио могут. Ай, молодцы!

Заем за это еще бутер у них, ну и чаевые им – гарантированы.

Очередное вино из бутылки, стиль “домашнее”, оказывается неплохой, выдержанной риохой. Может все дело в моем пальто? Приличному человеку наливают приличный напиток? Вот итальянцы льют из-под крана всем, кто не может внятно сформулировать заказ. Дальше с дракой приходится объяснять, что ты хочешь не просто виносодержащую жидкость, а имеешь идеи по поводу того, что хочешь выпить в это время суток.

О, народу набилось, просто мрак. В ресторанную зону не идут, набились возле барной стойки, в проходе. Тут большинство заведений так организовано в виде коридора с залом в конце. Это – из них.

Моя просьба “пол-стакана и счет” привела к подарочным пол-стаканам. Ну, не пострадают от доброты, к тому же я им заготовил чаевых денег кучу. Стоило все 14.50. По местным меркам, даже чутка многовато (правда, выставка), но экспериенс того стоит.

Ну вот, и ресторан забит. А мне уходить. Народу еще донабилось. Уже как в метро. Вовремя я зашел и занял стратежный угол. В принципе, есть столики на улице, но нынче для меня холодно, хотя народ сидит. Без грелок сидит. Газовые грелки стоят, но их не включают. Ждут чего-то?

Тапас, эпизод 5 “the corporation”

Ну, вот. Я и в отеле. Ищем корпорейт пати? Нашлись. Из присутствующих я знаю только одного индуса. Щас зажжем!!

Не, не зажжем. Айтишная вечеринка из ин прогресс. Прям как на известной картинке.

Ну и тапасы, снова здрасьте, так сказать. Опять хрень какая-то. Подготовленная нашим отелем на сей раз. Из интересного – маринованные артишоки, но и они не задались, а об остальном даже не стоит вспоминать – всякая фигня.

Основное было лучше. Собственно, все было готово, выбор из пары блюд. Я заел баранью голяшку. Повара растушили ее до невероятно мягкого состояния. Было вкусно, сопровождалось залитой соусом с этого же мяса картошкой. Ароматических трав, какой-либо заправки в баране и картошке замечено не было. Культура готовки такая?

Про кофе и сладкое я уже писал утром. В целом на “нормально”, но без блеска. Офисная кофемашина с нами справилась. Не сразу, но смогла.

Шведо-финнов я покинул, пошел спать. Это у них еще половина десятого, а у нас-то уже – ого-го. Завтра к восьми на стенд. Подарочек, блин.

Понедельник

Хорошее начало дня. Оторванные вчерашней ночью рубашки оказались на размер больше меня. Совсем больше. Хожу тут такой в сером, среди людей в белом.

Пошли есть. Бенгт утащил в какое-то столовское место. Заказали меню стандартное, ждем 20 минут.

Да и между блюдами паузы душевные. При всей неказистости, было даже вполне вкусно. Мной были заедены крем из картошки – очень тщательно измельченное пюре, почти суп. К пюре был приложен соус, похожий на песто и хрустящая соломка из лука. Все вместе получилось вкусно. Соуса было много.

В качестве основного взял каталонскую колбаску с бобами. Колбасина, ничего, но мальнькая. Правда пересолена. Не знаю, это локальный эффект или ее базовое свойство. Бобы были проварены, потом запечены с соусом. Получилось очень хорошо, сьел с удовольствием.

Со сладким вышел анекдот. Было предложено (голосом, по-испански) на выбор йогурт, лимонный пирожок и мороженое. Мороженое оказалось мороженым, тут все просто. Бенгт получил пластиковую баночку с пустым йогуртом. Я свой мини-тортик. Тортик был заморожен до стостояния, непрорубаемого выданным ножиком. Отколотые кусочки были неплохи на вкус, но доесть не смог.

Orio – устрицы и тапасы
Место раскрученное, положение центральное, народу – тьма. Менеджер-диспетчер, милейшая девушка. Еда вкусная. Устрицы дешевые, правда некрупные. 2 евро штука, с учетом выставочных цен. Но мы и не планировали ужин из устриц.

Испанский бренди – крайне однообразен, и достаточно бессмыслен. Наливают его грамм по 100 сразу, да еще разогревают коньячный стакан. Такое только на морозе хорошо пить. А так все резкие запахи, и не сильно элегантные вкусы, становятся совсем уж зверскими. Испанскому вину – да, бренди – нет.

La concha
Шедевр местного подхода с человеческим лицом и праздник простых продуктов. Хотя и готовка выглядела прилично и обильно.

Место простецкое, аутентичненькое, в трущобной части старого города (дальний восток).

Сцена с заменой недоеденной тарелки с хамоном серано на иберику – верх клиент-ориентированности. Наше желание хорошей кулинарии, в сочетании со способностью различать вкусовые качества поедаемого, и вовлеченность человека желающего показать страну с лучшей стороны, дали умопорачительный эффект. Однозначно – номер один в рейтинге.

Tapa tapa в гавани. Хорошо, приветливо, дороговато. Прекрасный вид на гавань. Свежие продукты, все на дисплеях, можно посмотреть из чего будешь есть.

Понятное меню по тапасам – все с картинками и переводом. Выбор вин неплох. Хотя и выбор пива имеется. Зачет.

Выбежав из едальни помчались восполнять культурные пробелы. Зашли на местный рынок, с целью посмотреть. Фантастика, конечно. Далее метнулись в кафедральный собор к гусям. Я уже на правах проводника. Надо сказать, что музей был закрыт, хорошо, что успел зайти на выходных.

Место черных пиджаков
Рядом с отелем стоит заведение, вечно забитое толпами неадекватно выглядящих граждан, частично свисающих гроздьями с барной стойки, а частично сбившимися в очереди на вход ресторанную часть.

По виду товарищей – черные пиджаки, и бейджи на шеях, в них легко распознаются понаехавшие на конгресс.

Место, где сбиваются подобные толпы, по определению не может быть хорошим. А это конкретное заведение, по факту, еще и не обещает ни грамма уюта – проходной двор. Да и гарантирует ценник, специально подготовленный для подобных понаехавших богатеньких.

Три дня тщательно его обходили стороной. Ни к одному из мест, посещенных в старом городе, претензий нет. Где-то просто здорово, где-то чуть проще, но все было удачно. Даже в гавани ресторанчик порадовал едой, правда не порадовал ценой.

Разок вечером остановились у уличного бара, от того же заведения. Нам понравилось. Хотя вся радость и атмосфера от пары официантов, настроение подняли. В душе крепли подозрения – в стиле “миллиард черных пиджаков не может ошибаться”. Почва для посещения была готова.

В последний день выяснилось, что куча наших коллег, живших в Барселоне годами, и понятное дело – убеждающие окружающих в своих гурманских наклонностях и познаниях, прям в восторге от заведения. И вино там супер, а уж тапасы, так лучше в городе не найти. Высказывалось даже мнение, что во всей Испании еще поискать надо.

Наблюдение за пиджаками, а так же надпись “пивная”, как-то не бились с заявлениями о высокой кулинарии. Однако кроме отсылок к собственному опыту противопоставить матерым барселонским гурманам было нечего. Да и людям этим мы вполне доверяем по другим вопросам, так что зерна упали на уже слегка подготовленную почву.

Забронировать столик нельзя, только живо, частично организованной очередью.

А и сил уже нет, а место рядом с отелем, да еще и пустое пока. Ну, думаем – это просто подарок судьбы, сейчас приобщимся к прекрасному.

Смотрим, да точно оринтировано на пиво и тапасы. Винный выбор очень небольшой, в основном в категории “просто вино – выберите цвет”. Но нашли бутылку вина поприличней. Попросили тапасов и нарезки хамона. С дуру попросили аж по шесть бутербродиков каждому, а в догон пару тапасов – креветок и вырезки.

Хамон – усохший и плохо нарезанный. Скорее всего, нарезан заранее, так успел слегко засохнуть. Да и версия хамона – дешевая, не взирая на наши просьбы подобрать нам иберику. Хамон уже и без аромата, и есть его неудобно.

Ну, думаем – ладно, специализация у них на другом. Сейчас на тапасах оторвемся. Особо оторваться однако не получилось.

В общем, предчувствия не обманули. Долго высидеть не смогли. Своим ранним уходом вызвали восторг у огромной очереди страждущих припасть к рекламируемому. Десерт был недоготовлен.

С персоналом общаться невозможно. Не владеют языками, да и не хотят тебе помочь в чем-либо. Мак-драйв такой гламурный.
Вывод – заведению 3, к посещению нерекомендовано.

Ездим в Италии – особенности Сицилии

Намедни пожаловалась мужу на товарищей из форума, которые, в свою очередь, жалуются на нехороших итальянцев – мол, водят, как сумасшедшие.  Муж заявил, что у него готов достойный ответ. Лежал в запасниках родины.. Вот он ;)

————————————————–
Как они ездят?

Многие волнуются – а как ездят итальянцы? Не опасно ли? И уж тем более – как оно с ездой на южной островной окраине Италии?

Опыт поездок по разным, но относительно цивилизованным странам (мы ведь про Италию) – от Северной Европы до Африки, по самым разным регионам – от тундры и пустынь, до предгорий и настоящих гор, говорит одно – грубее и беспорядочней, чем у нас ездят мало где.  В остальном же, если ездишь в Питере, Москве, Екатеринбурге не создавая аварий – беспокоится не о чем.

Так вот, хотя интенсивность движения высокая, итальянцы ведут себя достаточно разумно и вполне предсказуемо, снисходительно относятся к блуждающим авто-туристам (впрочем и пешеходным туристам тоже).  Сказанное не распространяется на мопедистов и мотоциклистов – лезут как муравьи, пользу дорожному движению наносят соответствующую.  Удивительно, что мафиози-автолюбители не бегут мочить их бейсбольными битами, подкрепляя физику стрельбой из лупар, видимо, считают их естественными препятствиями на дороге.

В сельской же местности врожденное добродушие не мешает итальянцам полностью игнорировать дорожную разметку, а зачастую и естественные особенности дороги, когда дело касается обгонов – настоящий водитель не может ждать и ехать медленнее интуитивно очевидной ему правильной скорости.

Трактора и прочая техника носится с бешеной скоростью, но дорогу уступает и даже пропускают поток, если он за трактором поднакопился.  Такая вежливость не свойственна сицилийским дедушкам. Хорошо подготовленный дедушка на узкой дороге уверенно собирает огромный караван и держит его, пока не доедет до места дедушкиного назначения.

Перемещения по острову

Езда по острову, особенно в центр Сицилии, непредставима без своего транспортного средства.  Путеводители и автобусные расписания скажут иное, но простой взгляд на карту скажет, что все эти советчики целятся в бездельничающих студентов или пенсионеров, да и во временную бесконечность по ходу.   Двухнедельным же путешественникам нужно сосредоточится на вещах достижимых в реальности.

Дороги и пробки на дорогах

Сицилийские шоссе.  Их не так много.  Есть несколько островного масштаба трасс, часть из них платная. Движение при этом очень плотное, в рабочее время – огромные пробки. Есть они и на платной магистрали – имейте в виду.

Наш опыт говорит, Восточная Сицилия – страна одной дороги (A18/Е45). Это нужно учитывать в своих планах.  Как и в нашем родном городе, районы проживания и места работы связаны одной дорогой.  Это означает, что пробки на въезды/проезды бывают жуткие.  Наш рекорд – два часа на въезд в Мессину (5 км от шоссе), аналогичный успех – проезд по кольцу вдоль Катании, – 2.5 часа, 10 км по шоссе.  Это без аварий – просто трафик такой.

На Сицилии скорость меряют.  В том числе меряют руками, т.е. вы можете встретить патруль с радаром.  В целом граждане ведут себя стандартно, по европейски, +10 км/ч к ограничению.  Это если они не уверены, что здесь скорость не меряют,  иначе сицилиец на трассе разгоняется на +30, но это – максимум, быстрее не летит.  При этом, знаков регламентирующих скоростной режим – много.  Расставлены хаотично. Половину из них физически не видно – местная растительность закрывает.

Равнины. Качество дорог вполне приемлемое, на шоссе основную трудность создает та самая местная растительность, скрывающая не только знаки про скорость, но и более ценную информацию. В городах и поселках трудность другая – это либо отсутствие указателей, либо их престранные места установки и ориентация. К этому понемногу привыкаешь, но поначалу трудно.

Гористая часть. Дороги, как и положено, узкие, зачастую в полтора ряда. Указатели крайне путаные, проезды по деревенькам узкие, навигатор не всегда успевает вовремя выдать подсказку.

Так что – жители больших городов могут кататься на Сицилии не боясь. Главное – тщательнее выбирать время поездок, чтоб не встрять в пробку на долгие часы.

Умбрия: Фолиньо

Фолиньо. Город, который почти не понравился. То ли потому что на равнине стоит, то ли потому что идти далеко от парковки пришлось, то ли потому что особенно грязно (по местным меркам большой уже городок)… Не знаю. Но не понравилось.

Фолиньо

Собор в Фолиньо

И, кстати, именно в этом городе в один из средневековых дней жители ужаснулись страшной процессии ослов, груженных разрубленным человеческими телами. Это местный правитель из семейства Тринчи так наказал соседний город… Может, в воздухе продолжает видать что-то? Неприятная аура?

Фолиньо

Странный kunst в Фолиньо

Хотя в Фолиньо интересный (внешне) собор, закрытый (давно) на реставрацию Палаццо Тринчи с пинакотекой и археологическим музеем и внушительная (фресками) церковь Санта Мария Инфрапортас.

Наверно, еще шоппинг там неплохой… Но не поеду туда больше.

Умбрия: Спелло

Наверно, если бы Спелло был бы первым умбрийским городом на нашем пути, мы бы в него безоговорочно влюбились.
Улочки Спелло

Говорят, что летом в Спелло все в цветах

Узкие улицы, все в цветах (зимой – в цветочных горшках), несколько достойных церквей, пинакотека (закрытая намертво, правда, до конца января 2011) и замечательные римские ворота. Да еще и в Lonely Planet пишут, что Спелло должен поразить нас в самое сердце.

Улочки Спелло

Узкие улочки Спелло

Признаюсь, что Спелло нам, конечно, понравился (не последнюю роль сыграла бесплатная парковка сразу за городскими стенами, около Портоначьо), но не настолько, чтобы очень хотелось в город вернуться.

Ворота в Спелло

Торри ди Проперцио

Действительно, приятный город, стоящий нескольких часов прогулок (может, даже ночевки?), красивые церкви, винотеки и магазинчики с оливковым маслом (здесь, кстати, в почете масло уже другой зоны – Colli Assisi Spoleto, не как в нашей умбрийской деревне с Colli Martani).

Улочки Спелло

Мокнем около древних стен

Но, видимо, на восприятие города повлияло расстояние от Кастель Ритальди, где мы жили – мы как-то уже привыкли в расстояния в 8-12 км, а тут целых 35.

Внутри Сант-Андреа

Внутри церкви Сант-Андреа

А также то, что во время прогулки все время моросил мелкий дождик – хоть и мелкий-премелкий (у нас в Петербурге такой и за дождь не считается), но все равно противный. :)

Внутри Сант-Андреа в Спелло

Темные интерьеры Сант-Андреа

Хотя съездить в Спелло рекомендую – сходить в Дуомо, посмотреть на непонятно кому памятник около собора, поглядеть на интерьеры Сант-Агаты и походить по крепостным стенам.

Памятник в Спелло

Памятник у собора непонятно кому...

Кстати, в километре от центра, за стенами находится забавная старая церковь Сан Клаудио и римские руинки , символизирующие амфитеатр.

Спелло

Может и церковь Сан Лоренцо, одна из достопримечательностей Спелло, откроется после долгосрочного ремонта.