Восточная Сицилия. Что посмотреть

В прошлых постах я уже писала о том, что в сентябре две недели мы провели на Сицилии. В этом посте – немного о том, куда можно выехать из Таормины.

Повторюсь, что жили мы в Маццаро под Таорминой (в буквальном смысле этого слова “под”). Ездили мы в основном – с утра и до обеда, так как хотелось успеть до обеда искупаться, покормить дочку и уложить ее спать. Ну и плюс местные рынки обычно открыты только до обеда, а ехать со свежей рыбой по жаре не очень хотелось.

Мессина

Во всех путеводителях Мессина описывается как место страшное и посещения не стоящее. Так оно и есть. Город страшненький, впрочем, не его это вина, а землетрясений и бомбежек. От Таормины по автостраде до съезда в Мессину 25 минут, но мы неудачно встали в огромную пробку при съезде с автострады и еще 40 минут ехали 5 километров в центр города. Кстати, и выезжали на автостраду минут 20 в обратную сторону тоже.

Мессинский собор

Мессинский собор

Из положительного – многоэтажная стоянка недалеко от железнодорожного вокзала, где за 1 евро можно простоять 2 часа. Оттуда пешком до главной достопримечательности города – восстановленного норманнского собора – минут 10-15.

Мессинская колокольня

Мессинская колокольня

До собора мы посмотрели еще церковь Аннунциата дей Каталани. И она, и собор интересны, в соборе к тому же есть небольшой музей, где собраны местные церковные сокровища. Вот туда уж вообще туристы не доходят.

Так как в этот день было очень жарко, а в каменном городе и подавно, и ехали мы так долго, то решили вернуться в Таормину, а художественный музей (где хранится Караваджо) пропустить.
Второй раз в Мессину не поеду.

Катания

От Таормины 25 минут по автостраде. Но как в случае с Мессиной, могут быть огромные пробки на кольце вокруг Катании.

Нас в Катанию вел слух о рынке. Да, мы конечно зашли и в собор, и прогулялись по виа Этнеа, и сфотографировали слоника из вулканической лавы, но ноги сами вели нас к рыбе.

Символ Катании

Символ Катании

Рынок оказался не таким большим по территории, как казалось из прочитанного, но состав участников, в смысле продаваемого… Ходили и облизывались. Ходили и облизывались. Даже наша полуторогодовалая дочка облизывалась. Наконец, взяли себя в руки, купили маленьких креветок, сардин для пасты и нашли единственный последний кусочек тунца (сезон ловли тунца уже кончался, поэтому на рынках его было мало, и он очень быстро уходил) и жадно в нору увезли.

Вернусь второй раз ради рынка с удовольствием.

Энна

От Таормины полтора часа.

Виды из Энны

Виды из Энны

Когда стоишь в крепости Энны и смотришь вокруг на растилающиеся равнины, то понимаешь, что имеется в виду под словами “in the middle of nowhere”. Понять, что понадобилось грекам на этой продуваемой всеми ветрами скале, совершенно невозможно.

Виды из Энны

Виды из Энны

Энна – городок маленький, крепость и собор тоже. Оба музея бессрочно закрыты. Крепость в меру запущенная. Однако в ней бродил грустный муниципальный работник, который пытался бесплатно всем проводить экскурсии по крепости.

Торре Пизана

Торре Пизана

Остатки храма Деметры были на реконструкции (?), поэтому близко к ним не подпускали.

Второй раз поеду только с ночевкой, чтобы посмотреть, как выглядеть этот пустынный городок вечером.

Хотя нет! Пустынной Энну назвать будет неправильно, так как в тот день, когда мы в нее приехали, в городе был слет байкеров. :)

Пьяцца Армерина, а точнее Вилла Казале

Мозаики Виллы Казале. Охота

Охота

От Таормины до Пьяцца Армерины часа полтора.

Мозаики Виллы Казале. Товарищи

Товарищи со щитами

Потрясающие римские мозаики с сильным африканским акцентом.

Мозаики Виллы Казале. Еще товарищи

Еще товарищи

Очень красиво. Что заставила римлянина построить виллу в этом забытом богом месте, один бог, наверно, и знает.

Мозаики Виллы Казале. Девушки в бикини

Девушки в бикини

Мозаики Виллы Казале. Еще девушки в бикини

Еще девушки в бикини

Мозаики Виллы Казале. Бикини

Бикини

Мозаики Виллы Казале. Звери

Звери

Приеду и во второй, и в третий раз.

Моргантина

Часа полтора от Таормины. Моргантина рядом с Пьяццей Армериной и Энной.
Остатки греческого города посередине острова. Пустынно и немного непонятно.
Приеду только весной, летом это выжженая пустыня.

Сиракузы

Час и 10 минут от Таормины.

Сиракузы. Театр

Сиракузы. Театр

Сиракузы – прекрасный старый город. Забавный собор нереальной белизны, огромная археологическая зона и музей, куча кафе и ресторанчиков, магазинов. Еще из плюсов – бесплатная парковка около старого города и неплохой рынок. Ну, и Караваджо у них один хранится.

Собор Сиракуз

Собор Сиракуз

Обязательно приеду еще и останусь ночевать. На день ехать – только портить впечатление.

Улочки Сиракуз

Улочки Сиракуз

Этна

Минут 50 от Таормины.
Уфф, даже не знаю, как написать. Напишу правду. :)
Мы неправильно поехали на Этну. Вместо того, чтобы за полчаса доехать от Таормины до поворота на Этну по автостраде (и дальше через Николози), мы решили поехать по бесплатной дороге и, естественно, встали в пробки.

В итоге, ехали мы полтора часа. И ровно перед парковкой у этновского фуникулера наша дочка заснула. Как и всякий родитель, мы ее будить не стали, но поняли, что погулять у нас тут не получится, тем более, что на фуникулер мы и не собирались, а погулять около парковки можно по одному из старых небольших кратеров.

Этна

Этна

В общем, мы пофотографировали вулканический песок и отправились в обратный путь.

Дорога на Этну

Дорога на Этну

Cавока

От Таормины минут 15-20. Савока, где снимали “Крестного отца“, симпатичный городок, обходиться весь за час, включая заход в капуцинскую церковь и крипту со скелетами. Крипта, кстати, полная ерунда.

Савока, Сицилия

Место, где снимали "Крестного отца" - Савока

Несмотря на идиллическое расположение, на прекрасные виды, почему-то сердце там не осталось. Без повода второй раз не поеду.

Савока, Сицилия

Крутые стены Савоки

Кстати, рядом с Савокой есть заброшенная (я так думаю, по крайней мере) церковь св. Петра и Павла, в архитектурном плане очень интересный. Так вот, подъехать к нему лучше через соседний городок с Савокой (Casalvecchio Siculo). Мы решили вернуться к побережью и оттуда поехать по указателям вдоль устья реки Агро. И были неправы, потому что выехали в итоге на пустырь и в тупик. Церковь сфотографировали, но близко подползти не удалось.

Церковь св. Петра и Павла

Церковь св. Петра и Павла

Милаццо

От Таормины час десять-пятнадцать минут.

Забавный маленький городок Милаццо на мысу с хорошими пляжами. В самом городке отличная норманнская крепость, но, увы, сейчас она закрыта на реставрацию. Пускат только в собор и то только до 13 часов.

Крепость Милаццо

Крепость Милаццо

Наверно, приеду, когда соберусь на Липарские острова, так как именно из Милаццо отправляются катамараны и парому на острова (и из Мессины тоже).

Голе Д’Алкантара

От Таормины минут 35-40. Симпатичный ботанический парк, расположенный вдоль русла горной речки, которая за многие столетия пробила дырки в вулканической лавы. Красиво и тихо.

Гола Д'Алкантара

Гола Д'Алкантара

По самому ботаническому саду мало кто ходит, все сразу спускаются к реке. Вода безумно холодная и стоит куча знаков о запрете купания. Это некоторых не останавливает. Я зашла в воду на семь секунд, и ноги у меня свело от холода. А муж искупался и ничего. :) Дочка все время тоже норовила в воду залезть.

Долина Гола Д'Алкантара

Долина Гола Д'Алкантара

В общем, удивительно, но нам там очень понравилось, и мы провели в саду и у реки больше двух с половиной часов.

Приеду еще и устрою там пикник. :)

Франкавилла ди Сичилиа

От Таормины минут 40-50, через километров 5 после парка Голе Д’Алкантара.

Собственно, городок мы видели только из машины. Симпатично. А ехали мы в монастырь капуцинов, который в городке находится.

Франкавилла ди Сичилиа

Вот тут капуцины и окопались

Капуцины окопались в красивом месте, с садом (туда не пускают) и музеем (куда пускают с 12 часов). Музей небольшой, и при нем есть маленький магазинчик, где можно купить сделанные капуцинами настойки и лечебно-косметические средства. Мы закупили там миндальное масло (для мамы) и миндальное вино (для папы). А ребенку подарили браслет (тоже капуцинами изготовленный). Вокруг тишина – ни туристов, ни местных жителей. Только кладбище.

Приеду с удовольствием, чтобы отдохнуть от людей и погулять по городку.

Ачи Кастелло

Ачи Кастелло – крайне приятный городок с маленькой смешного вида крепостью и огромными валунами по всему берегу. В крепость можно сходить (это местный краеведческий музей), а валуны можно “перепрыгнуть” по мосткам, чтобы попасть в воду.

Мостки в Ачи Кастелло

Мостки в Ачи Кастелло

Основная достопримечательность Ачи Кастелло – скалы недалеко от берега, которыми по легенде Полифем бросался в Одиссея и его спутников.

В Ачи Кастелло много рыбных лавок и просто прилавков, рыбой также торгуют с лодок. Ачи Кастелло переходит в Ачи Трецца, где с рыбой тоже все очень и очень хорошо.

А о том, где еще покупать и рыбу, и мясо, и всякие другие вкусности, напишу в следующий раз.

Advertisements

Восточная Сицилия: проживание, пляжи, аренда машины

Итак, практическая часть про нашу поездку на Сицилию:

Мы выбрали для поездки на Сицилию сентябрь.  Жару мы не любим, так как посмотреть кроме моря, в жаркое время года невозможно ничего. Однако для меня сентябрь тоже еще жаркое время – то есть можно купаться (+30 С), но уже не такой нестерпимый зной, поэтому есть шанс хотя бы что-то осмотреть.

Проживание

Ездили мы с ребенком, для которого надо готовить, поэтому отели даже не рассматривали. Сразу искали какие-нибудь апартаменты. Нашли совершенно волшебное место – Residence Placido, в Маццаро под Таорминой.

Хозяева живут там же, в милом домике с двумя кошками с именами Стелла и Панцаца. У них во владении восемь домиков, рассчитанных на проживание четырех человек. Полностью оборудованная кухня, веранда со столом и стульями, шезлонгами, огромным лавровым деревом, оливковым деревом и кустом розмарина.

Резиденция Плачидо слева

Бухта Маццаро. Резиденция Плачидо слева

 

От домиков по лестнице вы спускаетесь на пляж, вход на территорию резиденции закрыт калиткой, от которой у вас есть ключ. Запарковать машину можно прямо около домика.

Резюме – очень удобное для проживания место. И на пляж в купальнике можно сходить, и в машину можно вскочить прямо по выходу из дома.

Пляж

Пляж из мелкой гальки, по большей части закрытый лидо с шезлонгами и зонтиками имени местных отелей и ресторанов. Кусочек бесплатного пляжа, куда и выходила наша лестница, достаточно широкий, но на нем держат свои лодки местные товарищи (в основном, те, кто катает туристов в Лазурный грот).  Тем не менее, вода чистая, прозрачная.

Бесплатный пляж в Маццаро

Бесплатный пляж в Маццаро

Народу на бесплатном пляже лежит много. Нам впрочем это было нестрашно, потому что дочка все равно не позволяла нам быть на пляже больше времени, чем она желала купаться. Поэтому мы раза три в день приходили на пляж (и даже на куски лидо, куда нас пускали, так как видели, что мы не планируем там лежать, а только на воду претендуем), купались и уходили.

Для тех, кто любит широкие пляжи и любит на них лежать, подскажу, что пустынные красивые пляжи есть, начиная от Сант-Алессио и в районе Санта Тереза ди Рива.

Аренда машины

Мы брали машину в Sixt. На все две недели Citroen C3 (в этом же классе Рено Клио и какой-то из Фиатов) стоил 520 евро (включая детское кресло, которого не было). Арендовали прямо в аэропорту.

Выбрали Sixt, так как из международных компаний у них было самое дешевое предложение и они гарантировано были открыты в воскресенье (а), в вечер нашего прилета (б) и в раннее утро нашего отлета (в).

Наш Ситроен в резиденции

Наш Ситроен в резиденции

Как выяснилось, правда, что все прокатные конторы работали в это время, несмотря на указание часов работы на сайте. Также вполне заслуживают доверия итальянские прокатные конторы, которые расположены в том же домике машино-арендодателей (они все там в одном домике, как выйдете из аэропорта Катании, направо и через дорогу). По крайней мере, у них всегда стояли люди, в основном итальянцы, которые жаждали у них получить машину.

Мальчик в Sixt’е нас быстро обслужил, единственный негативный момент, это то, что у них не оказалось детского кресла. Причем его не оказалось и у других прокатных контор, по которым мальчик пошел его искать. В итоге, пришлось две недели ездить с ребенком на руках.

Собираетесь на Сицилию? Что читать

Я поняла, что монументальный отчет о поездке на Сицилию сразу не осилю, поэтому решила писать по кусочкам.

Итак, кусочек первый – подготовительный. Вот книги, которые читались перед поездкой и брались с собой в поездку.

1) Путеводитель Rough Guide Sicily на английском языке.

Российские путеводители обычно содержат очень мало информации, поэтому мы предпочитаем покупать путеводители на английском. Можно было купить и Lonely Planet Sicily, выглядели они с Раф-гайдом по контенту очень похоже, но мы купились на более красивую фотографию на обложке Rough Guide.

Путеводитель в целом неплохой, но написан немного мутным языком и маршруты, если честно, проложены странным образом. Брали с собой.

2) “Сицилия. Земля вулканов и храмов. Исторический путеводитель” А.Г.Москвин

Содержание и толщина книги выглядели многообещающе – полное описание всех регионов, история и достопримечательности. Но, увы, мне книга показалась скучной, а тексты длинноватыми и я, честно признаюсь, местами ее даже не стала читать. Очень помогли бы книге фотографии и особенно карты.

Возможно, стоит ее читать уже после поездки, чтобы еще раз оживить в памяти виденное.

3) Гете. “Второе итальянское путешествие”

В печатном виде не нашла, поэтому читала отсюда.

Как все у Гете, прекрасно написано и забавно читать, как оно все выглядело на Сицилии в 18 веке.

4) “Сладкий мед. Горькие лимоны” Мэтью Форт

Кулинарное путешествие автора по всей Сицилии. Книга, которую на голодный желудок читать нельзя, но к концу которой очень устаешь и от еды, и от автора, который все это съедает. Из полезного – пара мест, в которые стоит зайти – правда, несмотря на описание этих ресторанов/кафе, как мест дешевых и для местных жителей, ходят туда (уже давно? или после выхода книги?), в основном, туристы. Еще из полезного – смотреть, что едят в конкретном регионе.

5) “Еда. Итальянское счастье” Елена Костюкович.

Знаю, что многие автора ругают за несоответствие текста действительности и общую пафосность изложения а ля “глянцевый журнал”, но, на мой взгляд, написано хорошо, в меру честно, и у нас дома это одна из самых перечитываемых книг. Часть про Сицилию внимательно изучалась, ключевые “еды” были выписаны и на Сицилии съедены. :)

6) “Образы Италии” Павел Муратов

В меня, наверно, полетят камни от уважающих Муратова искусствоведов, но мне его читать скучно. Текст вязкий и совершенно не соответствует imho солнечной и жизнерадостной Италии, которую он описывает. Однако читать выборочно стоит, с тем, чтобы сравнить, как оно было в начале 20 века (привет, Гете!) в Италии, а также подивиться тому, как изменились представления о шедеврах и гениях за 100 лет. Многое из того, чем восхищался Муратов и его современники, современное искусствоведение (и примкнувшие к ним простые обыватели вроде меня) не ценит так сильно, а многое из того, что Муратову кажется посредственным, нынешние туристы жаждут увидеть, не щадя живота своего в очередях.

В список не попадет, но стоит отметить “Есть. Молиться. Любить” Элизабет Гилберт, потому как страницы про Сицилию в книге ровно две. Сама книга случайно оказалась забыта предыдущими постояльцами в домике, где мы на Сицилии жили. Автор пишет о Таормине, Сиракузах и Палермо. В общем, если книга случайно к вам не попала, то искать ее для известий об Италии не надо, но если попала – получите удовольствие от части “Есть”.