Трапетто – грязный город

Первую неделю нашего визита на западную Сицилию мы жили в Траппето. Выбрала я это место благодаря каким-то сумасшедшим с tripadvisor.com. То есть это я теперь точно знаю, что они сумасшедшие, потому что рекомендовать кому-то жить в этом городе может только умалишенный. Что ж такого плохого в этом “курортном” городке на море?

Грязь

Плохое в нем одно – грязь. Ели вы когда-нибудь видели теле-репортажи о забастовках мусорщиков в Неаполе, то легко представите, что такое горы мусора и вонь на улицах. Так вот в городе Траппето и вообще на всей территории западной Сицилии горы мусора – это то, что вы видите каждый день. Мусор свален вдоль дорог, мусорные мешки свисают на веревках с балконов, по пляжу страшно пройти, а в море плавают пластиковые бутылки и пакеты.

Стандартный курортный променад вдоль моря длиной около 500 м и кроме заката, ничего интересного не представляет. Ресторанов буквально три, больше никаких увеселений нет.

Закат в Траппето

Единственное, что красиво в Траппето - это закат

Отсутствие магазинов

Магазинов в Траппето почти нет – одна рыбная лавка только с утренними часами работы, одна мясная и один зеленщик. На пятый день муж смог поймать фургон, который развозит по городу свежий улов и вырвать практически пару скумбрий. На этом наше знакомство с рыбой этого города закончилось (при том, что мы специально сняли домик с видом на рыболовецкую гавань). Маленький Punto SMA (а ля наша “Пятерочка”) не в счет.

Кстати, поразительный контраст с восточной Сицилией, где рыбу не продает на берегу только ленивый – здесь же единственный приличный рынок находится в Трапани, а  в остальных местах – рыбы мало и она иногда не “первой” свежести (с болью выбрасывали рыбу-меч, купленную в пескерии в Балестрате, уж очень она пахла)…

Море

Пляж маааленький и, как я уже писала, грязный. Про водоросли я даже не говорю, потому что мы их считали экологически чистой грязью и перестали боятся день на третий. А вот все остальное…

Пляж в Балестрате

Пляж в Балестрате

В итоге, мы ездили купаться в соседний город Балестрате, где тоже грязно, но по крайней мере широкая пляжная полоса. Один раз мы выбрались в Алькамо Марину, где обещался пляж длиной в пять километров. Он действительно там есть, и на нем даже есть спасатели, то есть официальный пляж, да. Но когда мы вошли в воду и увидели, ЧТО у нас плавает под ногами, то в ту же секунду вынесли ребенка из воды и быстро смылись в душ.

И кстати

Кстати, отдельно нас поразило то, что в семи километрах от Траппето находится курорт Citta Del Mare, который очень любят российские туристы. Я лично знаю человека, который ездил туда три раза. Но даже если внутри отельной территории Морского Города все цивильно и красиво, то нельзя не обращаться внимание на то, что начинается сразу за воротами курорта. Только муж отговорил меня от того,чтобы сфотографировали гору мусора, рядом с вывеской Citta Del Mare…

Итого:

В городки на побережье залива Кастелламаре дель Гольфо – ни ногой! Сам залив великолепно выглядит на фотографиях, но ни в Балестрате, ни в Алькамо Марину, ни в Траппето, ни в Кастелламаре дель Гольфо – никогда ни за что!

Мадонна в Траппето

Единственная чистая вещь в Траппето - Мадонна

“Леопард” – нравы Сицилии 19 века

Точнее если быть совсем верной, то нравы сицилийской знати 60-х годов 19 века, а еще точнее – в момент высадки Гарибальди на острове.

Леопард Томази ди Лампедуза

Леопард Томази ди Лампедуза

О чем

“Леопард” Джузеппе Томази ди Лампедуза – это несколько эпизодов из жизни сицилийского князя и его семьи с момента высадки Гарибальди в Марсале и до кончины князя. Старая монархия и идеалы рушатся, новая страна (Италия) рождается, и все это болезненно для тех, кто не любит перемен и считает себя пупом земли (сицилийцев).

В книге много рассуждений главного героя и автора, много описаний сицилийских просторов и быта. Рассуждения важные для автора и, возможно, для современных сицилийцев, но местами непонятные и неуместные во втором десятилетии 21 века.

Зачем читать

Чтобы уж точно понять, что сицилийцы не итальянцы, или наоборот, чтобы убедить себя, что все итальянцы такие как сицилийцы. Ну и насладится тягучим слогом Томази ди Лампедузы. Кстати автор – потомок князя Салина, главного героя книги, отсюда напыщенность и, местами, заумность слога.

Как читалось

Поначалу “Леопард” у меня шел очень медленно (я читала на английском, так как издание на русском невозможно найти, последний раз издавалась книга у нас в 1961 году) в основном из за обилия прилагательных, о значении которых я до сих пор только догадываюсь. Но где-то со второй главы пошло лучше, может быть, потому что герои хоть что-то начали делать.

Что понравилось

Полная аутентичность с местностью, где я была три месяца назад – западная Сицилия, грязная, высушенная, бедная, но почему-то очень любимая сицилийцами. Одна из книг, которые надо брать с собой в поездку по Сицилии.

Бонус

И самое приятное – посмотреть после прочтения “Леопарда” одноименный фильм Лукино Висконти. Есть, конечно, любители и Берта Ланкастера и Клаудии Кардинале, но Ален Делон в роли молодого Танкреди, это …ах!

И вообще про фильм ходят легенды о том, с какой тщательностью Висконти подбирал предметы, окружающие героев. Все, что можно было притащить настоящего, старинного, было принесено, остальное  в стиле рассказа Петра Вайля:

“Берт Ланкастер вспоминал, как Висконти требовал на съемках “Леопарда”, чтобы платки в комоде были высочайшего качества и с монограммами князя Фабрицио ди Салина. Зачем, когда герой лишь выдвигает ящик, но ничего не достает? Миланский аристократ Висконти ответил нью-йоркскому плебею Ланкастеру:  “На платки с монограммами вы будете смотреть по-другому”.

Западная Сицилия: Селинунт и Эриче

После страшной ругани в предыдущем англоязычном посте решила одуматься и написать все-таки о парочке светлых моментов на фоне грязи и ужасов западной Сицилии. Моментов была действительно парочка, с большой натяжкой парочка с плюсом (про плюс отдельный пост). Итак:

1) Селинунт. Один из двух (второй – Сегеста) огромных греческих городов на западе острова. Осталась огромная археологическая территория, с отчетливыми развалинами храмов и неотчетливыми – всего остального, что осталось от города. В городе жило 110 тысяч человек, поэтому понятно, что даже после всех завоеваний (карфагеняне и римляне отметились) и землетрясений есть на что посмотреть.

Селинунт

Еще различимый храм Селинунта

Почему понравилось? Потому что сицилийцы наконец-то подумали о людях и привезли в Селинунт е-мобили, они же электрокары.  То есть приезжаешь ты в Селинунт, садишься в машинку, и тебя везут сначала к первой группе храмов и оставляют там минут на 20 для восприятия прекрасного вблизи. Потом забирают и везут ко второй группе храмов и т. д.

Храм Селинунта

Один из самых больших храмов в греческом мире..

Особенно хорошо, то что внизу под Селинунтом неплохой пляж (надо выехать из археологической зоны в городок Маринелла ди Селинунте и там спуститься к пляжу), поэтому можно и нужно совместить приятное с полезным.

Руины Селинунта

Руины Селинунта

2) Эриче.  Древний, а потом средневековый город на огромной горе, возвышающийся над Трапани. Видно – на многие и многие десятки километров, красоты необыкновенные. Сам городок небольшой, симпатичный и необременяющий в плане достопримечательностей. Пара церквей с Дуомом да остатки крепости, где теперь расположен отель.

Вид на крепость в Эриче

Вид на крепость в Эриче

Было бы еще лучше, если бы магазинов и кафе с ресторанами было побольше, а то складывалось иногда впечатление, что город покидают жители, и магазины держат те, кто еще не успел собрать вещи.

Народное искусство в Эриче

Народное искусство в Эриче

Наверх ведет фуникулер, но для таких слабонервных, как я, рекомендую машину или автобус – уж больно вид вниз страшноват (хоть и красив).

Указатель в Эриче

Чтоб народ не путался - "настоящий собор туда"!

Western Sicily. In brief: never again!

I’ll be writing in details about our unsuccessful vacations in Western Sicily and just wanted to pour out my anger immediately.

Western Sicily is a dirty place with rubbish on beaches and streets (and sometimes sea, beware of Alcamo Marina, in particular) and absence of decent food stores (both large supermarkets and small authentic pasticcerias and pescherias).

Those food shops that we’ve seen (and we’ve been to all the chains like Coop, Simply, Lidl, ARD, etc) are stored with prepacked food and cheap versions of Italian ham & cheeses (can you imagine buying mozarella in Italy that was manufactured in Germany?).

That was our seventh visit to Italy (and second to Sicily) and we couldn’t even imagine what a bad choice we were making. My advice – keep away from the area west of Palermo, namely Castellamare del Golfo, Trapani, Marsala and Mazara del Vallo regions.

Ездим в Италии – особенности Сицилии

Намедни пожаловалась мужу на товарищей из форума, которые, в свою очередь, жалуются на нехороших итальянцев – мол, водят, как сумасшедшие.  Муж заявил, что у него готов достойный ответ. Лежал в запасниках родины.. Вот он ;)

————————————————–
Как они ездят?

Многие волнуются – а как ездят итальянцы? Не опасно ли? И уж тем более – как оно с ездой на южной островной окраине Италии?

Опыт поездок по разным, но относительно цивилизованным странам (мы ведь про Италию) – от Северной Европы до Африки, по самым разным регионам – от тундры и пустынь, до предгорий и настоящих гор, говорит одно – грубее и беспорядочней, чем у нас ездят мало где.  В остальном же, если ездишь в Питере, Москве, Екатеринбурге не создавая аварий – беспокоится не о чем.

Так вот, хотя интенсивность движения высокая, итальянцы ведут себя достаточно разумно и вполне предсказуемо, снисходительно относятся к блуждающим авто-туристам (впрочем и пешеходным туристам тоже).  Сказанное не распространяется на мопедистов и мотоциклистов – лезут как муравьи, пользу дорожному движению наносят соответствующую.  Удивительно, что мафиози-автолюбители не бегут мочить их бейсбольными битами, подкрепляя физику стрельбой из лупар, видимо, считают их естественными препятствиями на дороге.

В сельской же местности врожденное добродушие не мешает итальянцам полностью игнорировать дорожную разметку, а зачастую и естественные особенности дороги, когда дело касается обгонов – настоящий водитель не может ждать и ехать медленнее интуитивно очевидной ему правильной скорости.

Трактора и прочая техника носится с бешеной скоростью, но дорогу уступает и даже пропускают поток, если он за трактором поднакопился.  Такая вежливость не свойственна сицилийским дедушкам. Хорошо подготовленный дедушка на узкой дороге уверенно собирает огромный караван и держит его, пока не доедет до места дедушкиного назначения.

Перемещения по острову

Езда по острову, особенно в центр Сицилии, непредставима без своего транспортного средства.  Путеводители и автобусные расписания скажут иное, но простой взгляд на карту скажет, что все эти советчики целятся в бездельничающих студентов или пенсионеров, да и во временную бесконечность по ходу.   Двухнедельным же путешественникам нужно сосредоточится на вещах достижимых в реальности.

Дороги и пробки на дорогах

Сицилийские шоссе.  Их не так много.  Есть несколько островного масштаба трасс, часть из них платная. Движение при этом очень плотное, в рабочее время – огромные пробки. Есть они и на платной магистрали – имейте в виду.

Наш опыт говорит, Восточная Сицилия – страна одной дороги (A18/Е45). Это нужно учитывать в своих планах.  Как и в нашем родном городе, районы проживания и места работы связаны одной дорогой.  Это означает, что пробки на въезды/проезды бывают жуткие.  Наш рекорд – два часа на въезд в Мессину (5 км от шоссе), аналогичный успех – проезд по кольцу вдоль Катании, – 2.5 часа, 10 км по шоссе.  Это без аварий – просто трафик такой.

На Сицилии скорость меряют.  В том числе меряют руками, т.е. вы можете встретить патруль с радаром.  В целом граждане ведут себя стандартно, по европейски, +10 км/ч к ограничению.  Это если они не уверены, что здесь скорость не меряют,  иначе сицилиец на трассе разгоняется на +30, но это – максимум, быстрее не летит.  При этом, знаков регламентирующих скоростной режим – много.  Расставлены хаотично. Половину из них физически не видно – местная растительность закрывает.

Равнины. Качество дорог вполне приемлемое, на шоссе основную трудность создает та самая местная растительность, скрывающая не только знаки про скорость, но и более ценную информацию. В городах и поселках трудность другая – это либо отсутствие указателей, либо их престранные места установки и ориентация. К этому понемногу привыкаешь, но поначалу трудно.

Гористая часть. Дороги, как и положено, узкие, зачастую в полтора ряда. Указатели крайне путаные, проезды по деревенькам узкие, навигатор не всегда успевает вовремя выдать подсказку.

Так что – жители больших городов могут кататься на Сицилии не боясь. Главное – тщательнее выбирать время поездок, чтоб не встрять в пробку на долгие часы.

Где купить продукты на Сицилии

Мы первый раз поехали в путешествие и жили не в отеле. Сделали это сознательно, во-первых, потому что у нас есть ребенок, которому нужно готовить. А во-вторых, было очень сильное желание поготовить наконец из замечательных итальянских (и более того, сицилийских) продуктов.

Рынок в Сиракузах

Сицилийские овощи

Соответственно, по приезду стал вопрос, а где эти замечательные продукты покупать? Ниже небольшой отчет о том, где мы покупали еду, а именно о супермаркетах и рынках восточной Сицилии. Естественно, далеко не всех. Надо отметить, что качество свежих продукто в супермаркетах очень неплохое, пожалуй, погрешить могли только на Ашан.

Рынок в Сиракузах

Еще сицилиские овощи

Супермаркеты
ТаорминаPunto SMA
Довольно маленький магазинчик, но все, что надо чтобы не умереть с голоду, в нем есть. Есть прилавок с сырами и колбасными изделиями, чуть-чуть алкоголя. Нет свежего мяса и рыбы, и мало овощей (почти и нет). Но для бытовых нужд и для тех, кто путешествует без машины, сгодится.

Катания – IperCoop
Находится в новом и поэтому несколько пустоватом торговом центре в Гравина ди Катания. Сам Ipercoop большой и с приличным выбором всего. На мясо и рыбу цены дешевле рыночных, а качество очень неплохое. И кстати, именно в нем мы купили самые вкусные канноли за все время нашего пребывания на Сицилии. Так что их кондитерский отдел рекомендую.

Катания – Auchan
Ашан, в котором мы были, находится через дорогу от стоковых магазинов в Мистербианко. Собственно, поэтому мы там и оказались. Огромный. Дешевый. Всего много . Но качество, увы, так себе да и ассортимент хромает.  Очень много продуктов Ашановского же бренда, сицилийской продукции мало. Правда, есть приятные сюрпризы – в промтоварном отделе продается керамика из Калтаджироне по смешным деньгам. А в отделе косметики много видов дешевого же миндального масла сицилийского производства. Опять же приятные подарки родным. :)

РипостоIperSimply
Большой и очень хороший магазин. Отличный выбор и мяса, и рыбы, и вина, и молочных продуктов. :) Отдельно стоят прилавки с сицилийскими продуктами: сыр, колбасы, вино, мед и т.п.  Поэтому мы там еще и подарков съедобных всем накупили. Пожалуй, лучший магазин из всех виденных сицилийских.

Рыба лампоне капоте

Таинственная рыба лампоне капоте, она же махи-махи

Франкавилла ди СичилиаConad
Сеть магазинов Conad – дешевые магазины. Действительно, в этом Conad цены были дешевле, чем в других супермаркетах. По виду Конад больше напоминает склад, чем супермаркет. Но при этом в нем есть даже уголок со свежим мясом (небольшой) и приличный винный отдел.

Сан Грегорио ди КатанияEurospin
Если Конад – дешевые магазины, то Eurospin – ну очень дешевые магазины. Правда, 90% продукции – это собственный бренд Eurospin, поэтому качество так себе. Хотя я не права – помидоры в собственном соку за 40 центов мы до сих пор дома подъедаем и облизываемся. Свежего ничего нет, итальянских вин мало, в основном немцы и французы.

Джардини НаксосIpersidis
Магазин сети Sidis находится на окраине Джардини Наксос. Совмещен с торговым центром, в котором находится промтоварная сеть Oviesse. Несмотря на то, что Сидис назван Ипер (то есть большим), сам магазин очень средних размеров. Но есть небольшой отдел и со свежим мясом, и с рыбой. Винный уголок так себе, но большой хлебный отдел.

Рынки

Сицилийская рыба

Рыба-меч и тунец

Рынок Таормины
Маленький, но приятный. Чтобы его найти,нырните в арку сразу после продуктового магазина на viale San Pancrazio (это на площади, на которую вы попадаете с via Pirandello, которая ведет от фуникулера и автобусной станции). Работает, как и все рынки до 12-13 часов. Два прилавка с рыбой, но выбор очень неплох. Два прилавка с мясом и птицей. Много овощей и фруктов. Много цветов. Удобен для тех, кто живет в Таормине или рядом.

Сицилийская скумбрия

Сицилийская скумбрия

Рынок Катании
Небольшой, но очень насыщенный рынок. В основном, рыбный, но есть несколько рядов с овощами и фруктами, в общем, при желании и все остальное можно купить там же. Все что вы может представить себе о средиземноморской рыбе, ждет вас на рынке Катании.

Рынок Сиракуз
Достаточно большой рынок. Хороший выбор рыбный и овощно-фруктовый. Есть несколько достойных лавочек с сырами и колбасами. На соседних улицах на лотках можно купить все, чего вам не достает для ужина.

Лавки

Рыбные лавки Ачи Кастелло и Ачи Трецца
В Ачи Кастелло рыба продавалась на каждом втором углу. Просто стояла женщина (иногда мужчина) и продавали рыбу. Немного. Буквально два-три вида рыбы. Но есть и лавочки. В частности, в Ачи Трецца мы заехали в рыбную лавку на Lungomare Galatea, прямо напротив порта. Выбор прекрасный, все свежайшее и работает целый день.

Мясная лавка в Санта Тереза ди Рива
Таких мачеллерий много, но мы были только в одной, в Санта Тереза ди Рива. Выбор обычно не очень большой, но мясо очень свежее. Обычно продаются и суб-продукты, и изделия из мяса, типа сосисок. По выходным часто запекают какой-нибудь большой кусок мяса, о чем пишут в объявлениях. Народ приходит, и ему отрезают, сколько нужно.
Мы брали свинину, говядину, купаты – все безумно вкусное. Правда, в основном, склонялись в сторону рыбы на обед, поэтому в мясные лавки заходили не часто.

p.s. Еще был какой-то супермаркет в Санта Тереза ди Рива, но я не смогла вспомнить/найти, как он называется. Он был очень невыдающийся, поэтому невелика потеря.

Таормина

Так как жили мы на Сицилии под Таорминой, было бы неправильно не написать немного про городок, в который мы поднимались на фуникулере каждый день.

Таормина находится на горе, на которую из бухт Маццаро и Изола Белла можно дойти и пешком (маршруты указаны на информационных щитах города), но можно (и быстрее, и приятнее) доехать за пару минут на фуникулере. Чтобы на фуникулере сэкономить, можно купить туристический проездной на две недели, стоит он 20 евро (а так – 3,50 туда и обратно).

Таорминские фольклористы

Таорминские фольклористы

Городок маленький, в основном все туристы гуляют по основной пешеходной улице Таормины (corso Umberto I), с небольшими отклонениями в сторону греческого театра на via Teatro Greco (много народа) и городского сада по via Fratelli Bandieri (мало народа).

Вдоль пешеходной улицы – магазины и основные достопримечательности Таормины, то есть церкви и палаццо. Чуть в стороне – готическое палаццо Корвайя с крошечным краеведческим музеем (2 комнаты), в другой стороне – остаток римской стены.  В стороне от туристических путей стоит Бадья Веккья, тоже готическая постройка, в которой расположен археологический музей (тоже очень маленький).

Таормина

Таормина

Продуктовых магазинов в Таормине не так много. По сути есть одна лавочка на улице vico B San Pancrazio (по сути это небольшая площадь, на которую выходишь если идти от фуникулера и автобусной станции в сторону центра и Порта Мессина), а за ней вход в арку и быстренько до городского рынка. Единственный настоящий супермаркет Таормины Punto SMA находится за Порта Катания (Via Apollo Arcageta 16).  Но все необходимое для жизни (включая вина и детское питание) в этих двух магазинах есть.

Естественно, в городке полно ресторанов, кафе и кондитерских, в которых бесподобные кассаты, канноли и марципановые радости.

Таормина. Греческий театр

Таормина. Греческий театр

Таормина, видимо, привлекла в свое время туристов видами, которые открываются с ее скал. Особенно хороши виды из греческого театра, городского сада и площади 4 апреля. А от Таормины можно подняться еще выше, в Кастельмолу – оттуда виды еще обширнее.

Знатный фольклорный праздник в Таормине

Знатный фольклорный праздник в Таормине

Жить под Таорминой (в бухтах Маццаро, Изола Белла и Спизоне) очень удобно, так как сочетаешь сразу и проживание на пляже и активную жизнь в городе с магазинами и ресторанами.

Нам показалось, что удобнее всего жить в бухте Маццаро. Во-первых, ближе всего к фуникулеру в Таормину. А во-вторых, много отелей и апартаментов находятся прямо на пляже, а не через дорогу, как в Изола Белла.

Бухта Маццаро в Таормине

Бухта Маццаро

Восточная Сицилия. Что посмотреть

В прошлых постах я уже писала о том, что в сентябре две недели мы провели на Сицилии. В этом посте – немного о том, куда можно выехать из Таормины.

Повторюсь, что жили мы в Маццаро под Таорминой (в буквальном смысле этого слова “под”). Ездили мы в основном – с утра и до обеда, так как хотелось успеть до обеда искупаться, покормить дочку и уложить ее спать. Ну и плюс местные рынки обычно открыты только до обеда, а ехать со свежей рыбой по жаре не очень хотелось.

Мессина

Во всех путеводителях Мессина описывается как место страшное и посещения не стоящее. Так оно и есть. Город страшненький, впрочем, не его это вина, а землетрясений и бомбежек. От Таормины по автостраде до съезда в Мессину 25 минут, но мы неудачно встали в огромную пробку при съезде с автострады и еще 40 минут ехали 5 километров в центр города. Кстати, и выезжали на автостраду минут 20 в обратную сторону тоже.

Мессинский собор

Мессинский собор

Из положительного – многоэтажная стоянка недалеко от железнодорожного вокзала, где за 1 евро можно простоять 2 часа. Оттуда пешком до главной достопримечательности города – восстановленного норманнского собора – минут 10-15.

Мессинская колокольня

Мессинская колокольня

До собора мы посмотрели еще церковь Аннунциата дей Каталани. И она, и собор интересны, в соборе к тому же есть небольшой музей, где собраны местные церковные сокровища. Вот туда уж вообще туристы не доходят.

Так как в этот день было очень жарко, а в каменном городе и подавно, и ехали мы так долго, то решили вернуться в Таормину, а художественный музей (где хранится Караваджо) пропустить.
Второй раз в Мессину не поеду.

Катания

От Таормины 25 минут по автостраде. Но как в случае с Мессиной, могут быть огромные пробки на кольце вокруг Катании.

Нас в Катанию вел слух о рынке. Да, мы конечно зашли и в собор, и прогулялись по виа Этнеа, и сфотографировали слоника из вулканической лавы, но ноги сами вели нас к рыбе.

Символ Катании

Символ Катании

Рынок оказался не таким большим по территории, как казалось из прочитанного, но состав участников, в смысле продаваемого… Ходили и облизывались. Ходили и облизывались. Даже наша полуторогодовалая дочка облизывалась. Наконец, взяли себя в руки, купили маленьких креветок, сардин для пасты и нашли единственный последний кусочек тунца (сезон ловли тунца уже кончался, поэтому на рынках его было мало, и он очень быстро уходил) и жадно в нору увезли.

Вернусь второй раз ради рынка с удовольствием.

Энна

От Таормины полтора часа.

Виды из Энны

Виды из Энны

Когда стоишь в крепости Энны и смотришь вокруг на растилающиеся равнины, то понимаешь, что имеется в виду под словами “in the middle of nowhere”. Понять, что понадобилось грекам на этой продуваемой всеми ветрами скале, совершенно невозможно.

Виды из Энны

Виды из Энны

Энна – городок маленький, крепость и собор тоже. Оба музея бессрочно закрыты. Крепость в меру запущенная. Однако в ней бродил грустный муниципальный работник, который пытался бесплатно всем проводить экскурсии по крепости.

Торре Пизана

Торре Пизана

Остатки храма Деметры были на реконструкции (?), поэтому близко к ним не подпускали.

Второй раз поеду только с ночевкой, чтобы посмотреть, как выглядеть этот пустынный городок вечером.

Хотя нет! Пустынной Энну назвать будет неправильно, так как в тот день, когда мы в нее приехали, в городе был слет байкеров. :)

Пьяцца Армерина, а точнее Вилла Казале

Мозаики Виллы Казале. Охота

Охота

От Таормины до Пьяцца Армерины часа полтора.

Мозаики Виллы Казале. Товарищи

Товарищи со щитами

Потрясающие римские мозаики с сильным африканским акцентом.

Мозаики Виллы Казале. Еще товарищи

Еще товарищи

Очень красиво. Что заставила римлянина построить виллу в этом забытом богом месте, один бог, наверно, и знает.

Мозаики Виллы Казале. Девушки в бикини

Девушки в бикини

Мозаики Виллы Казале. Еще девушки в бикини

Еще девушки в бикини

Мозаики Виллы Казале. Бикини

Бикини

Мозаики Виллы Казале. Звери

Звери

Приеду и во второй, и в третий раз.

Моргантина

Часа полтора от Таормины. Моргантина рядом с Пьяццей Армериной и Энной.
Остатки греческого города посередине острова. Пустынно и немного непонятно.
Приеду только весной, летом это выжженая пустыня.

Сиракузы

Час и 10 минут от Таормины.

Сиракузы. Театр

Сиракузы. Театр

Сиракузы – прекрасный старый город. Забавный собор нереальной белизны, огромная археологическая зона и музей, куча кафе и ресторанчиков, магазинов. Еще из плюсов – бесплатная парковка около старого города и неплохой рынок. Ну, и Караваджо у них один хранится.

Собор Сиракуз

Собор Сиракуз

Обязательно приеду еще и останусь ночевать. На день ехать – только портить впечатление.

Улочки Сиракуз

Улочки Сиракуз

Этна

Минут 50 от Таормины.
Уфф, даже не знаю, как написать. Напишу правду. :)
Мы неправильно поехали на Этну. Вместо того, чтобы за полчаса доехать от Таормины до поворота на Этну по автостраде (и дальше через Николози), мы решили поехать по бесплатной дороге и, естественно, встали в пробки.

В итоге, ехали мы полтора часа. И ровно перед парковкой у этновского фуникулера наша дочка заснула. Как и всякий родитель, мы ее будить не стали, но поняли, что погулять у нас тут не получится, тем более, что на фуникулер мы и не собирались, а погулять около парковки можно по одному из старых небольших кратеров.

Этна

Этна

В общем, мы пофотографировали вулканический песок и отправились в обратный путь.

Дорога на Этну

Дорога на Этну

Cавока

От Таормины минут 15-20. Савока, где снимали “Крестного отца“, симпатичный городок, обходиться весь за час, включая заход в капуцинскую церковь и крипту со скелетами. Крипта, кстати, полная ерунда.

Савока, Сицилия

Место, где снимали "Крестного отца" - Савока

Несмотря на идиллическое расположение, на прекрасные виды, почему-то сердце там не осталось. Без повода второй раз не поеду.

Савока, Сицилия

Крутые стены Савоки

Кстати, рядом с Савокой есть заброшенная (я так думаю, по крайней мере) церковь св. Петра и Павла, в архитектурном плане очень интересный. Так вот, подъехать к нему лучше через соседний городок с Савокой (Casalvecchio Siculo). Мы решили вернуться к побережью и оттуда поехать по указателям вдоль устья реки Агро. И были неправы, потому что выехали в итоге на пустырь и в тупик. Церковь сфотографировали, но близко подползти не удалось.

Церковь св. Петра и Павла

Церковь св. Петра и Павла

Милаццо

От Таормины час десять-пятнадцать минут.

Забавный маленький городок Милаццо на мысу с хорошими пляжами. В самом городке отличная норманнская крепость, но, увы, сейчас она закрыта на реставрацию. Пускат только в собор и то только до 13 часов.

Крепость Милаццо

Крепость Милаццо

Наверно, приеду, когда соберусь на Липарские острова, так как именно из Милаццо отправляются катамараны и парому на острова (и из Мессины тоже).

Голе Д’Алкантара

От Таормины минут 35-40. Симпатичный ботанический парк, расположенный вдоль русла горной речки, которая за многие столетия пробила дырки в вулканической лавы. Красиво и тихо.

Гола Д'Алкантара

Гола Д'Алкантара

По самому ботаническому саду мало кто ходит, все сразу спускаются к реке. Вода безумно холодная и стоит куча знаков о запрете купания. Это некоторых не останавливает. Я зашла в воду на семь секунд, и ноги у меня свело от холода. А муж искупался и ничего. :) Дочка все время тоже норовила в воду залезть.

Долина Гола Д'Алкантара

Долина Гола Д'Алкантара

В общем, удивительно, но нам там очень понравилось, и мы провели в саду и у реки больше двух с половиной часов.

Приеду еще и устрою там пикник. :)

Франкавилла ди Сичилиа

От Таормины минут 40-50, через километров 5 после парка Голе Д’Алкантара.

Собственно, городок мы видели только из машины. Симпатично. А ехали мы в монастырь капуцинов, который в городке находится.

Франкавилла ди Сичилиа

Вот тут капуцины и окопались

Капуцины окопались в красивом месте, с садом (туда не пускают) и музеем (куда пускают с 12 часов). Музей небольшой, и при нем есть маленький магазинчик, где можно купить сделанные капуцинами настойки и лечебно-косметические средства. Мы закупили там миндальное масло (для мамы) и миндальное вино (для папы). А ребенку подарили браслет (тоже капуцинами изготовленный). Вокруг тишина – ни туристов, ни местных жителей. Только кладбище.

Приеду с удовольствием, чтобы отдохнуть от людей и погулять по городку.

Ачи Кастелло

Ачи Кастелло – крайне приятный городок с маленькой смешного вида крепостью и огромными валунами по всему берегу. В крепость можно сходить (это местный краеведческий музей), а валуны можно “перепрыгнуть” по мосткам, чтобы попасть в воду.

Мостки в Ачи Кастелло

Мостки в Ачи Кастелло

Основная достопримечательность Ачи Кастелло – скалы недалеко от берега, которыми по легенде Полифем бросался в Одиссея и его спутников.

В Ачи Кастелло много рыбных лавок и просто прилавков, рыбой также торгуют с лодок. Ачи Кастелло переходит в Ачи Трецца, где с рыбой тоже все очень и очень хорошо.

А о том, где еще покупать и рыбу, и мясо, и всякие другие вкусности, напишу в следующий раз.

Восточная Сицилия: проживание, пляжи, аренда машины

Итак, практическая часть про нашу поездку на Сицилию:

Мы выбрали для поездки на Сицилию сентябрь.  Жару мы не любим, так как посмотреть кроме моря, в жаркое время года невозможно ничего. Однако для меня сентябрь тоже еще жаркое время – то есть можно купаться (+30 С), но уже не такой нестерпимый зной, поэтому есть шанс хотя бы что-то осмотреть.

Проживание

Ездили мы с ребенком, для которого надо готовить, поэтому отели даже не рассматривали. Сразу искали какие-нибудь апартаменты. Нашли совершенно волшебное место – Residence Placido, в Маццаро под Таорминой.

Хозяева живут там же, в милом домике с двумя кошками с именами Стелла и Панцаца. У них во владении восемь домиков, рассчитанных на проживание четырех человек. Полностью оборудованная кухня, веранда со столом и стульями, шезлонгами, огромным лавровым деревом, оливковым деревом и кустом розмарина.

Резиденция Плачидо слева

Бухта Маццаро. Резиденция Плачидо слева

 

От домиков по лестнице вы спускаетесь на пляж, вход на территорию резиденции закрыт калиткой, от которой у вас есть ключ. Запарковать машину можно прямо около домика.

Резюме – очень удобное для проживания место. И на пляж в купальнике можно сходить, и в машину можно вскочить прямо по выходу из дома.

Пляж

Пляж из мелкой гальки, по большей части закрытый лидо с шезлонгами и зонтиками имени местных отелей и ресторанов. Кусочек бесплатного пляжа, куда и выходила наша лестница, достаточно широкий, но на нем держат свои лодки местные товарищи (в основном, те, кто катает туристов в Лазурный грот).  Тем не менее, вода чистая, прозрачная.

Бесплатный пляж в Маццаро

Бесплатный пляж в Маццаро

Народу на бесплатном пляже лежит много. Нам впрочем это было нестрашно, потому что дочка все равно не позволяла нам быть на пляже больше времени, чем она желала купаться. Поэтому мы раза три в день приходили на пляж (и даже на куски лидо, куда нас пускали, так как видели, что мы не планируем там лежать, а только на воду претендуем), купались и уходили.

Для тех, кто любит широкие пляжи и любит на них лежать, подскажу, что пустынные красивые пляжи есть, начиная от Сант-Алессио и в районе Санта Тереза ди Рива.

Аренда машины

Мы брали машину в Sixt. На все две недели Citroen C3 (в этом же классе Рено Клио и какой-то из Фиатов) стоил 520 евро (включая детское кресло, которого не было). Арендовали прямо в аэропорту.

Выбрали Sixt, так как из международных компаний у них было самое дешевое предложение и они гарантировано были открыты в воскресенье (а), в вечер нашего прилета (б) и в раннее утро нашего отлета (в).

Наш Ситроен в резиденции

Наш Ситроен в резиденции

Как выяснилось, правда, что все прокатные конторы работали в это время, несмотря на указание часов работы на сайте. Также вполне заслуживают доверия итальянские прокатные конторы, которые расположены в том же домике машино-арендодателей (они все там в одном домике, как выйдете из аэропорта Катании, направо и через дорогу). По крайней мере, у них всегда стояли люди, в основном итальянцы, которые жаждали у них получить машину.

Мальчик в Sixt’е нас быстро обслужил, единственный негативный момент, это то, что у них не оказалось детского кресла. Причем его не оказалось и у других прокатных контор, по которым мальчик пошел его искать. В итоге, пришлось две недели ездить с ребенком на руках.

Собираетесь на Сицилию? Что читать

Я поняла, что монументальный отчет о поездке на Сицилию сразу не осилю, поэтому решила писать по кусочкам.

Итак, кусочек первый – подготовительный. Вот книги, которые читались перед поездкой и брались с собой в поездку.

1) Путеводитель Rough Guide Sicily на английском языке.

Российские путеводители обычно содержат очень мало информации, поэтому мы предпочитаем покупать путеводители на английском. Можно было купить и Lonely Planet Sicily, выглядели они с Раф-гайдом по контенту очень похоже, но мы купились на более красивую фотографию на обложке Rough Guide.

Путеводитель в целом неплохой, но написан немного мутным языком и маршруты, если честно, проложены странным образом. Брали с собой.

2) “Сицилия. Земля вулканов и храмов. Исторический путеводитель” А.Г.Москвин

Содержание и толщина книги выглядели многообещающе – полное описание всех регионов, история и достопримечательности. Но, увы, мне книга показалась скучной, а тексты длинноватыми и я, честно признаюсь, местами ее даже не стала читать. Очень помогли бы книге фотографии и особенно карты.

Возможно, стоит ее читать уже после поездки, чтобы еще раз оживить в памяти виденное.

3) Гете. “Второе итальянское путешествие”

В печатном виде не нашла, поэтому читала отсюда.

Как все у Гете, прекрасно написано и забавно читать, как оно все выглядело на Сицилии в 18 веке.

4) “Сладкий мед. Горькие лимоны” Мэтью Форт

Кулинарное путешествие автора по всей Сицилии. Книга, которую на голодный желудок читать нельзя, но к концу которой очень устаешь и от еды, и от автора, который все это съедает. Из полезного – пара мест, в которые стоит зайти – правда, несмотря на описание этих ресторанов/кафе, как мест дешевых и для местных жителей, ходят туда (уже давно? или после выхода книги?), в основном, туристы. Еще из полезного – смотреть, что едят в конкретном регионе.

5) “Еда. Итальянское счастье” Елена Костюкович.

Знаю, что многие автора ругают за несоответствие текста действительности и общую пафосность изложения а ля “глянцевый журнал”, но, на мой взгляд, написано хорошо, в меру честно, и у нас дома это одна из самых перечитываемых книг. Часть про Сицилию внимательно изучалась, ключевые “еды” были выписаны и на Сицилии съедены. :)

6) “Образы Италии” Павел Муратов

В меня, наверно, полетят камни от уважающих Муратова искусствоведов, но мне его читать скучно. Текст вязкий и совершенно не соответствует imho солнечной и жизнерадостной Италии, которую он описывает. Однако читать выборочно стоит, с тем, чтобы сравнить, как оно было в начале 20 века (привет, Гете!) в Италии, а также подивиться тому, как изменились представления о шедеврах и гениях за 100 лет. Многое из того, чем восхищался Муратов и его современники, современное искусствоведение (и примкнувшие к ним простые обыватели вроде меня) не ценит так сильно, а многое из того, что Муратову кажется посредственным, нынешние туристы жаждут увидеть, не щадя живота своего в очередях.

В список не попадет, но стоит отметить “Есть. Молиться. Любить” Элизабет Гилберт, потому как страницы про Сицилию в книге ровно две. Сама книга случайно оказалась забыта предыдущими постояльцами в домике, где мы на Сицилии жили. Автор пишет о Таормине, Сиракузах и Палермо. В общем, если книга случайно к вам не попала, то искать ее для известий об Италии не надо, но если попала – получите удовольствие от части “Есть”.