Applied art exhibition in the State Russian Museum

It’s always nice to have little surprises. I was pleasantly surprised this week when visited the Russian Museum in St.Petersburg. I’ve been there for so many times that I thought I could walk through the rooms with my eyes shut. But unexpectedly I came across a new exhibition – devoted to the applied art from medieval times up to the beginning of the 20th century.

The exhibition must be new to the museum since there is no indication about it on the map you get at the information desk (near ticket office). Not to miss these marvelous twelve rooms of the best examples of Russian craftsmanship, go to the room 48 (ground floor) and instead of turning to Benois wing, go along the souvenir shop and enter bright white rooms of the collection.

I believe that this is a “must-visit” for all foreign tourists to St.Petersburg and Russia, in general, since it will give you the idea of what you would like to buy later in souvenir stores in the country to bring back to your family and friends.  The display showcases all the possible types of art you will meet in RussiaPalekh, Mstera, Gzhel, Dymkovo, Khokhloma, etc.

I personally liked less known (to be honest, unknown to me at all) gingerbread boards (used to have gingerbread dough put onto it to have a very complicated pattern on gingerbread once it is baked) and unorthodox carved sacred sculpture. You will probably like something else as well – just go and check it.

Экспозиция прикладного искусства в Русском музее

Всегда приятно находить сюрпризы там, где их не ждешь. Пару дней назад сюрприз обнаружился в Русском музее, где казалось бы исхожены все тропы. В очередной раз проходя по первому этажу собрания, на переходе от флигеля Росси (это тот, который между основным Михайловским дворцом и корпусом Бенуа) обнаружилась новая экпозиция – посвященная прикладному российскому искусству с древнерусских времен и до начала 20 века.

В аннотации к экспозиции было указано, что нынешнее собрание – третье с начала работы музея и было открыто недавно. В собрании представлены как традиционные образцы Гжели, Палеха, Хохломы, Мстеры и т.п., так и совершенно необычные вещи, такие как резные деревянные скульптуры святых, детские игрушки, расписные коромысла… Особенно мне понравились пряничные доски – доски, на которые накладывалось тесто для пряников, из которых они потом выпекались с самими причудливыми сложнейшими узорами – от медведей и людей до герба Российской империи.

Экпозиция новая, поэтому на карте музея, которую выдают на входе, она еще не указано. Если вы хотите соориентироваться по карте, то после зала 48 не переходите в корпус Бенуа, а идите прямо мимо сувенирной лавки. Поверьте, и тем, кто живет в Петербурге, и всем гостям города эти 12 залов доставят большое удовольствие…

Греция – Кикладские острова

Мы ездили в Грецию в конце июня – начале июля 2005 года. За год до этого побывали на материке, влюбились в Грецию и захотели на острова. Решили, что начнем с традиционного – Киклад.

Благо визы у нас уже были, мы купили в “Музенидис Турс” билеты Санкт-Петербург – Ираклион – Санкт-Петербург, рассудив, что ближайшее к Кикладским островам место прибытия на самолете – Крит.

Маршрут детально мы не прокладывали, но решили, что первым островом станет Санторин (как самый ближний к Криту), а последним, то есть тем, откуда мы начнем двигаться в сторон Ираклиона и обратного самолет – Миконос (как один из самых дальних).
Заранее изучив www.ferries.gr, мы выяснили, что ближайший паром на Санторин из Ираклиона в день нашего прилета (это была пятница) уходит только в 21 час и на Санторин мы попадаем только в 0:45, мы решили подстраховаться и а) купить заранее билеты на паром (на сайте паромной компании Minoan Lines, стоил он 15 евро), б) забронировать гостиницу на Санторине, чтобы ночью не искать в потемках места, где бы дождаться рассвета (сделали мы это у тех же “Музенидис Турс”), в) купить заранее билеты на паром Миконос-Ираклион (на сайте http://www.ferries.gr, который принадлежит туристическому агентству Paleologos, 50 евро), г) забронировать гостиницу в Ираклионе на одну ночь перед вылетом (это мы сделали в интернете, найдя гостиницу на Greek Travel Pages).

Ираклион

Прилетели в Ираклион, эффектно сели (в смысле самолет) на ВПП, находящуюся в 50 метрах от кромки моря. Вышли из аэропорта, предварительно поинтересовавшись у милой греческой барышни в офисе GNTO (Greek National Travel Organization), где остановка автобуса в город. Девушка толком объяснить не смогла, но остановка находится в метрах 200 от выходы из аэропорта, поэтому нашли мы ее сразу же. В ларьке купили билеты на автобус и через 15 минут стояли в центре Ираклиона на площади Eleftherias.
Так как дел до парома у нас было немного (забрать билеты на Санторин в офисе Minoan Lines и билеты с Миконоса из офиса Paleologos да пообедать), мы решили зайти в археологический музей Ираклиона, который располагался прямо на площади. А да, забыла сказать, что вещей у нас было очень немного и все они помещались в рюкзаках за спиной. Соответственно мы были не скованы в передвижениях.

Археологический Музей Ираклиона посещения стоит хотя бы потому, что в нем находится фестский диск, не говоря уже о фресках из Кносса. Да и садик около музея очень приятный и прохладный.

После музея пошли мы забирать билеты. Надо отметить, что историческая часть Ираклиона очень компактная, из конца в конец медленным шагом минут 30. Поэтому очень скоро оказались мы в сердце города на площади Lions Square с фонтаном и по улице 28 августа пошли искать офисы Minoan Lines и Paleologos. Без труда нашли их, забрали билеты и вернулись на площадь львов обедать. Надо сказать, что практически все ресторанчики на площади рассчитаны на туристов, поэтому качество еды не очень, но для тех, кто влюблен в Грецию, как мы, это было не особо важно.

После обеда пошли мы осматривать остатки венецианской крепости (Koules) в гавани Ираклиона, долго по ней бродили, рассматривали паромы, уток и людей, занимающихся джоггингом в 30-градусную жару. Исходили всю улицу 28 августа и изглядели и церковь Св.Марка, и Св.Тита, и венецианскую Лоджию. Увы, кроме исторической части в Ираклионе мало что осталось “старого”, так как город очень пострадал во время второй мировой войны. На мой взгляд, напоминает Афины с его бетонными домами-коробками в миниатюре.

Часам к 8 пришли в порт, забрались на паром Daedalus, уселись на открытой палубе и стали любоваться закатом. Однако красоты предзакатного Ираклиона померкли как только паром поплыл, так как стало очень-очень холодно. Порывшись в путеводителе я выудила из него информацию о том, что с июня по сентябрь в Эгейском море дует холодный северный ветер мельтеми. В общем через 4 часа, три чашки кофе и две чашки горячего чая мы решили, что больше на вечерних паромах мы не ездоки.

Санторин

Тем не менее без четверти час мы оказались на земле Санторина. Так как часто оказывается, что такси меньше чем прибывших туристов, то таксисты берут по несколько человек сразу. Мы ехали с милой греческой туристкой, которая нам объяснила, что такси берут фиксированную плату за расстояния на острове и счетчиков у них не бывает. В общем за 15 евро нас довезли до противоположного конца острова в городок Камари, где собственно и был наш заранее заказанный отель Poseidon.

Отель Poseidon оказался на первой линии от моря, двухэтажным и абсолютно пустынным. Покричав “Anyone here?” на всех этажах и на улице, мы экспериментальным путем (то есть наугад) выяснили, в каком номере с видом на море нет жильцов, оставили на reception записку, взяли ключ от номера и пошли спать. Спалось под шум волн очень хорошо.

На следующий день мы полежали на черном вулканическом пляже (на самом деле он серый), а под вечер поехали в столицу острова Фиру. На Санторине очень хорошее автобусное сообщение между городками,к примеру, из Камари и Периссы (где находятся главные пляжи острова) каждые 15 минут ходят автобусы в Фиру. Билеты на всех островах стоят от 90 центов до 1,5 евро.

Там и поняли свою ошибку – отель, конечно, надо было брать на стороне кальдеры, вот где красота-то самая. Но сделать уже ничего не могли.

Пришлось сразу одеть солнцезащитные очки - слишком яркие краски...
Пришлось сразу одеть солнцезащитные очки - слишком яркие краски...

Мы побродили по Фире, дошли до соседнего городка Имеровигли, вернулись через католический квартал в Фиру.

Вот примерно здесь надо было жить
Вот примерно здесь надо было жить

На следующий день мы взяли на день машину (в первом же агентстве, которое было рядом с наши отелем – Kamari Tours) Fiat Panda за 25 евро и на ней поехали в Древнюю Фиру. Древняя Фира – остатки город эллинистического времени, находящегося на горном уступе, выдающемся в море между Камари и Периссой. Некоторые туристы из Камари ходят туда пешком, говорят, что и из Периссы можно, но я бы не советовала, далеко все-таки. Некоторые еще и на осликах туда добираются.

Непонятно, зачем они забрались на самую вершину горы...
Непонятно, зачем они забрались на самую вершину горы...

Наверху впечатляющие виды на весь остров, но очень сильный ветер. Как было написано в моем мудром путеводителе, после закрытия на территорию выпускают двух злых ротвейлеров, дабы неповадно было туристам там шурупиться, однако, в 10 утра при нас ротвейлеры уже (или еще?) бегали, чем несколько меня нервировали.

Вид на Камари из Фиры..
Вид на Камари из Фиры..

После Древней Фиры мы поехали в Акротири, где раскапывается город, залитый лавой во время извержения вулкана. Достаточно интересно, но мало, пускают только по очень ограниченному маршруту и там где нет археологов. Кроме того, с 2005 года в Акротири меняют колпак, под которым находится раскопанное на более современный и экологически правильный. Поэтому надо быть готовым к определенному количеству рабочих внутри раскопок.

К моменту выхода из Акротири стало уже жарко, и мы решили поехать на красный пляж, который находился в трех минутах езды от раскопок. Пляж действительно красный, к нему ведет достаточно извилистая дорожка через горку, поэтому берите с собой хорошую обувь. На белый пляж мы, увы, не попали, так как туда единственная дорога – на лодке.

Красный пляж
Красный пляж

После пляжа мы поехали в Фиру смотреть местный археологический музей. В основном, он наполнен тем, что нашли в Акротири, причем самое интересное уже давно увезено в Афины в Национальный Археологический Музей. Наверно, самый любопытный экспонат – золотой козлик размера сантиметров 10 на 15, непонятно для каких целей использовавшийся жителями Акротири.

Золотой ослик
Золотой ослик

Пообедав, поехали мы в сторону Ии. Начали мы ее осмотр с маленькой гавани Аммуди, очень симпатичное место с кучей рыбных ресторанчиков, утками и разноцветными лодками.

В Аммуди почти нет туристов...
В Аммуди почти нет туристов...

Потом поднялись обратно в Ию, побродили по ней и поехали вдоль северо-восточного берега Санторина искать какой-нибудь пустынный пляж. Нашли много таких, собственно песок там тоже черный вулканический, только людей нет.

Под вечер поехали на юг смотреть Пиргос и маленькие городки вокруг него. Кроме того, хотели зайти в монастырь пророка Ильи, который находится на самой высокой одноименной горе острова. Приехав наверх, мы обнаружили закрытые ворота монастыря, парочка таких обескураженных туристов как мы и военную базу, пестревшую запретам на фотографию в этих местах. Мы решили не нервировать милитаристов и поехали сдавать машину.

Машину отдали и на следующий день в том же Kamari Tours заказали экскурсию на вулкан. Утром дошли до офиса турфирмы, там сели с кучей итальянцев в автобус и повезли нас в порт, где погрузили на корабль, сделанный под старинный. Конечно, негативным моментом было то, что количество людей на корабле зашкаливало, но что же делать.

Первую остановку корабль сделал на островке Палеа Камени, где находится кратер вулкана. Примерно минут 20-25 мы шли за гидом по жаре, дошли до кратера, послушали рассказ про вулкан, повдыхали выделяемые кратером пары и пошли обратно. Затем нас отвезли к соседнему островку Неа Камени, где есть бухточка с горячим источником. Все плюхнулись в воду, в надежде доплыть до берега и там в теплой воде побарахтаться. Однако оказалось, что даже у самого берега очень глубоко, и грустно развернувшись мы поплыли обратно. Самое неприятное произошло после – когда мы обнаружили, что желтый оттенок горячих источников остался не только на нашей коже, но и на полотенцах, футболках и шортах. Отстирывали дома белизной.

Последняя остановка – остров Тирасия, находящийся прямо напротив Санторина. Там нас отпустили в свободное плавание – кто-то (как мы) пошел обедать, кто-то не поленился и полез наверх в городок, кто-то продолжил купание.

Следующим пунктом нашей программы была высадка тех, кто заказал экскурсию с закатом солнца в Ие, в маленьком порту Армени. Таковых оказалось человек 20, остальных отвезли обратно в порт Афинион, посадили на автобус и развезли по отелям. Нам же предложили в Ию подняться на осликах. Я давно уже хотела попробовать это дело, поэтому долго уговаривать нас не пришлось.

Ослики, оказавшиеся мулами, оказались помесью с рысаками. Они скакали всю дорогу, догоняя и пытаясь обогнать друг друга на узенькой серпантинообразной лестнице в гору. Мой мул был самый бодрый и несся первым, ловко кидаясь из стороны в сторону, ежели чувствовал, что в дырку между ним и отвесной скалой уже сует нос соперник. В общем, это было пожалуй сильнейшее впечатление от всей экскурсии. В Ие мы решили не задерживаться и тихо уехали на автобусе в Фиру, так как нам нужно было еще купить билеты на паром на следующий день.

Фира на закате
Фира на закате

В Фире мы наконец поняли, что в Греции не существует центральных офисов продажи паромных билетов, и поэтому покупать билет можно в любой конторе, цена будет одинаковая. Однако надо иметь в виду, что если у этой конторы нет договора с той или иной паромной компанией, то их билеты она не продает и даже не скажет вам, что существуют их паромы. Поэтому лучше сначала почитать у нескольких турбюро расписания, чтобы более точно представлять себе картину мира.

Итак, мы решили уехать. Я очень хотела на Милос, но так как он лежит в стороне от центральных Киклад, то паромом туда (особенно быстрых) не было. Мы закрыли глаза и ткнули пальцем в расписание. Попали в Иос. Туда и купили билеты. Стоили они на “Flying Cat 4” 13 евро.

После чего посмотрели закат в Фире под бутылку местного Мифоса и чашку фраппе и решили, что на Санторине нам очень понравилось, но а) очень много туристов, б) жить надо только на стороне кальдеры.
На следующее утро мы доехали на автобусе из Камари до Фиры, там позавтракали огромными блинами (кстати, второй год для меня загадка почему в Греции укоренилось французское название блинов – crepes), сели на автобус до порта, дождались парома и через 30 минут были на Иосе.

Иос

В порт Иоса мы сели на автобус, который в три минуты принес в центр Хоры, центрального города острова. Около остановки стояла скромная греческая женщина, которая увидев, что мы оглядываемся по сторонам и явно что-то ищем (а искали мы вывески “rooms to let”) подошла и спросила, нужны ли нам rooms. Мы хоть и предпочитаем сами делать выбор, куда идти, решили, что слишком жарко, чтобы спорить и сказали ей: “Веди нас!” И она повела. Недолго впрочем вела, минут 5-7. Показала комнатку, ничего такая комнатка оказалась: две кровати, ванная/туалет, шкаф для вещей, зеркало, кондиционер, стулья, столик, маленькая верандочка со столом и двумя стульями. Не было правда телевизора. За все это удовольствие тетенька хотела 8 евро с человека, то есть 16 евро за комнату. Мы радостно покивали головой и сказали, что проживем у нее два дня. После этого сдали ей паспорт (в качестве залога), закрыли комнату и поехали на “один из лучших в Средиземноморье пляжей”, как было написано во всех трех путеводителях, с которыми я не расставалась.

Пляж Милопатос в принципе ничего, но назвать его одним из лучших я бы не решилась. Белый песочек, в меру мелкий, стоят бесплатные лежаки. Рядом два ресторана и одно кафе. От Хоры до Милопатоса ходит каждые 15 минут автобус, идет он минут 10.

Да, я же не сказала самого главного! Иос – это главное место отдыха европейских и даже, в меньшей степени правда, американских подростков. То есть 99 процентов отдыхающих – это молодежь от 16 до 20 лет, главной целью которых днем является пляж, а вечером – огромное количество клубов и баров, расположенных в Хоре. То есть Иос – это почти как Миконос, только для детей и поэтому подешевле.
Осознали мы это уже на пляже. Там же мы поняли, что достопримечательностей на острове нет и особого смысла тусоваться на Иосе мы не видим. Мы мужественно пролежали часа три на пляже, поели в одном из двух ресторанов. Там где менеджмент – австралийский, то есть владеет им семья греков, приехавших из Австралии. Соответственно все было очень “современное”, включая девушку-официантку, которая встретила нас словами: “Hi guys, how are you doing?” – и поставила на стол кетчуп и горчицу. Мы расстроились от такого негреческого приема, и утвердились в своем решении уехать с острова на следующий день.

После обеда мы обошли Милопатос от края до края и вернулись в Хору. Зашли в первое же турбюро и спросили, куда завтра можно уплыть с Иоса. И вдруг нам назвали Милос. Собственно, судьба наша была решена, мы купили билеты на SuperJet (Iason Jets) за 32 евро и пошли сообщать нашей хозяйке, что завтра уедем. Хозяйка правда не особо расстроилась.

Приближался вечер, и мы пошли гулять по Хоре. Хора до наступления ночи, когда открываются бесчисленные ночные клубы, милейший белый городок, пологими уступами поднимающийся на гору к церкви святого Михаила. От церкви – великолепнейший вид на город, на порт и на соседний остров Сикинос. Закат там великолепный, дает фору закату на Санторине! Мы обошли весь городок, посмотрели на полуразрушенные ветряные мельницы, спустились в порт и вконец уставшие и довольные пошли спать.

Утром, обменяв паспорт на 16 евро, мы доехали на автобусе до порта, там позавтракали, дождались своего сверхскоростного парома и отбыли на Милос.

Резюме по Иосу такое: очень симпатичный островок и если вы едете в компании и хотите пляжа, моря, а вечером дискотеки и Гинесса – вам туда!

Милос

Милос, вулканический и похожий по форме на сердце, встретил нас маленьким офисом GNTO, в котором мы набрали бесплатных карт и буклетов об острове. Пройдя строй греков, предлагающих комнаты, мы вышли на набережную, дошли до первого поворота налево, внутрь города и увидели церковь Святой Троицы (где находится церковный музей, куда мы чуть позже зашли). Пройдя еще метров 20, увидели первую вывеску “Rooms to let”. Стукнулись в дверцу, выглянула девушка и сказала, что все уже занято. Мы собрались уйти, но вышедшая на шум старушка, по-гречески попросила нас подождать и начала громко кого-то звать. Вышедшая на шум гречанка София отвела нас в соседний дом и показала комнату.

Комната у нее была одна, восхитительно оформленная в бело-голубых тонах, заполненная милыми греческими безделушками. Сойдясь на цене в 25 евро за комнату, мы отказались от кофе и остались в комнате с кроватью, шкафами/тумбочками, телевизоров, кондиционером, холодильником, плитой и ванной/туалетом.

В этот день у нас был запланирован поход в Плаку, в столицу острова. Автобусы по Милосу концентрируются в порту на набережной, там же висит расписание. За один евро автобус домчал нас до центра Плаки, которая оказалась очень маленьким городком, в котором не было туристов (вообще на Милосе туристов практически нет), а есть археологический и фольклорный музеи, а остатки крепости на холме над Плакой.

Плака, жара, никого...
Плака, жара, никого...

Мы потопали в археологический музей, он очень маленький, буквально три зала, в центре – копия Венеры Милосской, из интересных находок – сосуд с женским лицом, носящий название “Дама из Филакопи” (Филакопи – древнее поселение на Милосе, в настоящий момент почти сползшее в море).

После археологического музея мы поднялись на холм, обнаружили, что от крепости осталось немного, но с холма видно почти весь Милос.

После поедания самых вкусных помидор в моей жизни в таверне под холмом, мы решили пешком дойти до христианских катакомб (единственных в Греции) в соседней деревне Трипити. Шли мы минут 40, дошли до места, где нашли Венеру Милосскую (там стоит табличка “Здесь нашли Венеру Милосскую”), спустились ниже к катакомбам. В них вход бесплатный, но смотреть разрешается только три зала. Остальное закрыто, так как, во-первых, велика опасность, что потолок упадет, а, во-вторых, там ползают археологи. Хотя вообще катакомбы изрезали почти весь холм. Рядом с катакомбами – остатки города эллинистических времен, а если спустится еще пониже – окажетесь в маленькой гавани.

Мы же вернулись в Трипити, сели там на автобус и доехали до Адамантаса. Нашли в Адамантасе, слева от порта пляж, там и залегли. Практически все рестораны и кафе в Адамантасе находятся прямо на набережной, там же много прокатных контор, почта и магазинчик International Press.

На следующий день мы пошли на набережную, зашли в первое же попавшееся авто-прокатное агентство, которое к этому времени было открыто. Открытым было “Tomaso Rent a Сar”, где нам за 10 минут и 30 евро выдали на день новенький белый Hyundai Atos.

Мы поехали на юг Милоса в горы, но скоро поняли, что не на нашей машине там ездить. Надо сказать, что на Милосе обитаема только северная часть острова, где есть равнины. А на юге не живет никто, кроме нескольких монахов, отшельников и большого количества коз. Собственно насмотревшись на коз, доехав до закрытого монастыря святой Троицы, и встретив странную группу румынских туристов (они добирались до пустынного пляжа около монастыря), мы решили, что не хотим ломать машину и вернулись к цивилизации.

Лучшие пляжи Милоса находятся на юго-восточной части острова, Циградо, Айя Кирияки, Палеохори. В Палеохори мы и поехали. Пляж симпатичный, народу мало. Долежав на пляже до обеда, мы поехали в Апполонию, которая считается знатным курортом Милоса, а на самом деле – маленькая деревушка с маленьким пляжем, тем не менее очень милая. Там мы пообедали и решили, что пора ехать смотреть всякие вулканические красоты.

Типичная Аполлония
Типичная Аполлония

Первые вулканические красоты находятся прямо в Апполонии, слева от городка – большие пласты горной породы (rockflats) и так называемый Devil’s Sunbed, куски лавы, застывшие в виде кресла.

В 10 минутах езды от Апполонии – прямо рядом с древним поселением Филакопи – местечко Папафрагас, славное тем, что море “проело” в породе длинный рукав, заполненный теплой водой. Народ там купается, а безумные греческие дети еще туда со скал и прыгали. Следующее чудо природы – Саракинико – белые породы, напоминающие лунные пейзаж. Естественно, что во всех этих местах можно купаться.

Накупавшись там, мы решили довершить круг по острову поездкой на пляж в Платиену. Он тоже ничего, но после виденного, конечно, нас не впечатлил. Мы вернулись в порт, отдали машину и решили, что пора озаботиться билетами на какой-нибудь следующий остров. И тут мы очень расстроились. Так как Милос находится в стороне от центральных Киклад, регулярное паромное соединение он имеет только с островами поблизости – Серифос, Сифнос. А с них тоже на центральные Кикладские острова не добраться. Мы в ужасе, что с Милоса не уедем, стали мучить девушку в агентстве, чтобы она нам подсказала, как бы нам все-таки уехать (не на Серифос/Сифнос и не в Пирей). Наконец, оказалось, что через день в 7 утра будет паром, который идет через Парос и Наксос. Идет, правда, долго, но… Мы решили, что сойдем на первом же острове центральной группы и купили билеты до Наксоса. Паром назывался Panagia Hozoviotisa, билет до Наксоса стоил 16 евро.

Так как у нас впереди оставался еще один день, мы решили, что хотим проехаться на кораблике вокруг Милоса. В гавани стояло два теплохода, примерно одинаковых, но как мы успели заметить за два дня – на один утром грузилось очень много народа, а другой пустовал. Цены вроде одинаковые (20 евро), и только потом мы выяснили, что на “переполненный” теплоход билеты продают турфирмы, которые расположены в городе, а на второй – билеты продает прямо капитан на набережной около теплохода. Больше никакой разницы мы не нашли и купили билеты на Profitis Ilias.

День на кораблике нам очень понравился: с 9 до 6 вечера нас катали вокруг острова. Мы сделали три остановки для купаний, несколько раз подплывали ближе к суше, чтобы оценить красоту разной вулканической породы и сделали остановку на обед на острове Кимолос, что рядом с Милосом. На Кимолосе большой совет – не полениться подняться в город в горку, так как в порту всего один ресторан и одно кафе, то процесс питания напоминал переполненную советскую столовую. А городе наверху все таки побольше мест, где можно поесть. Но в целом это не испортило нам настроения.

Вечером мы пошли расплачиваться с бабушкой Софией, так как на следующее утро паром отплывал в 7 утра и будить нашу хозяйку не хотелось. София неожиданно расцеловала нас и вручила подарок – чашку (мне то особенно повезло, так как я как раз собираю чашки из разных стран!). Нам стало так неудобно, что мы пошли вытряхивать рюкзаки в поисках хоть какого-нибудь сувенира для хозяйки. Гм – единственное, что нашли – блокнот, привезенный из Японии какими-то бизнесменами и подаренный мне в Лапландии во время командировки. Мы старательно вывели на обложке “Большое спасибо, София” по-гречески и утром оставили на подушке.

Наксос

Паром Panagia Hozoviotissa оказался не так страшен, как мы думали. Народу почти не было, и мы завалились спать на закрытой палубе. Проспав до 11 часов, мы выпили чая с тиропитами, купленными в кафе на пароме, посмотрели на проплывающие мимо Серифос и Сифнос и благополучно прибыли на Наксос в 13 часов.

Сразу же углубившись в город, минут через 10 мы наткнулись на вывеску “Free rooms”, позвонили и еще через пять минут мы оказались обладателями огромной комнаты с плитой и холодильником в минуте ходьбы от набережной. Стоила комната 30 евро.

Мы пообедали на набережной в очень аутентичной таверне, где за стол усаживал глава семейства, заказ принимала его супруга, заказ приносила дочка, а расплачиваться надо было с бабушкой, которая восседала внутри ресторана.

Пляж в городе Наксос находится немного вдалеке (минут 10-15 пешком), если смотреть на набережную с моря, то справа – Айос Георгиос, там песок, но очень много отдыхающих и особенно много детей. Поэтому мы пошли в райончик города под название Гротта (слева от набережной, по дороге в воротам Портара). Пляжа там нет, а есть нагромождение камней, которые образуют симпатичные гротики. В общем, местный народ загорает и купается там. А если учесть, что под водой находится затонувший город кикладских времен…

До вечера мы загорали и купались в Гротте, а потом пошли в Кастро – верхний город, который построили венецианцы, осевшие в средние века на Наксосе. Конечно, впечатление совсем другое, чем в других кикладских городках – сплошной мрамор и над дверью каждого дома – герб семейства. В некоторых домах до сих пор живут потомки венецианцев, которые каждое воскресенье ходят в католический собор в Кастро (под плитами которого похоронены их именитые предки).

В Кастро
В Кастро

Собственно от крепостных башен сохранилось немного: только пара, в одной из которых до сих пор живет семейство Della Rocca Barozzi. Дом, построенный в 13 веке, используется и как жилое помещение, и как музей. За пару евро можно осмотреть интерьеры комнат и их содержимое, а также спуститься в погреб и попробовать традиционные настойки Наксоса. Кроме того, при доме функционирует культурный центр, который постоянно устраивает разного рода мероприятия.

Мы обошли весь Кастро и спустились в православную часть Бург, где в кафедральном соборе наткнулись на свадьбу, немного поглазели и пошли есть на набережную галактобуреко.

На следующее утро пока мы завтракали на набережной, мы нашли глазами ближайшую прокатную контору. После завтрака зашли туда и попросили на 12 часов какую-нибудь маленькую машинку. Машинку нам обещали в виде Fiat Panda. Мы поняли, что у нас еще больше двух часов и пошли в Археологический музей. Музей, который находится в Кастро, полон кикладских статуэток и расположен в бывшей католической школе, где учился Никос Казандакис. После музея мы добрели до остатков древнего Наксоса: это раскопки, на которые поставили стеклянный колпак. Вход туда бесплатный, находится около кафедрального собора (от набережной слева).

Затем мы вернулись в прокатную контору, где нам вручили зеленый новенький Фиат и попросили быстро не ездить. Первое, что мы поехали смотреть – это остатки храма Диониса в Ирии. Там, конечно, одно основание храма осталось, но зато мы познакомились там с местным осликом.

Ослик Ирии

Затем поехали искать первого куроса. Дело в том, что Наксос – остров мрамора, и до сих пор в горах видны мраморные карьеры. В карьерах вырубали огромные статуи куросов, которые потом транспортировали по всей древней Греции. А вот по нескольким куросам неудачно пошла трещина, и древние оставили их как есть – то есть лежать в карьере. Вот мы и поехали во Флерию искать куроса. Нашли его практически сразу, до деревни Мили, а там по указателям.

После этого захотели мы доехать до храма Деметры, который находится около городка Ано Сагри и ооочень долго его искали. У нас было три карты, но ни одна из них не могла точно показать, где собственно этот самый храм. Голодные и усталые мы его нашли, поняли, что он в общем то тоже, не особенно сохранился и поехали на север в Аполлонию.

Забыла сказать, что по пути к храму Деметры мы заехали посмотреть самую старую на острове церковь – Панагия Дроссиани, у которой купол сделан из полевого камня.

По пути на север имеет смысл остановиться в городке Аперантос, в котором есть пара музеев, да и просто приятно погулять по узким улочками.

Доехав до Аполлонии, мы посмотрели на еще одного куроса, который производит более сильное впечатление – во-первых, потому что, он больше по размеру, а во-вторых, потому что он с бородой.

Аполлония оказалась очень маленькой деревушкой с 3-4 тавернами и маленьким пляжем. Дальше мы поехали в сторону Хоры, то есть города Наксос, по пути останавливаясь и разглядывая бухточки внизу дороги и сторожевые башни – пиргосы, которые понастроили на всем острове венецианцы.

В Хору мы приехали часов в семь, только поставили машину на стоянку (городская бесплатная парковка справа от порта в самом конце набережной), как закапал дождь. И началась гроза. Очень красивая. Сильный дождь шел около часа, после чего мы решили, что петербуржцы дождя не боятся и пошли гулять. И вдруг поняли, что в городе отключили свет. Везде! И только в нескольких кафе, где были свои генераторы, горит свет и можно выпить горячего чая. Чем собственно мы и занимались остаток вечера.

Утром, пока у нас еще была машина, мы доехали до укрепленного монастыря-пиргоса (Ipsilis Tower он называется, если я не ошибаюсь), поснимали его, посмотрели на огромные ветряки, вернули машину.

Пиргос
Пиргос

Остаток дня провели между пляжами Айос Георгиос и Гроттой и обнаружили замечательный магазинчик, торгующий всем тем, что на Наксосе производят. Находится он на улице Papavassiliou, что выходит одним своим концом прямо на набережную (ближе к Айос Георгиос).

В тот же день купили билеты на Миконос (Flying Cat 4 – 16 евро). На следующий день паром у нас был в 13 часов с копейками, мы попрощались с хозяйкой и поплыли на Миконос.

Наксос нам понравился тем, что он большой, есть куда поехать, производит очень умиротворяющее впечатление, при этом там достаточное количество night life, чтобы не заскучать. Кроме того на Наксосе очень хорошие пляжи, большинство из которых находятся на западном побережье – песчаные Плака, Айя Анна.

Миконос

Сойдя с паром, мы повернули направо, прошли маленький городской пляж и углубились в город, радуясь, что сейчас то мы и здесь комнату найдем. Не тут то было. То ли в столице острова комнаты не сдают, то ли сдают, но в той части, что расположена на горе, не знаю, но факт остается фактом – в белоснежной Хоре комнат не было. А было 30 градусов в тени и нехорошее чувство в груди, что ночевать мы будем на пляже.

И еще были по пути нашего следования несколько отелей. Мы сначала не решились в них заглядывать, думаю, что там уже все давно зарезервировано, но потом от безнадежности, решили, что терять нам нечего и зашли в первый попавшийся отель под названием Philippi. И там, о чудо, оказались места. Да что места! В отеле кроме нас не жил никто! Стоил он 50 евро, мы решили, что дороговато, но два дня потерпим…
Отель в высшей степени симпатичный, находится прямо в центре старого города Миконоса.

Вот такой был вид из нашего номера
Вот такой был вид из нашего номера

Бросив вещи в отель, мы поехали купаться, из всех предлагаемых пляжей выбрали Paradise Beach, дошли до остановки автобуса (если честно, очень трудно объяснить как до нее дойти, но вы в любом случае дойдете, там все очень запутанно, но компактно).

Заплатили 1 евро и через 10 минут были на пляже. Ну, мягко говоря, пляжи Миконоса сильно захвалены. На мой взгляд, на Наксосе, да и Милосе, посимпатичнее будет. То есть сами по себе пляжи ничего, песочные, но такое огромное количество молодых и не очень людей!! Как селедки в банке – и это еще только только самое начало сезона. Полоска песка узкая, все лежат друг у друга на головах. В общем никакого восторга от такого “Рая” мы не получили.

Вечер провели, гуляя по Хоре. Надо отметить, что цены на Миконосе ровно в два раза дороже, чем на любом другом кикладском острове, включая Санторин. Но при том, что на Миконосе дорого, и почти нет достропримечательностей, Хора производит такое благостное расслабляющее впечатление, что хочется на острове остаться и бродить-бродить по бесконечным узеньким улочкам.

В тот же вечер мы встретили пеликанов. Пеликан по имени Петрос – символ Миконоса. Говорят, что он был заброшен бурей в 70 годах на остров. Добрые жители выходили его и, чтобы он не улетел, подрезали ему крылья. Он от безысходности и остался. Пока его через несколько лет не переехал грузовик. Упорные жители Миконоса решили, что они все-таки хотят иметь у себя пеликана и завезли следующего. Так и живут пеликаны в Хоре, именно живут во множественном числе – потому что мы насчитали из целых три штуки. Их туристы и местные жители кормят рыбой, поэтому мордочки у них очень довольные и усталые.

Один из Петросов
Один из Петросов

На следующее утро мы встали рано, так как хотели попасть на остров Делос, а ехать туда нужно было рано утром. Остров Делос – как это не парадоксально, главная достопримечательность острова Миконос. Делос – объявленные афинянами священный остров, на котором по легенде родились Аполлон и Артемида. На острове было огромное святилище (не только родившихся богов), достаточно приличный город. Интересная деталь – на острове нельзя было ни рождаться, ни умирать, всех умерших хоронили на соседнем маленьком острове.

Сейчас на острове работают археологи и осмотр Делоса возможен только до 15 часов. На остров ходят три лодки, в биле включена стоимость проезда туда и обратно. Билет на осмотр острова стоит 5 евро. Мы выбрали теплоход под названием “Маргарита”, билет на который стоял 6,50 евро, а отходил он в 9:50.

Билеты продаются на набережной в двух или трех лавочках. Мы провели на Делосе около двух с половиной часов, обойдя всю археологическую зону и посетив музей. Идти после высадки советую против часовой стрелки, тогда будет возможность все обойти.
Единственный неприятный момент – в первые же пять минут у меня порвались шлепанцы, при чем так, что идти в них уже было нельзя. Кончилось тем, что му их засунули в рюкзак, и по колючкам Делоса я ходила босиком, пугая японских туристов.

Вернувшись на Миконос около часа, мы пообедали и решили посмотреть на еще пару пляжей Миконоса. Доехали на автобусе от той же остановки до Плати Ялос, поняли, что он еще больше забит людьми и на катере за 4 евро поплыли на знакомый Paradise, где и провели остаток дня.

Еще немного о пляжах. Если их ранжировать, то Плати Ялос считается семейным пляжем, Paradise – молодежным, Super Paradise – нудистским и с большим количеством гомосексуалистов, Elia – сверхнудистским и с огромным количеством гомосексуалистов.

Добрать из Хоры до Плати Ялос и Paradise можно на автобусе, которые ходят практически круглые сутки каждые пять минут. Остановка в центре Хоры, недалеко от ветряных мельниц.
До Super Paradise и Элии автобусы ходят от района порта/археологического музея (там где заканчивается зона, где можно ехать на машине – в Хоре только пешеходные улочки), но ходят они два раза в день. Самый просто способ туда добраться – доехать на автобусе до Плати Ялос, а потом на катере до любого пляжа. Обратно – также.

Вечером мы погуляли по городу, долго сидели в районе Малая Венеция и пили метаксу. Малая Венеция – на самом деле кусок крепостной стены, которая уже большей частью осела в море и продолжает оседать. Но выглядит очень эффектно.

Малая Венеция
Малая Венеция

На следующий день мы уже должны были возвращаться на Крит, так как через день улетали в Петербург. Утром после завтрака мы сходили в Археологический музей, которых был бы скучен, если бы не один экспонат – ваза 7 века, на которой впервые в истории изображен Троянский конь.

Верх той самой вазы
Верх той самой вазы

После этого мы просидели в Малой Венеции, потягивая фраппе в ожидании времени, когда пора будет идти в порт. Наш “кот” опоздал почти на час, но мы благополучно в него забрались и, хоть и при очень сильной качке, добрались до Ираклиона через 5 часов.

Ираклион

Последняя ночь на греческой земли оказалась для нас самой трудной. Мы заранее забронировали комнату в отеле Mirabello в Ираклионе. Отель в центре, выглядит прилично. Комната, от которой нам дали ключи, оказалась потрепанной, но достаточно для того, чтобы провести одну ночь. Мы пошли поужинать и легли спать. И тут началось самое страшное. В наших кроватях кишмя кишело клопами!!! К тому моменту, когда мы догадались приподнять матрацы кроватей и убедиться в том, что это действительно клопы (я никогда до этого не видела клопов!!), мы уже были покрыты волдырями от укусов.

Поругавшись на reception с ночным портье-мальчиком, единственное, что мы выбили – это новую комнату, прямо около стойки reception. Слава богу, там клопов не оказалось. Или же мы были уже настолько измучены борьбой…

Утром устроив грандиозный скандал и пригрозив вызовом СЭС, мы добились только извинений и того, что с нас не взяли денег. Злые мы погуляли по Ираклиону, выпили кофе и поехали в аэропорт.

St.Petersburg Kunstkammer

This week I started by visiting Kunstkammer aka Peter the Great’s Museum of Anthropology and Ethnography. It’s been 15 years since I have been there and needed to refresh my memory.

My impressions after the visit are still mixed. On one hand, the collection is quite diverse and covers nations far away from Russian (nearer nations are presented in the Russian Museum of Etnography) – Africa, India, Indonesia, Middle East, Northern America – with lots of everyday items, often curious for modern world.

On the other hand, part of the collections are still on display with outdated descriptions and pictures. It is especially visible in the hall of Japan where “modern” Japanese life is represented by 1950s photos. However, I need to say that this part is being improved and almost every room in the Chamber has an electronic display with thorough information on the collections.

Another negative thing is that the displays which have recently received “facelifts” with new description boards are very inconvenient to use. The display usually holds up to 20-40 different items with only numbers below them whereas the description is located at about half a meter from the display itself. This means that most of the unusual items will be lost for a visitor since I can not imagine 90% of visitors being so stubborn and consistent to look up what each piece on display actually meant in life.

For first-time visitors a room with the natural science collection will be of major interest. It is here that Peter the Great collected rarities and curiousities brought from all over Russia. Two-headed babies and four-armed lamb usually attract visitors to the museum and therefore I believe Kunstkammer is worth a visit at least once.

Кунсткамера в Санкт-Петербурге

В Кунсткамере Петербурга я не была последние 15 лет. Решила, что самое время освежить воспоминания.

Не знаю, если честно, какое впечатление на меня  Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (он же Кунсткамера) произвела сейчас. С одной стороны, коллекция внушительная и интересная – большое количество предметов быта далеких от нас народов (народы, не такие далекие представлены в Этнографическом музее Петербурга) – Япония, Индия, Индонезия, Северная Америка, Африка…

Однако часть коллекции еще выложена в старой экспозиции – старые описания, очень старые и нерелевантные фотографии (особенно странно смотрятся фотографии японского “современного” быта образца 50-х годов)… Что касается обновляемых описаний экспонатов, то делаются они очень неудачно. Формат, при котором экспонаты представлены на стенде, а описание находится на табличке на расстоянии полметра от стенд, вряд ли заставит ленивого посетителя (а 90% посетителей ленивы) сверять глазами номер у экспоната и читать потом про него на табличке. Особенно если учесть, что в стендах с мелкими предметами быта предметов бывает за 30-40…

Однако для тех, кто никогда не был в Кунсткамере, безусловно вызывет интерес комната редкостей (в основном, в заспиртовом виде), собираемая в петровские времена.. Так что не жалейте 150 рублей…

p.s. Для жителей Северо-Запада мне показалась еще крайне интересной небольшая мобильная выставка, посвященная ингерманландским народам, проживающим (и к сожалению, в основном проживавшим ранее) на территории Ленинградской области.  Фотографии, восстановленные по архивам и воспоминаниям костюмы, фильм – многое увиделось мне впервые…

Ateneum and Kiasma in Helsinki

I have recently visited two major art museums in Finland – namely, Ateneum and Kiasma.

Ateneum is more of the national gallery of Finland with the art of Finnish painters from mid 19th to mid 20th centuries whereas Kiasma is the museum of contemporary art.

I have to confess that I like the traditional, old school art which in my view ended after impressionists (with rare exceptions). Therefore my impression of these museums will be quite critical.

Although housed in a large neoclassical building of four floors, Ateneum‘s collection occupies only one floor. Other are devoted to public lectures, temporary exhibitions, cafe and museum shop. The only floor with the collection opens up in a very optimistic way with Van Gogh and  a few small Rodins, but then it is all about Finnish artists. Most of them painted around the theme of Death and therefore their works are very hard to view for a long time. The slow contemplation of the Ateneum‘s basic collection will not take up more than 30 minutes of your time.

Kiasma is purely contemporary art museum. More contemporary than art, though. The only thing I liked about this 6-story museum is the building itself which resembles Guggenheim Museum of Contemporary Art in New York. Another positive thing about Kiasma is a nice little shop with literature on design in Finnish and English on the ground floor.

I believe that entrance cost of 8 and 7 euros to Ateneum and Kiasma is not really worth the collections they have. But if you are by chance in Helsinki on the first Wednesday of each month, it is justified to visit these art points for free from 5 to 8 pm.

Музеи Атенеум и Киасма в Хельсинки

В последний визит в Хельсинки я попала в два главных художественных музея ФинляндииАтенеум и музей современного искусства Киасма.

Сразу оговорюсь, что являются поклонницей традиционного “старого” искусства, которое к середине 20 века стало почему-то не популярно.

Атенеум меня откровенно разочаровал. Вся коллекция умещается на одном этаже (4-м), на остальных – лекторий (2-й), временные выставки (3-й), кафе, магазин, кассы и гардероб (1-й). 99% коллекции составляют финские художники от середины 19 до середины 20 века, темой работ которых преимущественно являлись смерть и сопутствующая тематика. Работы перемежаются инсталляциями и фотографиями о будущем музея в мире, тоже созданными финскими деятелями искусства.

Должна признаться, что в первом зале очень обнадеживает Ван Гог и несколько маленьких Роденов, а через зал даже есть Репин, но, увы, все остальное вызвало у меня грустные чувство, хотя безусловно финны молодцы, что свое родное искусство так берегут. Возможно, если бы его было побольше (этажа два хотя бы), то и музей оставлял бы другое, более позитивное впечатление (ведь наверняка не все финские художники рисовали на тему смерти).

С грустью выйдя через полчаса из Атенеума (а за полчаса я успела неторопливо осмотреть всю коллекцию, а также временную выставку, посвященную известному финскому писателю Мике Валтари), я решила развеяться в музее современного искусства Киасма.

Киасма у меня ничего кроме смеха уже не смог вызвать. Представьте современное искусство в самом его экстремальном виде – то есть непонятные инсталляции (похоже непонятные и авторам, так как очень многие работы назывались “Без названия”), размещенные на 6 этажах. Сама здание интересное, построено явно по мотивам Музея Гугенхайма в Нью-Йорке.

Из приятного – на первом этаже кроме кафе с огромными стеклянными стенами неплохой магазинчик с литературой по дизайну на финском и английском языке.

Но второй раз ни в Атенеум, ни в Киасму я не пойду. Стоимость входа в Атенеум и Киасма – 8 и 7 евро соответственно, работают стандартно каждый день с 10 кроме понедельника.

Кстати, если попадете в Хельсинки в первую среду любого месяца, можете сходить проверить мои ощущения от этих музеев бесплатно (с 5 до 8).

Sinebrychoff Art Museum in Helsinki

On the last day of the year 2008 I happened to visit Sinebrychoff Art Museum in Helsinki. Although the museum is quite small – the whole collection is housed on the first floor of the building – for me it seemed the best art museum in Helsinki (keep in mind that I visited Ateneum and Kiasma the day before).

The Sinebrychoff collection consists of the interiors of the Sinebrychoff family house and paintings of the second-tier (mostly) European artists. However, the collection has two Cranachs, one Rembrandt, one Hals, one Watteau and one Reynolds which makes the visit worthy.

The area around the museum is very pleasant. On one side there is a park with the imitation of the water tower, on the other – Hietalahti antique market hall. One small block away is the sea.

I recommend going to Sinebrychoff house while you’re in Helsinki – it’s only half an hour and you’re full of serene tranquility.

Художественный музей Синебрюхова, Хельсинки

Перед новым годом посетила музей Синебрюхова в Хельсинки. После посещения Атенеума и Киасмы (об этом напишу в других постах) визит в дом семьи известных пивоваров примирил меня с музейным делом финской столицы.

Музей находится в маленьком особняке, вся экспозиция размещается на втором этаже. Первый этаж отведен под временные выставки. Экпозиция состоит из обстановки времен хозяев Синебрюховых и картин европейских художников второго эшелона. Однако в коллекции есть два Кранаха, один Рембрандт, один Хальс, один Ватто и один Рейнолдс, что делает посещение музея стоящим.

Очень порадовали стоящие в окнах-фонарях кресла со стулом, где можно сесть и за занавеской, отделяющей окно от общего зала, обдумать то, что вы только что просмотрели. На столе – табличка с надписью о том, что стол  и стулья не являются частью экспозиции и на них вполне можно посидеть.

Так как я пришла к открытию, то была единственной посетительницей музея, а так как пришла я еще раньше, то осмотрела окрестности. В окрестностях с одной стороны – парк, одноименный с музеем, в середине которого стоит водонапорная башня. Башня, правда, как я поняла, построена исключительно по прихоти Синебрюховых. В парке полно надписей, посвященных собакам – начиная от просьб убрать за братьями нашими меньшими и заканчивая запретом на купание собак в фонтане. Так как на календаре было 31 декабря, то никакие собачки запрет не нарушали.

С другой стороны музея – крытый рынок Хиеталахти, где торгуют антиквариатом. Правда, владельцы лавок раньше 10, наверно, не приходят, поэтому в здании жизнь теплилась только в тайском ресторане, которые расположен внутри.

А рядом настоящее море, хотя и не пахнущее особо, но здорово продувающее все близлежащие улицы, что делает поход в музей после прогулки по окрестностям особенно приятным.

Вход – 7,50 евро, открыт музей с 10 каждый день кроме понедельника.

Путешествие в Рим – I (декабрь 2007 – январь 2008)

Мы решили, что знакомство с Италией надо начинать с основ и решили отправиться на новый год в Рим. Знакомство прошло настолько успешно, что не прошло и четырех месяцев, как мы снова отправились в Рим.

Летели ГТК “Россией” СПб-Рим-СПб. Сняли комнату в bed and breakfast через ассоциацию B&B Рима, номер 92, рядом с замком св.Ангела и Ватиканом. В B&B чудесная хозяйка, интернет, а также великолепный кот Валентино, привезенный лет 7 назад хозяйкиной дочкой из Бразилии. Кот полюбил нас сразу, и все ночи проводил у нас на кровати. Мы были не против…

Rome, visit Roma cat
Наш первый римский друг - Valentino

1 день, пожалуй, был самый чудесный. Прилетели с утра, сели в Leonardo Express (11 евро) в аэропорту, потом на вокзале Термини в метро, вышли на остановке Lepanto и пешком дошли до нашего B&B. В итоге еще не было полудня, а мы уже стояли около замка св. Ангела и удивлялись, что небо бывает синее, деревья зеленые, солнце желтое, а серого цвета в природе как будто и вовсе не существует.

Бесцельно фотографируя все подряд, мы перешли Тибр через мост св. Ангела, дошли на пьяцца Навона и упали в радости что-нибудь съесть. Практически все рестораны в туристических центрах посредственны. Рим – не исключение, но за наслаждение сидеть и смотреть на римские фонтаны стоит заплатить, тем более, если заказывая в Италии пасту вы никогда не ошибетесь – паста всегда божественна! А с домашним вином…

"Секретный" проход из замка св.Ангела в Ватикан
"Секретный" проход из замка св.Ангела в Ватикан

После обеда, петляя в маленьких улочках, мы дошли до Испанской лестницы, и вернулись примерно тем же путем в B&B. В первый же вечер мы обнаружили около нашего дома две прекрасных лавочки, где продавали сыры, оливки, колбасы и вина. Обе лавочки находятся на Via Tacito: Colapicchioni Angelo в доме 78, они рано закрываются по субботам, и на Via Tacito, между домами 40-50, работают до 20 часов, но закрыты в воскресенье. На углу Via Tacito и Piazza Cavour находится хорошая винотека – Enoteca Constantini. В этих чудесных местах мы покупали еды и вина и шли обдумывать планы на следующий день домой.

Ужин туриста

2 день

Рим, как ромовый кекс, обильно пропитан историей. С каждым шагом вытекает жидкость – история.

После завтрака мы через мост Vittorio Emmanuele II перешли на одноименное Corso и пошли в сторону пьяцца Венеция. По пути очень порадовали развалины Area Sacra, где был убит Юлий Цезарь. Порадовало не то, что он там был убит, а то, что римляне держат там бездомных кошек – которых кормят и содержат на полном довольствии и готовы отдать в хорошие руки – и все это прямо в археологической зоне.

Area Sacra и кошки, которые помнят Цезаря
Area Sacra и кошки, которые помнят Цезаря

Оторвавшись от кошек, мы дошли до памятника Виктору Эммануилу, залезли на него, потом спустились и снова поднялись к Капитолийским музеям (6,50 евро). Почему-то в музее не продавалась Roma Pass, поэтому пришлось покупать билеты по полной стоимости.

Roma Pass – очень полезная вещь для тех, кто планирует посетить как минимум три музея/памятника в Риме. По карточке, которая стоит 20 евро (23 евро c 01.01.2009), можно бесплатно посетить три музея, а затем со скидкой посещать остальные. Кроме того, все три дня действия карточки – вам обеспечен бесплатный проезд на городском транспорте Рима.

Капитолийские музеи хитрые. Снаружи это маленькие особнячки и на посещение обоих палаццо отводишь от силы час. А внутри – как в кривых зеркалах – пространство расширяется, появляются дополнительные пристройки и такое обилие шедевров, что голова и правду начинает кружиться, и хочется только кофе и сесть.

Особенно порадовала капитолийская волчица – забавное несоответствие волчицы и малышей. Первая – старая зверюга, мощная и еще почти этрусская. Дети же – барочные толстячки, явно считающие волчицу домашней кошкой, а не источником выживания.

После Капитолийских музеев мы спустились с холма на Форум, долго по нему шли. Понять, что есть что на форуме, практически невозможно. Самое правильное бросить эти разборки и просто восхититься грандиозностью построек и впечатлением, которое они должны были производить на приезжих жителей Империи.

Выйдя к Колизею, поняли, что Roma Pass все-таки хорошо бы купить. Нашли ее в первом же ларьке в метро и решили проехать одну станцию на метро до Cavour, чтобы поесть – так как поблизости ничего кафе-подобного видно не было.

После обеда вернулись к Колизею (бесплатный вход с Roma Pass), куда и гордо и бесплатно прошли без очереди, показав Roma Pass. Колизей производит странно умиротворенное впечатление. Он не так изящен как колизей в Эль Джеме (Тунис), но попадая в него, уши как будто бы отключаются, и ты не слышишь многоязыкового говора туристов, а находишься в вакууме спокойного, правильной формы сокровища. Кровавая история его давно поросла травой и только огромный крест на трибуне выдает что-то не особо хорошее, что здесь творилось.

Закрепить первый экскурсионный день знакомств с античным Римом мы решили Палатином (бесплатный вход с Roma Pass), куда поднялись бесплатно и последние (так как начинало садиться солнце, а на открытые археологические памятнике в Италии пускают до заката солнца). На Палатине пахло, как в Греции – то ли лавром, то ли апельсиновым деревом. Но хочется в этой вкусной промозглости остаться и ждать, когда к ногам упадет еще один апельсин. В конце декабря…

После Палатина мы еле дошли до наших краев в Прати (так назывался район, где мы жили) и накупив вкусной еды в лавочках около дома, сели дома осмыслять увиденное.

3 день

Этот день мы начали с посещения замка св. Ангела (бесплатный вход с Roma Pass), куда, как в третий наш римский музей, мы бесплатно прошли с Roma Pass. Замок св. Ангела изнутри значительно больше, чем кажется снаружи. Пока мы ходили в нем, меня почему-то преследовала мысль, а как там папы грелись в зимнее время? Камины там не в каждом зале… И ангел с железными крыльями – это тоже новое решение.

Castel Sant'Angelo
Castel Sant'Angelo

Излазив замок, вдоль катка и рынка мы дошли до моста Маргариты и оказались на пьяцца дель Пополо. Зашли в Санта Мария дель Пополо, убедились, что у Дэна Брауна было очень богатое воображение.

Поднялись к парку Виллы Боргезе и практически весь парк обошли, так как хотели попасть в музей этрусков на Вилле Джулия (2 евро со скидкой). На вилле становится очень жаль, что этруски использовали терракоту. Все-таки это одна из причин, почему от них осталось так мало. Но как только глазу попадается цельная структура – например, надгробие со скульптурами семейной пары – и понимаешь, что именно так и выглядели атланты. И будут выглядеть инопланетяне, когда они до нас долетят. Ровно так, как пара из этруского музея с Виллы Джулия.

Затем на трамвае проехав пару остановок, вышли у парка в районе Галереи Боргезе, так как у нас на 3 часа у нас были забронированы билеты в Галерею (9,25 со скидкой). Двух часов, на которые пускают в галерею, вполне хватает для осмотра работ. Вообще галерея после всех затей с предварительным бронированием билетов и придыханием, с которым про нее говорится в путеводителях, разочаровывает. Возможно, все дело в том, что все статуи и картины мы так хорошо знаем с детства, что воспринимаешь их как само собой разумеющееся. И ждешь чего-то нового, захватывающего дух – а галерея уже заканчивается.

После посещения галереи мы через парк вышли к Испанской лестнице и через мост Кавур вернулись к себе, где и засели в Pizzic8, неаполитанской траттории на Via G.Belli, на углу с “нашей” Via Tacito.

4 день

Решив начать день с поездки в метро, мы доехали до пьяцца Република и пошли в Палаццо Массимо алле Теrme (6,50 евро со скидкой). Палаццо – щедрейший музей, ничем не уступающий античной коллекции Капитолийских музеев. Самое яркое в нем – мозаики и фрески. Невозможно даже думать о том, какими яркими и соответственно насыщенными эти стены были в те времена, когда живы были еще их владельцы. Особенно впечатляют изображение животного и растительного мира.

Исходив музей, мы перешли площадь и зашли в Санта-Мария-дельи-Анджели. В такие места надо водить атеистов – по-моему, если такое строят для Бога, то он непременно должен существовать.

Santa Maria degli Angeli
Santa Maria degli Angeli

Затем мы зашли в Термы Диоклетиана (8 евро со скидкой) и Восьмиугольный зал (бесплатно).

Дальше попытались посмотреть экстаз св. Терезы Бернини в церкви Санта-Мария-делла-Виттория, но церковь уже была закрыта на обеденный перерыв.

Спустившись по виа Барберини к одноименной пьяцце, мы поняли, что сил для посещения палаццо Барберини у нас нет и нужно сделать перерыв. На перерыв мы забрели в таверну Da Olimpio (Via Degli Avignonesi 37), горячо рекомендуемую нам друзьями. Таверну держит семья, где дедушка – он же метрдотель – самый аутентичный, ходят туда (по крайней мере, днем) в основном итальянцы, кухня самая простая, но очень вкусная.

После домашнего вина поход в палаццо Барберини (2,50 со скидкой + 5 евро за вход на выставку “Бернини-портретист”) прошел на “ура”, хотя Бернини намного лучший скульптор, чем художник, особенно портретист. В самом палаццо привлекательнее всего не картины, а потолки. Правильно делают японцы в музее – ложатся на кушетки и рассматривают плафоны.

Через пьяцца дель Квиринале, мы спустились к фонтану Треви, обнаружив там толпу народа.

Modern gladiators in Rome
Modern gladiators in Rome

На Corso мы зашли в галерею Дориа Памфили (8 евро), которая “пышет” средневековьем. Хотя исторически это и неправильно, но тусклый свет в галерее, обилие художественных шедевров заставляют вас дать появление какого-нибудь дона, непременно, в жабо.

Без сил доползли до Пантеона и Санта-Мария-сопра-Минерва. В Санта-Мария-сопра-Минерва достаточно просто зайти и сесть. Потому что главное уже перед вами – звездный потолок. И пусть он не такой знатный (всего 19 век), как работы Филиппо Липпи, Фра Анджелико, Микеланджело и Бернини прямо по курсу, но все равно тоньше и выше потолка, чем в этой церкви, нет.

Звездное небо в Санта-Мария-сопра-Минерва
Звездное небо в Санта-Мария-сопра-Минерва

Что касается Пантеона, то где еще есть здание, главная ценность которого в дырке? Пантеон могуч сбоку, где видны мощные стены, и непостижим внутри, где точно прослеживается сфера, которую в него можно вписать, и потрясающая дырка в потолке. И, по-моему, она совсем не для бесов.

Пантеон
Пантеон

А потом уже совсем без сил домой, через Тибр.

5 день

В понедельник, как известно, закрыты почти все музеи мира. Ватиканские музеи (13 евро, включают вход в исторический музей при Сан-Джованни-ин-Латерано) – приятное исключение, поэтому в понедельник 31 декабря уже в 8:30 мы стояли перед Ватиканскими стенами и с ужасом смотрели на огромную очередь. Мужественно простояв четыре часа в очереди мы все-таки попали в музеи.

Проходив несколько часов по музею, мы решили, что стоит поесть и переждать время до нового года дома. В 10 часов вечера мы пошли бродить по городу. Везде полно итальянцев и туристов, на пьяцца Навона работает новогодний рынок, все пьют просекко и вино прямо из бутылок, едят пиццу. Рестораны, в основном, работают до начала 12, а потому – полночь, фейерверки, все кричат Bon Auguri и целуются.

Вообще мы заметили, что холод, усталость, ноги тяжелые, но хочется идти дальше и не терять ни одной минуты зря в этом городе. Странно, но это город, в котором не чувствуешь голода. Воздух такой плотный и так насыщен историей, людьми, запахом апельсиновых деревьев, что ты и так сыт.

6 день

Утро нового 2008 года мы начали в соборе св. Петра. К нашему удивлению он оказался открыт, так как в нем шла месса. Туристов пускали в боковые нефы и в сокровищницу. До конца мессы мы как раз успели посмотреть сокровищницу (вход – 6 евро) и левый неф.

Затем всех прихожан и туристов выпроводили на площадь перед собором, уже заполненную римлянами и приезжими делегациями с плакатами. Минут через 15 в окне ватиканского дворца появился Папа и сказал “Cari sorelli i fratelli, salute!” А также сказал небольшую речь на нескольких языках.

Папа Римский и елка
Папа Римский и елка

Так как 1 января традиционно все музеи мира закрыты, то мы решили пройти по исторической улице – Виа Джулия, где расположены многие церкви (в том числе Сан-Джиованни-дей-Фиорентини) и дворцы, а также арка работы Микеланджело от дворца Фарнезе. От нее мы вышли на площадь Фарнезе, посмотрели на палаццо Фарнезе и встретили детский ансамбль, который в честь нового года исполнил сначала на площади Фарнезе, а потом и на Кампо ди Фиори несколько композиций.

Виа Джулия - сама по себе памятник
Виа Джулия - сама по себе памятник

Немного озябнув, мы сели в первой же траттории на Кампо ди Фиори, на углу Vic di Gallo и площади. Траттория так себе, как любое туристическое место. Затем по via dei Giubbonari и via dei Falegnami дошли до фонтана черепах и дворца Матеи, а потом по маленьким улочкам до старого гетто, где и правда находятся заведения fast food с кошерной едой, а также несколько приличных ресторанов еврейской кухни.

Вот так они в гетто и живут...
Вот так они в гетто и живут...

Рядом с ресторанами (на via del portico d’Ottavia) – впечатляющий театр Марцелла (не уступающий по общему впечатления Колизею) и портик Октавии, вросший в католическую церковь. Спустившись по via Petroselli к Бычьем форуму, мы посмотрели на храмы Портуна и Геракла, а в Санта-Мария-ин-Космедин решили даже не заходить, так как туда стояла очередь.

Посмотрев на разрушенный мост (Ponte Rotto) мы перешли на остров Тиберина, а от него в Траставере. Траставере похож на Родос – маленькие узкие улочки, овитые плющом.

Как раз подошло время церквям открываться после перерыва. Мы почти одни сходили в Санту-Чечилию (там же зашли в крипту (1 евро) и еле оторвались от скульптуры святой).

Потом в Санта-Мария-ин-Траставере. Несмотря на то, что в Санта-Мария-ин-Траставере было уже много туристов, в церкви была необычно тихо и торжественно.

Перебравшись через мост Гарибальди на правый берег, мы по Corso Виктора Эммануила добрались домой.

7 день

Последний полный день в Риме должен был стать ударным. Ранним утром мы пошли в собор св. Петра, обошли наконец-то всю базилику, спустились в Ватиканские гроты и поднялись на купол.

И во второй раз собор показался не таким большим. Может, это потому что мы привыкли к своим петербургским большим соборам, а может, он просто так воздушно построен, что не кажется массивным, а потому и большим. И опять меня посетила мысль о том, что если люди строят такие церкви Богу, то он совершенно точно существует. Балдахин Бернини, кстати, почему-то ассоциируется со словом “слоновий” – напоминает, видимо, ноги слона, массивные и крепкие.

После мы по набережной на том же левом берегу дошли до виллы Фарнезина и находящейся напротив виллы галереи Корсини (4 евро).

Вилла Фарнезина должна быть очаровательна летом, когда в лоджию, расписанную цветами и зеленью, видно буйная зелень и кусочек летнего Тибра. Зато лестница на второй этаж хороша своим теплым светом именно зимой.

Галерея Корсини производить грустное впечатление затухающего княжеского рода. Хотя на коллекцию собранного это впечатление не влияет. Даже наоборот придает ей величии и интереса – а вдруг и правда галерею закроют?

Перешли через мост Сикста, зашли в палаццо Спада (немного странный музей, но очень маленький – всего 4 комнаты, 5 евро). Так как у нас уже кончилась Roma Pass, мы купили общий билет за 10 евро, дающий право на вход в Термы Диоклетиана, Палаццо Массимо алле Терме, палаццо Альтемс и Крипту Бальби.

Вот в крипту Бальби мы и пошли, но, к сожалению, туда пускают только с экскурсией, а они обычно на итальянском.

Затем мы решили сходить в палаццо Венеция (4 евро), о чем совсем не пожалели, так как в нем представлена очень симпатичная коллекция средневекового искусства. И напоследок зашли в палаццо Альтемпс, где сидели без сил перед умирающим галлом и думали о том, как не хочется на следующий день уезжать домой.

На 8 день в 11 утра у нас был самолет, поэтому двинувшись на метро и Leonardo Express, мы добрались до аэропорта и улетели домой.