“Древности Геркуланума” в Генштабе Эрмитажа

У вас еще есть шанс попасть на потрясающую, маленькую и бесплатную выставку в Эрмитаже. Эти три прилагательных должны были заинтересовать уже всех :)

Геракл и Телеф
Геракл и Телеф

Выставка “Древности Геркуланума” посвящена погибшему при извержении Везувия городу и представляет несколько статую и около десятка фрагментов росписи стен.

Выставка аккуратно встроена в Атриум Генерального Штаба. Немногочисленные (увы) экспонаты производит сильное впечатление, особенно когда понимаешь, что то, что художники Геркуланума рисовали в 1 в. от Р.Х. (перспективу, например), европейская живопись освоила только к 13-14 векам.

Забавно также наблюдать на примере двух статуй императоров в образе Юпитера (Августа и Тита) , как меняется (я бы даже сказала, деградирует) императорский облик – благородный вид Августа как-то уж слишком контрастрирует с гопником – по виду, конечно, только – Титом…

Август в образе Юпитера
Август в образе Юпитера

Мне особенно интересно было попасть в отреставрированный и переделанный Генштаб (вход теперь из-под арки). Когда закончатся все ремонтные работы, то в Петербурге наконец появится музей мирового уровня в плане оснащения и дизайна пространства. Просторный светлый атриум, большой гардероб, удобное расположение будущих касс и музейный магазин, в который можно будет попасть, не посещая сам музей.

В общем, и выставка понравилась и интересно было посмотреть на будущий новый музей. Рекомендую. До 12 февраля.

Смс-ки из Барселоны

Заметки мужа, откомандированного в Барселону в феврале на выставку и имеющего почти два свободных дня. Не удержалась и выложила. Изначально были смс-ками. До сих пор содержат много вкусной еды. :)

Суббота

Прилет
Клубимся в терминале, ждем багаж. Надо сказать, что после того,
как водитель автобуса не мог минут пять открыть ворота в терминал, я и не ожидал высот организованности. Однако пограничники раскидали весь самолет за десять минут. У меня, приземлившегося в середину очереди, все заняло пять минут – от дверей до штампа. При этом – вежливо, без вопросов, с улыбкой.

Багажа нет уже 30 минут. Испанцы развлекают объявлениями в стиле:  “глядите в мониторы, информация о рейсах голосом не передается”. Будьте бдительны.

Терминал совсем пустой. Кроме нас – никого. Правда и в Питере, кроме граждан с нашего рейса, никого и не было.

В Пулково, кстати, пришлось сидеть в микро-кафейнике на первом этаже, ресторан был предусмотрительно закрыт. Вокруг культурно разминались коньяком и водкой туристы-горнолыжники, следующие на отдых в Андорру.

Вот и багаж подоспел.

Аэробус
Забрался в аэробус. Стоило это пяти минут прогулки с выслеживанием автобуса и 5.05 евриков. Организован процесс немного суматошно, с участием погонщика пассажиров, водителя и кассира. Последние двое продают билеты. Вроде как только за наличку. У меня как раз было мелочи.

Набили автобус по самое немогу, несмотря что “экспресс”.

Первые тапасы
Вникаю в тапасы. Проникновение не очень идет, так как скучно одному – это уже не еда, а просто питание. Тапасы милые, не хватает на мой вкус выразительности, но может я не те пробую. Вино очень ничего. Место по имени Trobador, недалеко от собора. Рядом вроде ратуша.

Надо сказать, что за последние пол-часа народу набежало в едальни – тьма. До этого все пусто было. Поздно они тут есть собираются.

Есть особо сил нету – засну просто сразу. А так здесь надо наверное брать меню за 26.50. Там все, что нужно есть, а тапасами добить можно. Если есть вдвоем, получится наверное по 35 с тапасами и вином.

До этого был в гавани. Народ прикармливает толстых рыб, совершенно нереальные селедки – сантиметров по 40. Почему их никто не ловит? Чайки пользуются поводом – пристают к кормящим.

Барселонские рыбы
Огромные рыбины в гавани Барселоны

Casa Bofarull Los Caracoles
Знакомство с местной кухней похоже провалилось. Место хоть и фиг найдешь, но похоже строго распилено по национальному признаку. Стрясти что-то помимо лаконичного меню не вышло, да и с вином все строго для таких как я – белое, розовое, красное, кава. Испанцы едят разнообразнее, видимо, надо язык учить. Да и пьют из разных бутылок, фашисты.

Что касается интерьера, то все в поряде – подвал, награды, фотографии, изразцы. В середине печь на угле, через все это вход. Готовят на огне. Красота.

Меню на испанском, английском, немецком, французском, итальянском. Официанты (официант?) говорят на английском в пределах названий блюд из меню. Дискуссия не сложилась.

Из местного, видимо для поддержания имиджа и названия, улитки. Много рыбы, есть и мясо. Только вот в меню не видел бараньей лопатки, которую поглощали местные люди. По штуке на человека, однако, поглощали. Хорошего им пищеварения.

Как эксперт по свежим морепродуктам не могу удержаться: мидии-мороженные. Посмотрим остальных. Ошибочка, скорее они приготовлены так.

Эти самые зверьки, похожие на гигантских креветок (лангустины?) не разрублены. Давай рубай их сам столовым ножом, что тоже прикольно, видно обычай такой местный – проверять ловкость и силу приезжих. По ходу, ни грамма ароматических веществ – масла, трав, чеснока, лимона, перца –  на них потрачено не было. Как и на остальных рыб и морезверьков.

Монкфиш был ничего, но нельзя его так просто без соуса на тарелку – сохнет.

Лосось пересушен безвозвратно.

Кальмар пережил мастерство поваров. Не, ни копейки чаевых этим. Предыдущему, с тапасами, и чаевых ведро, и товарищеский поцелуй. А этим нет.

О, подоспели японцы с телевидения. Снимают что-то свое японское. Извиняются перед сидящими на траектории камеры. На английском. Люди говорят по-испански. Гармония глобализированных отношений. Никто ничего не понял, но драться не стали.

Японцы тут же нашли местную бабушку. Она собирается на две недели в Японию. “что порекомендуете, смуглые братья, посетить? А то я совсем теряюсь. Хоть и еду чуть не завтра” вопрошала бабушка на английском. Японцы сочуственно кивали, но явок не раскрыли.

Исчезнув на 30 минут дальневосточные жители вернулись уже без профессиональной камеры. Видимо будут кутить. Немало наслышан про кутеж по-японски, ставлю будильник на пять утра, чтоб не забыть уйти.

Фототехника у японцев – мое почтение. Чего только нету в персональном владении бедных журналистов.

О! Теперь я в центе внимания испанской общественности. Сижу под фотографией с местными авторитетами и дядей с соседнего столика. Дядя гуляет группу товарищей, включая симпатичную вдову (?) и бабушку, отчаливающую в Японию. Чую прожгут взглядами дырку, мешаю некоторым насладиться значительностью дяди.

Накатил кофе. Американо, не эспрессо – по малодушному. Нужно было брать эспрессо, его можно заглотить в один присест. Это мега-эспрессо. В смысле размера, при сохранении крепости. Забавно. Хорошо у меня ведро воды осталось недопитым.

Сумма 48.58 – вот это уже явный перебор в два раза к реалиям заеденного.

Глобальный вывод по заведению. Без местных – ни ногой. С местной поддержкой можно попробовать. Цены уже уверенные, радость тока от относительной тишины и аутентичного интерьера. Наверное летом тут еще и прохладно.

Пиво с названием чипсов
Пиво с названием чипсов Estrella – полная фигня. Тяжелое, перенасыщенное вторичными вкусами. Нет, не пить его. Кстати, что там было со вторым мега-местным-брендом Сан Мигель?

А вот и подоспел Сан Мигель в бутылке. Жесть такая же. Как я раньше все это пил с причмокиванием? Тут всякое наше пиво – гурманский напиток.

** как потом выяснилось – Moritz очень даже ничего. Местный, барселонский.

Папас Плейс
Вот тут все по-настоящему уже. Не то чтоб уж совсем аутентично, но вполне четко – местных много. Хочется местами начать заранее кричать про русо туристо и т.п.

Такое местное гламурное “Дно”. Водка с пивом и ликером. Настоящие интеллигенты – водки жвах, а там и пива (пиво – для мальчиков, девушки не размениваются).

Будем пробовать типа бренди местный – Маскаро ВО (VO).

Крепко готовятся к его потреблению, однако. Греют коньячный стакан горячей водой из кофемашины. А потом туда этот бренди – держитесь, сцуки!

Эффектность подготовки не соответствует эффекту применения. К несчастью, после прогрева, можно прочувствовать все качества напитка. Результат сходный с подгревом армянского коньяка. Полный мрак. Советовал бы охлаждать хоршенько, греть не надо.

А народ местный в поряде. Кто по углам уже лежит, а кто веселит детей от двух лет – все в кабаке и пьют похоже.

Сортиры разрисованы от души, как и сами рисующие (все в очень обильных, цветных, художественных татуировках). Надписи – длинные и не иначе – интеллектуальные. Это вам не слово из трех букв накарябать – предложения слов по пять-десять!

Организация труда у них интересная. Вот уже второе место, где все построено на бармене, он же кассир. К нему примыкают типа интеллектуальный менеджер зала, и некоторое количество рук-официантов.

Воскресенье

Завтрак и тапасы
Собственно завтрак состоит из нарезки, бутебродиков и фруктов со сладким. Выглядит все по-разному, но в целом – привлекательно. Особо хорошо выглядит набор свежих соков, местами даже слишком экзотических.

Набрал всякого. Дальше дела пошли не так бодро. Кофе в супер-отеле наливают двумя офисного калибра кофемашинами. Одна из них – таблеточная, загнулась сразу. Во второй – как из нашего старого офиса, постоянно кончается заправка, да и работает она не быстро. Все это еще впихнуто в такой закуток, что разойтись десятку людей там крайне непросто. Привет отелю NH Calderon, четыре звезды.

Колбаско-хамоны милы, но нет во всей этой продукции итальянской выразительности. Хочется постоянно чего-нибудь туда добавить.

Еще попался неплохой овечий сыр и обалденный мармелад (пастила???). Условный мармелад, лежавший с фруктами и хамонами, кисло-сладкий, чуть вяжущий, приятный.

Пойду я гулять лучше. К вечеру буду ловить наших финских друзей, требовать форменную рубашку и ценных указаний.

Пришел в гавань прямо к выходу яхт Barcelona World Race в море. Много их и самых разных. Минут через 40 уходит на прогулку по гавани кораблик, попробую может прокатиться. Только ветер сегодня присутствует заметный, может будет холодновато.

Вчерашние толстые рыбы на месте. Никто их при этом не ловит. Сегодня, правда, и не кормит.

Все, я на корабле. Каких-то 14 евро с таких матерых граждан как я. Был бы я Senior Student (?!), заплатил бы намного меньше. Правильно я с первого дня решил – это для моего младшего брата (18 лет) город.

Замерз уже совсем, поэтому вцепился в ведерко с кофе и спрятался от ветра. Еще минут десять и отправимся осматривать Барселону с моря.

Да, решение о прогулке на кораблике было правильным. Собственно все достаточно примитивно и без излишеств – 45 минут вдоль побережья и обратно. Без всяких там гидов, музыки, остановок и пр. Место я занял статегическое – на верхней палубе, прикрывшись высокой надстройкой. Правда, на обратном пути стало и тут задувать, пошел вниз.

Обратно как-то шустрее пошли надо сказать.

У Барселоны оказался огромный пляж в черте города. Нашлись и рыбаки. Может нельзя в самой гавани ловить? Сидят на защитной стенке со стороны моря.

Сам город в дымке, всякие здания только угадываются. Видимо, как обычно будем рассказывать – а вот там не просто дома, это Саграда Фамилия в лесах и кранах, только ее на фотографии не видно.

О, Хеликоптер Турз. Однако. Что-то я упустил?

Пришли обратно, вот теперь желающих прокатиться – тьма, это я удачно успел.

Шел в отель, а на улице – фестиваль
Шел в отель, а на улице прям фестиваль какой-то. Прямо по Рамбле, с перекрытием движения идут команды барабанщиков. Дети, взрослые – лупят в барабаны, уши закладывает. Разбираться не стал – как, чего и зачем у них организовано, пошел в отель.

Пришел в морской музей. Бац, и вышел. Ничего не понял, это он и вправду такой маленький? Да и экспозиция того-этого. Правда, сравнивать приходится с нашим военно-морским. Но, если я правильно помню, то даже в Таллине музей более внятный.
*** Быстрый просмотрт интернета говорит о том, что это я туповат, а музею полезно ставить указатели внутри, чтоб можно было пройти к сокровенному. Возможно, сокровенное было на ремонте.

По билету из музея можно видимо навестить шхуну, отшвартованную в гавани. Постройки 1918 года, “one of the oldest sailboats still to be seen in the Mediterranean”, как говорит каталог.

Из прикольного. В экспозиции активно используются телевизоры, по кругу гоняющие нарезки из пары фильмов. Один про немецкую лодку U xxx, второй Master and Commander, не помню русского названия.

Хотя само место очень приятное и отреставрировано с пониманием. Куча милых деталей – типа крытых садиков с апельсинами.

Забавно, что вода подходила прямо к зданию музея – к верфям. Теперь до моря метров 200.

Экспозиция подкачала, зато буфет хороший. Да и пиво наливают вкусное, барселонское – Moritz 1856.

Одно непонятно. Я собирался вдумчиво, ну, хотя бы полтора часика, побродить по музею. Теперь уже и пиво выпито и куда идти неясно.

Решение напрашивается простое – вчера я бродил по старому городу, к востоку от Рамблы, теперь пойду на запад. Правда там смотреть-то уж совсем нечего. Ну или быстро загляну туда, и обратно в старый город. Или обратно к морю. От перспектив кружится голова.

Для привнесения в рассуждения незамутненности, возьму еще одно пиво. Все равно оно маленькое. И еще один сендвич из хамона, кутить так кутить. Стоит комплект 3.80, даже как-то не по-столичному. И уж всяко не по-музейному.

Продолжаю сидеть в буфете, набираюсь музейного духа. Вокруг – испанцы, обедают. Треть из присутствующих, а тут человек 30, маленькие дети от 1.5 до 8. Прикольно.

Мда. Не врут городские легенды. Шаг в сторону от Рамблы и опа – вот они, труженицы индустрии взрослых развлечений. Дикий запад по-барселонски.

На контакт с дамами не пошел. Малодушно метнулся обратно в сторону Рамблы, бормоча заклинания группы “цигель, цигель”.

**”запад” в смысле – “к западу от Рамблы”

Пришел в собор, прям в мега-клостер. С бассейнами, фонтанами, гусями. 6 евро требуют. Однако, святые отцы себя в руках совсем уже не держат.

Тем не менее, пришел не зря! Очень даже не зря. Очень, очень красиво. Клостер внушительный, посередке – пруд, садик и гуси. Гуси большущие и забавные, хотя им там наверное не очень уютно. Как-то мало места.

Через клостер можно пройти в небольшой музей и в собственно собор. В соборе, на противоположной от клостерского входа стороне, есть лифт. Можно подняться на крышу. Сам бы не догодался, пошел по следу японской экспедиции. С крыши не то чтоб уж вид какой нереальный, но все равно интересно. Можно разглядеть Саграду и яйцо-небоскреб.

Собор действующий, открывают туристам в окнах между службами.

Как выяснилось, за ту красоту, что есть, спрашиваемых денег не жалко. Они еще и реставрируют сооружение.

Xaloc или тапасы, часть 3
Бродя по кварталу недалеко от собора, наткнулся на очередную японскую киногруппу. Это, понятно, к еде. И точно, метров через 100 уткнулся в модное заведение. И надпись на нем – тапасы. Тапасы-ассорти. Дай, думаю, зайду.

Сторговав себе то самое ассорти из объявления, стал ждать. Дождался, да. Баклажаны маринованные, что-то плоское из картофана, салат напоминающий оливье и микроскопические кусочки курицы. Баклажаны, правда, вкусные. Вино тоже. Остальное – полная ерунда.

Для увеличения счета, к тапасам мне выдали хлебцы политые перетертыми помидорами. Я вот утром такое уже попробовал, удивился, что смесь эта ничем не заправлена была. Решил, что может это элемент кулинарного стиля “сделай сам”. Ан, нет! Это видать так и задумано было. Ни соли, ни перца, ни трав там с чесноком не выдается, да и взять негде. Воистину странная идея.

Xaloc этот стоит прям на перекрестке Carrer dels Banys Nous и Carrer de la pella. Зайти можно. Вино просить приличнее, от всякой ерунды отказываться, тапасы брать по названию. Для полного успеха надо заходить толпой, чтоб те самые тапасы делить.

Оденусь потеплее, созвонюсь с финно-шведами и пойду обратно гулять. Гулять по такой погоде прекрасно. Да и место располагает.

Созвонился. Думал, что быстренько встречусь, заберу вещички и адьос, гулять пойду. Хрен там. В восемь торжественный ужин в отеле с раздачей вещей и указаний. Ну вот кому нужно именно так строить день? Кто этот идиот? Ассистенты и маркетологи хотели на ужине сэкономить собственном? Получилось.

Общение с коллегами определило тактику. Бежать бегом на улицу. Засмотреть город, пока не началось вот это вот корпоративное.

Taller de Tapas, эпизод 4
Используя последние минуты перед встречей с прекрасным, побежал обратно в старый город. Путем хаотичного блуждания, совокупленного с природной наблюдательностью, набрел на тапасное место.

Стоит оно рядом с одним из их соборов, в путеводителе обозначенном, как “вечно в тени, с огромным витражным окном”. В нем, кстати, гитарный концерт начнется.

Будучи с культурной столицы, впечатлен недетским накалом местной культурной жизни. Такого у нас не увидишь, ни по форме, ни по вовлеченности масс, ни по разнообразию, ни по количеству. Я в шоке. В хорошем смысле.

Да, так вот, помятуя ерунду с недавним тапас-миксом, взял набор бутербродиков. Один с хамоном, второй с загадкой. Загадка похожа на салат с креветками, умещенными на тост.

Ха, на глаз не то, что на зуб! Это же соленая треска! Бакала! С луком, красным перцем, соленая. Ну, это неплохо, по крайней мере забавно и аутентично.

С бутербродиками ведь что удобно? Ты видишь что там лежит сразу и контролируешь при помощи указательного пальца содержимое и количество наложенного. Это важно.

О, коллектив “поющая эскадрилья”, подпевают радио, но как! Неплохо, неплохо. Ну и дружелюбие не в пример историческим улиткам. Как выяснилось далее, и без радио могут. Ай, молодцы!

Заем за это еще бутер у них, ну и чаевые им – гарантированы.

Очередное вино из бутылки, стиль “домашнее”, оказывается неплохой, выдержанной риохой. Может все дело в моем пальто? Приличному человеку наливают приличный напиток? Вот итальянцы льют из-под крана всем, кто не может внятно сформулировать заказ. Дальше с дракой приходится объяснять, что ты хочешь не просто виносодержащую жидкость, а имеешь идеи по поводу того, что хочешь выпить в это время суток.

О, народу набилось, просто мрак. В ресторанную зону не идут, набились возле барной стойки, в проходе. Тут большинство заведений так организовано в виде коридора с залом в конце. Это – из них.

Моя просьба “пол-стакана и счет” привела к подарочным пол-стаканам. Ну, не пострадают от доброты, к тому же я им заготовил чаевых денег кучу. Стоило все 14.50. По местным меркам, даже чутка многовато (правда, выставка), но экспериенс того стоит.

Ну вот, и ресторан забит. А мне уходить. Народу еще донабилось. Уже как в метро. Вовремя я зашел и занял стратежный угол. В принципе, есть столики на улице, но нынче для меня холодно, хотя народ сидит. Без грелок сидит. Газовые грелки стоят, но их не включают. Ждут чего-то?

Тапас, эпизод 5 “the corporation”

Ну, вот. Я и в отеле. Ищем корпорейт пати? Нашлись. Из присутствующих я знаю только одного индуса. Щас зажжем!!

Не, не зажжем. Айтишная вечеринка из ин прогресс. Прям как на известной картинке.

Ну и тапасы, снова здрасьте, так сказать. Опять хрень какая-то. Подготовленная нашим отелем на сей раз. Из интересного – маринованные артишоки, но и они не задались, а об остальном даже не стоит вспоминать – всякая фигня.

Основное было лучше. Собственно, все было готово, выбор из пары блюд. Я заел баранью голяшку. Повара растушили ее до невероятно мягкого состояния. Было вкусно, сопровождалось залитой соусом с этого же мяса картошкой. Ароматических трав, какой-либо заправки в баране и картошке замечено не было. Культура готовки такая?

Про кофе и сладкое я уже писал утром. В целом на “нормально”, но без блеска. Офисная кофемашина с нами справилась. Не сразу, но смогла.

Шведо-финнов я покинул, пошел спать. Это у них еще половина десятого, а у нас-то уже – ого-го. Завтра к восьми на стенд. Подарочек, блин.

Понедельник

Хорошее начало дня. Оторванные вчерашней ночью рубашки оказались на размер больше меня. Совсем больше. Хожу тут такой в сером, среди людей в белом.

Пошли есть. Бенгт утащил в какое-то столовское место. Заказали меню стандартное, ждем 20 минут.

Да и между блюдами паузы душевные. При всей неказистости, было даже вполне вкусно. Мной были заедены крем из картошки – очень тщательно измельченное пюре, почти суп. К пюре был приложен соус, похожий на песто и хрустящая соломка из лука. Все вместе получилось вкусно. Соуса было много.

В качестве основного взял каталонскую колбаску с бобами. Колбасина, ничего, но мальнькая. Правда пересолена. Не знаю, это локальный эффект или ее базовое свойство. Бобы были проварены, потом запечены с соусом. Получилось очень хорошо, сьел с удовольствием.

Со сладким вышел анекдот. Было предложено (голосом, по-испански) на выбор йогурт, лимонный пирожок и мороженое. Мороженое оказалось мороженым, тут все просто. Бенгт получил пластиковую баночку с пустым йогуртом. Я свой мини-тортик. Тортик был заморожен до стостояния, непрорубаемого выданным ножиком. Отколотые кусочки были неплохи на вкус, но доесть не смог.

Orio – устрицы и тапасы
Место раскрученное, положение центральное, народу – тьма. Менеджер-диспетчер, милейшая девушка. Еда вкусная. Устрицы дешевые, правда некрупные. 2 евро штука, с учетом выставочных цен. Но мы и не планировали ужин из устриц.

Испанский бренди – крайне однообразен, и достаточно бессмыслен. Наливают его грамм по 100 сразу, да еще разогревают коньячный стакан. Такое только на морозе хорошо пить. А так все резкие запахи, и не сильно элегантные вкусы, становятся совсем уж зверскими. Испанскому вину – да, бренди – нет.

La concha
Шедевр местного подхода с человеческим лицом и праздник простых продуктов. Хотя и готовка выглядела прилично и обильно.

Место простецкое, аутентичненькое, в трущобной части старого города (дальний восток).

Сцена с заменой недоеденной тарелки с хамоном серано на иберику – верх клиент-ориентированности. Наше желание хорошей кулинарии, в сочетании со способностью различать вкусовые качества поедаемого, и вовлеченность человека желающего показать страну с лучшей стороны, дали умопорачительный эффект. Однозначно – номер один в рейтинге.

Tapa tapa в гавани. Хорошо, приветливо, дороговато. Прекрасный вид на гавань. Свежие продукты, все на дисплеях, можно посмотреть из чего будешь есть.

Понятное меню по тапасам – все с картинками и переводом. Выбор вин неплох. Хотя и выбор пива имеется. Зачет.

Выбежав из едальни помчались восполнять культурные пробелы. Зашли на местный рынок, с целью посмотреть. Фантастика, конечно. Далее метнулись в кафедральный собор к гусям. Я уже на правах проводника. Надо сказать, что музей был закрыт, хорошо, что успел зайти на выходных.

Место черных пиджаков
Рядом с отелем стоит заведение, вечно забитое толпами неадекватно выглядящих граждан, частично свисающих гроздьями с барной стойки, а частично сбившимися в очереди на вход ресторанную часть.

По виду товарищей – черные пиджаки, и бейджи на шеях, в них легко распознаются понаехавшие на конгресс.

Место, где сбиваются подобные толпы, по определению не может быть хорошим. А это конкретное заведение, по факту, еще и не обещает ни грамма уюта – проходной двор. Да и гарантирует ценник, специально подготовленный для подобных понаехавших богатеньких.

Три дня тщательно его обходили стороной. Ни к одному из мест, посещенных в старом городе, претензий нет. Где-то просто здорово, где-то чуть проще, но все было удачно. Даже в гавани ресторанчик порадовал едой, правда не порадовал ценой.

Разок вечером остановились у уличного бара, от того же заведения. Нам понравилось. Хотя вся радость и атмосфера от пары официантов, настроение подняли. В душе крепли подозрения – в стиле “миллиард черных пиджаков не может ошибаться”. Почва для посещения была готова.

В последний день выяснилось, что куча наших коллег, живших в Барселоне годами, и понятное дело – убеждающие окружающих в своих гурманских наклонностях и познаниях, прям в восторге от заведения. И вино там супер, а уж тапасы, так лучше в городе не найти. Высказывалось даже мнение, что во всей Испании еще поискать надо.

Наблюдение за пиджаками, а так же надпись “пивная”, как-то не бились с заявлениями о высокой кулинарии. Однако кроме отсылок к собственному опыту противопоставить матерым барселонским гурманам было нечего. Да и людям этим мы вполне доверяем по другим вопросам, так что зерна упали на уже слегка подготовленную почву.

Забронировать столик нельзя, только живо, частично организованной очередью.

А и сил уже нет, а место рядом с отелем, да еще и пустое пока. Ну, думаем – это просто подарок судьбы, сейчас приобщимся к прекрасному.

Смотрим, да точно оринтировано на пиво и тапасы. Винный выбор очень небольшой, в основном в категории “просто вино – выберите цвет”. Но нашли бутылку вина поприличней. Попросили тапасов и нарезки хамона. С дуру попросили аж по шесть бутербродиков каждому, а в догон пару тапасов – креветок и вырезки.

Хамон – усохший и плохо нарезанный. Скорее всего, нарезан заранее, так успел слегко засохнуть. Да и версия хамона – дешевая, не взирая на наши просьбы подобрать нам иберику. Хамон уже и без аромата, и есть его неудобно.

Ну, думаем – ладно, специализация у них на другом. Сейчас на тапасах оторвемся. Особо оторваться однако не получилось.

В общем, предчувствия не обманули. Долго высидеть не смогли. Своим ранним уходом вызвали восторг у огромной очереди страждущих припасть к рекламируемому. Десерт был недоготовлен.

С персоналом общаться невозможно. Не владеют языками, да и не хотят тебе помочь в чем-либо. Мак-драйв такой гламурный.
Вывод – заведению 3, к посещению нерекомендовано.

С ребенком в Эрмитаж. С маленьким ребенком

Когда нашей дочке исполнился год и 9 месяцев, мы взяли себя в руки и пошли знакомить ее с Эрмитажем. А то она видела столько иностранных музеев, а с российскими еще не знакома. :)

Итак, предлагаю вашему вниманию наш коротенький первый визит в Эрмитаж.

Мы заранее продумали маршрут и отвели на посещение Эрмитажа с ребенком около 30-35 минут.  Стандартно прошли по Иорданской лестнице (она заинтересовала дочку на пути обратно), посмотрели на огромную люстру в  Фельдмаршалском зале, поздоровались с арапами в гобеленовой галерее (в одного арапа забавно видны зубы, я все детство ему улыбалась).

А затем быстро прошли через малых голландцев к фламандской живописи, а именно к Паулю де Восу и Франсу Снайдерса.

Мы решили – и оказались правы – что такому маленькому ребенку будут интересны сцены с предметами, которые ему знакомы. А у Снайдерса раз цикл картин с рынка – с овощами/фруктами и рыбами/птицами. Кроме того, картины у него большого формата, поэтому все эти зверюшки и еда оказываются как раз у поднятого на руки ребенка перед самым носиком. В общем, минут 20 мы провели именно там.

Смотрительница этой комнаты так растрогалась, что посоветовала нам конкретную работу одного из малых голландцев – в Шатровом зале – на которой изображены насекомые: кузнечики, осы, мухи, бабочки. Но, то ли дочка у нас уже устала, то ли ей как девочке, не очень интересны насекомые, то ли картина малого формата, но она нас не сильно привлекла.

Забыла сказать, что пути к фламандцам, мы заглянули на временно привезенную из Лувра работу Тициана “Мадонна с кроликом”. Ребенок радостно нашел на ней кролика, а потом и еще одного (от него только хвостик виден) – без нее мы бы второго зверя не заметили.

В общем, нам (то есть ребенку) в Эрмитаже понравилось, во второй заход хотим пройти по египтянам.

Умбрия: Фолиньо

Фолиньо. Город, который почти не понравился. То ли потому что на равнине стоит, то ли потому что идти далеко от парковки пришлось, то ли потому что особенно грязно (по местным меркам большой уже городок)… Не знаю. Но не понравилось.

Фолиньо
Собор в Фолиньо

И, кстати, именно в этом городе в один из средневековых дней жители ужаснулись страшной процессии ослов, груженных разрубленным человеческими телами. Это местный правитель из семейства Тринчи так наказал соседний город… Может, в воздухе продолжает видать что-то? Неприятная аура?

Фолиньо
Странный kunst в Фолиньо

Хотя в Фолиньо интересный (внешне) собор, закрытый (давно) на реставрацию Палаццо Тринчи с пинакотекой и археологическим музеем и внушительная (фресками) церковь Санта Мария Инфрапортас.

Наверно, еще шоппинг там неплохой… Но не поеду туда больше.

Умбрия: Спелло

Наверно, если бы Спелло был бы первым умбрийским городом на нашем пути, мы бы в него безоговорочно влюбились.
Улочки Спелло
Говорят, что летом в Спелло все в цветах

Узкие улицы, все в цветах (зимой – в цветочных горшках), несколько достойных церквей, пинакотека (закрытая намертво, правда, до конца января 2011) и замечательные римские ворота. Да еще и в Lonely Planet пишут, что Спелло должен поразить нас в самое сердце.

Улочки Спелло
Узкие улочки Спелло

Признаюсь, что Спелло нам, конечно, понравился (не последнюю роль сыграла бесплатная парковка сразу за городскими стенами, около Портоначьо), но не настолько, чтобы очень хотелось в город вернуться.

Ворота в Спелло
Торри ди Проперцио

Действительно, приятный город, стоящий нескольких часов прогулок (может, даже ночевки?), красивые церкви, винотеки и магазинчики с оливковым маслом (здесь, кстати, в почете масло уже другой зоны – Colli Assisi Spoleto, не как в нашей умбрийской деревне с Colli Martani).

Улочки Спелло
Мокнем около древних стен

Но, видимо, на восприятие города повлияло расстояние от Кастель Ритальди, где мы жили – мы как-то уже привыкли в расстояния в 8-12 км, а тут целых 35.

Внутри Сант-Андреа
Внутри церкви Сант-Андреа

А также то, что во время прогулки все время моросил мелкий дождик – хоть и мелкий-премелкий (у нас в Петербурге такой и за дождь не считается), но все равно противный. :)

Внутри Сант-Андреа в Спелло
Темные интерьеры Сант-Андреа

Хотя съездить в Спелло рекомендую – сходить в Дуомо, посмотреть на непонятно кому памятник около собора, поглядеть на интерьеры Сант-Агаты и походить по крепостным стенам.

Памятник в Спелло
Памятник у собора непонятно кому...

Кстати, в километре от центра, за стенами находится забавная старая церковь Сан Клаудио и римские руинки , символизирующие амфитеатр.

Спелло

Может и церковь Сан Лоренцо, одна из достопримечательностей Спелло, откроется после долгосрочного ремонта.

Умбрия: Треви

Треви завораживает на подъезде. Город на холме, как сеткой укутанном оливковыми деревьями. Оливки, оливки, уже не понимаешь, когда же начнется сам город. А потом маленькие улочки, крошечные площади и виды на Сполето, Монтефалько и всех остальных соседей.

Умбрия, Треви
Как можно не влюбиться в такой город?

От нашей деревни Кастель Ритальди до Треви было 11 км, поэтому городок мы видели каждый день.Тем более, что под Треви на старой Фламиниевой дороге находится большая торговая зона с кучей магазинов и торговым центром, в котором расположен большой супермаркет IperSimply.

На пьяцца Гарибальди – приличная по размеру парковка и тут же продуктовый и промтоварный рынок. За рынком очень неплохая мачелерия (мясной магазин), специализирующийся на говядине местного сорта кьянина. И за рынком же проход в старый город.

Треви
Фреска на церкви Сан Франческо

Мы с малышкой долго не находили, но дошли до местного музея. Он у них три-в-одном: пинакотека, музей оливкового масла и церковь Сан Франческо. Собственно, в здании монастыря при церкви музей (Complesso museale di San Francesco) и расположен. Музей оливкого масла забавный, пинакотека крохотная, церковь забавная.

И от него опять безумные по красоте виды.

Треви
К Треви невозможно подступиться - все вокруг в оливковых рощах

Вот почему-то про Треви не получается много написать, но эмоции переполняют. Один из самых прекрасных городков в Умбрии.

Типичный городок
Типичный умбрийский городок

Умбрия: Сполето

Жили мы в Кастель Ритальди в Умбрии, и так как наша дочка сказала решительное “нет” всем поездкам длиной больше 25 км, то ездили мы по окрестностям. Благо, в Умбрии окрестности очень и очень интересные.

Вот, например, до Сполето от нашего дома было 11 км хода.

Долина Сполето
Долина Сполето

Сполето – красивый укрепленный город. Великолепная крепость, а под ней мост через ущелье, построенный на основании римского акведука.
В городе есть большая крытая парковка Sfera, от которой на экскалаторе добираешься  центра города (Tourist Information тут же на пьяцца делла либерта).

Магазинчик в Сполето
Магазинчик в Сполето

Мы дошли до церкви Сант’Ансано, посмотрели ее и крипту в ней, прошли под римской аркой Друза и вышли к пьяцца дель меркато. Кстати, нас удивило, что во-первых, для такого крупного по местным меркам города, центральная площадь такая маленькая. А во-вторых, оба раза, что мы эту площадь видели, “рынок” из себя представляли три торговца овощами.

Остатки античности в Сполето
Остатки античности в Сполето

От площади мы дошли до пьяцца Кампелло, где дорога к крепости раздваивается. Свободные молодые люди могут идти направо в крепость пешком (в гору), а усталые и отягощенные детьми путники (вроде нас) идут налево к лифту.  С площади к крепости еще ездит бесплатный автобус, но, если честно, мы его не видели (хотя в кассе про него висело объвление).

Вид из крепости Сполето
Вдалеке базилика Сан Пьетро

В Крепости главное – великолепные виды на всю долину и мост Понте делле Торри.

Понте Торри
Понте Торри в Сполето

Но кроме того, в крепости открыт прекрасный небольшой музей местных умбрийских произведений искусства (от первобытных и до ренессансных). А также можно посмотреть несколько залов, в которых сохранились средневековые фрески.

рокка Альборноз в Сполето
Крепость в Сполето

Спустившись из крепости в город, мы сходили в собор. Очень симпатично, отличная византийская мозаика на фасаде и Пинтуриккьо и Филиппо Липпи внутри.

Собор Сполето
Собор Сполето

К сожалению, дочка уже требовала сна и еды, поэтому мы не смогли зайти в пару музеев, как хотели (Архиепископский дворец и Археологический музей).

Фрески в крепости Сполето
Фрески в крепости Сполето

Но после обеда мы снова вернулись в город и посмотрели пару церквей не в церкви. Сан Паоло интер Винеас оказался закрыт, а в нем то как раз внутренности и есть самое интересное.

А вот Сан Пьетро фуори ле Мура как раз произвел сильное впечатление своим фасадом – весь в резных историях базен Эзопа. А если учесть, что в тот момент еще и пошел снег, то зрелище было потрясающее. У меня почему-то случился приступ безумной радости на этом холме, наверняка, в древности на нем что-нибудь хорошее делали (вроде жертвоприношений). :)

Сан Пьетро в Сполето
Сан Пьетро в Сполето - сильнейшая церковь Сполето
Деталь экстерьера Сан Пьетро в Сполето
Деталь экстерьера - традиционно кто-то кого-то ест
Деталь Сан Пьетро в Сполето
Еще детали
Интерьер Сан Пьетро в Сполето
Какой контраст с экстерьером

Мы хотели попасть еще в церкви Сан Понциано и Сан Сальваторе, но, увы, не смогли найти к ним съезда с дороги. Что нам говорит о том, что не в последний раз мы в Сполето.

Рокка Сполето
Первый дворик крепости Сполето

Таормина

Так как жили мы на Сицилии под Таорминой, было бы неправильно не написать немного про городок, в который мы поднимались на фуникулере каждый день.

Таормина находится на горе, на которую из бухт Маццаро и Изола Белла можно дойти и пешком (маршруты указаны на информационных щитах города), но можно (и быстрее, и приятнее) доехать за пару минут на фуникулере. Чтобы на фуникулере сэкономить, можно купить туристический проездной на две недели, стоит он 20 евро (а так – 3,50 туда и обратно).

Таорминские фольклористы
Таорминские фольклористы

Городок маленький, в основном все туристы гуляют по основной пешеходной улице Таормины (corso Umberto I), с небольшими отклонениями в сторону греческого театра на via Teatro Greco (много народа) и городского сада по via Fratelli Bandieri (мало народа).

Вдоль пешеходной улицы – магазины и основные достопримечательности Таормины, то есть церкви и палаццо. Чуть в стороне – готическое палаццо Корвайя с крошечным краеведческим музеем (2 комнаты), в другой стороне – остаток римской стены.  В стороне от туристических путей стоит Бадья Веккья, тоже готическая постройка, в которой расположен археологический музей (тоже очень маленький).

Таормина
Таормина

Продуктовых магазинов в Таормине не так много. По сути есть одна лавочка на улице vico B San Pancrazio (по сути это небольшая площадь, на которую выходишь если идти от фуникулера и автобусной станции в сторону центра и Порта Мессина), а за ней вход в арку и быстренько до городского рынка. Единственный настоящий супермаркет Таормины Punto SMA находится за Порта Катания (Via Apollo Arcageta 16).  Но все необходимое для жизни (включая вина и детское питание) в этих двух магазинах есть.

Естественно, в городке полно ресторанов, кафе и кондитерских, в которых бесподобные кассаты, канноли и марципановые радости.

Таормина. Греческий театр
Таормина. Греческий театр

Таормина, видимо, привлекла в свое время туристов видами, которые открываются с ее скал. Особенно хороши виды из греческого театра, городского сада и площади 4 апреля. А от Таормины можно подняться еще выше, в Кастельмолу – оттуда виды еще обширнее.

Знатный фольклорный праздник в Таормине
Знатный фольклорный праздник в Таормине

Жить под Таорминой (в бухтах Маццаро, Изола Белла и Спизоне) очень удобно, так как сочетаешь сразу и проживание на пляже и активную жизнь в городе с магазинами и ресторанами.

Нам показалось, что удобнее всего жить в бухте Маццаро. Во-первых, ближе всего к фуникулеру в Таормину. А во-вторых, много отелей и апартаментов находятся прямо на пляже, а не через дорогу, как в Изола Белла.

Бухта Маццаро в Таормине
Бухта Маццаро

Восточно-азиатский музей Стокгольма – Ostasiatiska Museet

Восточно-азиатский музей Стокгольма – Ostasiatiska Museet –
прекрасное место для того, чтобы отдохнуть от официального Стокгольма с Гамла Станом, селедкой и кораблем Васа.

Находится Ostasiatiska Museet на спокойном островке Скеппсхолмен (Skeppsholmen), по которому очень приятно прогуляться в малочисленной компании местных жителей и самых активных туристов.

Музей крошечный, по сути всего 4 зала, два больших и один – с китайской живописью – маленький. Большая часть коллекции посвящена Китаю, буквально несколько экспонатов из Кореи, Японии и немного Индии. Экспозиция разделена на периоды, названия которых написаны на полу, что удобно, можно не искать в шведских подписях к экспонатам даты. Народу в музее еще меньше чем на острове – кроме нас, было еще три китайца и шведский папа с дочкой.

Экспонаты не то, чтобы шедевральные, но приятно знать, что и в Стокгольме собиралось восточное искусство, да и вообще приятно отвлечься от королевского дворца, гравлакса и Астрид Линдгрен.

На первом этаже кафе с зеленым китайским чаем и небольшой магазинчик восточно-азиатской тематики. Музей открыт каждый день, кроме понедельника, а в четверг работает аж до 8 вечера.

Несмотря на то, что коллекция не слишком богатая, в музее проходят мирового масштаба выставки. В частности, 28 августа (2010 г.) в Стокгольм привезут коллекцию терракотовой армии Китая и разместится выставка именно в Восточно-азиатском музее. Билеты призывают заказывать заранее…

На острове кроме Восточно-азиатского музея находится еще и музей современного искусства и архитектурный музей, а также церковь, отель Skeppsholmen и парусник-хостел Af Chapman. И летом еще немного жизни теплится на пристани, откуда можно доплыть до Юргордена (и все-таки оказаться в объятиях Васы или Юнибакена). Но если никуда не плыть, то перейдя еще один мостик можно оказаться на крошечном зеленом островке Кастеллхолмен, где кроме искусственной крепости ничего и нет. Вот такая приятная прогулка.

Фриули-Венеция Джулия

Фриули-Венеция Джулия – спокойный, почти не туристический регион Италии. Почти – так как все-таки австрийцы и словенцы, которые живут рядом с этим кусочком Италии, приезжают сюда. Из самого приятного во Фриули – вкусная кухня, Адриатическое море (с отличными пляжами) и античные развалины в Аквилее.

Въехали мы во Фриули со стороны озера Гарда. Ехали мы долго и скучно. Наш навигатор сначала пытался вести нас по автостраде, но мы решили его перехитрить и съехали с нее по направлению к Бассано дель Граппа, думая, что если поедем по сельской местности, будет интереснее. Но оказалось, что часть провинции Венето, где мы проезжали, очень густо заселена, и мы часа два ехали просто по городкам – то есть один сменял другой. Соответственно, скорость мы вынуждены были держать маленькую. В Порденоне мы приехали совершенно без сил и без малейшего представления, где искать отель.

Единственная гостиница, которая нам встретилась около старого города – Best Western, но в ней не было номеров. Сжалившись над нами, сотрудница Best Western рассказала, что есть еще один отель недалеко – Minerva Hotel. Минерва считает себя четырехзвездочным отелем, но единственное ее достоинство – это расположение в центре. Остальное … в общем, рекомендовать не буду. Абсолютно без сил мы прошли по старому городу и под начинающийся дождь зашли в первый ресторан. Надо сказать, что тратория La Ferrata готовил фриуланские блюда, поэтому уже минут через 20, местное вино и фриуланская лепешка фрико примирила нас с этой областью.

Однако мы решили, что утром делать в Порденоне нам уже нечего, и мы помчались дальше. В этот день достопримечательности начались у нас с аутлета Palmanova Outlet Village, про что рассказывать неинтересно.

Гораздо интереснее прошел визит в Аквилею. От былого величия почти ничего не осталось – только руины (правда, в большом количестве), старый собор с потрясающими мозаиками и археологический музей, в целом очень милый.

Получив пищу и материальную (в аутлете) и духовную (в Аквилее), мы проехали еще 8 километров и решили, что ночевать будем в Градо, на самом севере Адриатического моря.

Собор в Градо
Собор в Градо

Градо – прекрасный курорт, с широкими песчаными пляжами, маленьким, но впечатляющим старым центром и лагуной, в которую можно ездить на экскурсии. Мы остановились в отеле Hannover, который как и Минерва, считает себя почему-то четырехзвездочным, но был суров, как двухзведочный. Не подумайте, что я придираюсь, просто когда с вами начинает путешествовать грудной ребенок, очень сильно меняется подход к отелю.

Пляж в Градо
Пляж в Градо

Заселившись в отель, на последних минутах работы ресторанов (а было уже начало третьего) мы попали в прекрасное место под названием Alla Marina da Sandra, где нам скормили столько морепродуктов и рыбы, что вечером есть уже не хотелось. Причем кофе приносила сама Сандра.

Мы ненадолго вернулись в отель, а потом пошли рассматривать старый город, собор, пляжи, набережные, каналы. Вечером купили в супермаркете местной вкусной еды и радостно поедали ее в номере.

Утром мы поехали в Триест. Каких-то 50 км, и мы там. Хотели по пути заехать в замок Мирамар, но парковка была уже плотно занята и за нее хотели денег, в общем, мы махнули рукой и поехали в город. Доехали до холма с собором и крепостью Сан Джусто.

Вид на Триест из замка
Вид на Триест из замка

Сходили в оба места, и еще в археологический музей. Кстати, тоже интересный.

Собор Триеста
Собор Триеста

А потом поехали еще на юг, километров шесть, в Муджу. Городочек прямо на границе со Словенией. Радовали указатели: “Парковка направо, Словения налево”. В Мудже прямо при въезде в старый город стоит отель La Bussola, в котором мы и заночевали. Отель без претензий и завтрака, но зато вид на море, чисто и гавань и старый город в шаге от вас.

Мы прогулялись по городу и марине. И совершенно случайно увидели остановку парома, который ходит каждые полчаса в Триест. Вскочили в теплоход, и действительно через 30 минут были прямо в центре Триеста.

Весь Триест такой
Весь Триест такой

В общем, вторую половину дня мы провели в походах по Триесту, а потом на пароме же вернулись в Муджу. Решили, что хорошо бы перекусить. Ни один из ресторанов нам не приглянулся, но приглянулись местные (и не очень) люди, которые все заходили и заходили в какое-то здание в порту. Оказалось, что там – практически без вывески – домашняя остерия, где подают то, что сегодня выловили в море. Морепродукты – отличные, цены еще лучше. Еле доползли до номера.

Наутро, после посещения пары магазинов между Муджой и Триестом, мы поехали на север и первым делом остановились в Чивидале дель Фриули. Городок сказочный, особенно река.

Речка в Чивидале дель Фриули
Речка в Чивидале дель Фриули

Красивый собор и большой (абсолютно без посетителей) археологический музей.

Старинное кафе в Чивидале дель Фриули
Старинное кафе в Чивидале дель Фриули

Из Чивидале мы добрались до Удине, где остановились в Astoria Hotel Italia. Отель хороший, хоть и без восторгов, прямо в центре. Мы погуляли по церквям, старому центру, магазинам, посидели на площадях, в общем, нашли, чем заняться.

Лоджия в Удине
Лоджия в Удине

Утром мы хотели посетить местный музей, но оказалось, что он открывается только в 10:30, а ждать почти полтора часа нам не хотелось. Поэтому придется вернуться в другой раз.

Вместо музея в Удине мы поехали в Джемона дель Фриули. В Джемоне внушительные руины замка на холме, забавный собор с потрясающими волхвами (они устали!) и огромным св. Кристофором на фронтоне.

Усталые волхвы на собор Джемоны дель Фриули
Усталые волхвы на собор Джемоны дель Фриули
Св.Христофор на соборе
Св.Христофор на соборе

В музей мы не попали, так как он работает только по воскресеньями и праздникам. Но зато нашли магазин с фриуланскими изделиями ручной работы, в котором накупили всем родным подарков.

Пустынные улочки Джемона дель Фриули
Пустынные улочки Джемона дель Фриули

Из Джемоны мы отправились в Венцоне. Венцоне, почти полностью разрушенный в 1976 году землетрясениями, также полностью восстановлен. Старый город защищен сплошной стеной, симпатичный собор и баптистерий, в общем, очень типично.

Венцоне
Венцоне

Но кроме того Венцоне – центр лавандового производства. В Венцоне находить дворец лаванды, а также несколько магазинов, где из этой самой лаванды делают все. Очень советую заходить за подарками. Мы все раздарили, но в шкафу еще остался сильный лавандовый запах – кошке нравится.

Из Венцоне мы уже направили в последнюю точку на фриуланской итальянской земле – Тарвизио. Тарвизио находится на границе с Австрией и Словенией и довольно популярно зимой, когда народ приезжает кататься на лыжах. В апреле там было довольно пусто и скучно, хотя к вечеру в один из баров съехалось, похоже, все местное молодое население.

Из двух стоявших рядом отелей на главной улице Тарвизио мы выбрали гостиницу Nevada, но надо было наверно брать другой. Невада оказалась грязноватой и холодной, а окна в ней – без стелопакетов.

Мы погуляли по Тарвизио, дошли до супермаркета, на прощание накупили фриуланской еды и под звуки громкой музыки, доносящейся из бара на улице, все съели.

А утром, после завтрака, мы рванули в Австрию

Если мы вернемся во Фриули еще раз, то хотели бы подольше пробыть в Чивидале дель Фриули, съездить на север в область Карния и посмотреть на пограничную со Словенией Горицию. И, конечно, попасть без машины в винодельческий регион между Гориией и Чивидале…