Дешевый отель в Хельсинки

В последнюю поездку в Хельсинки наконец удалось заглянуть в отель, который мне давно хвалили знакомые. Точнее, это сеть отелей – Omena Hotels, расположенных в самом центре финской столицы (и не только столицы, у них есть гостиницы и в других финских городах).

Хвалили мне эти отели по двум причинам:
1) дешево
2) в номере есть микроволновка и чайник с кучей чайно-кофейных пакетиков.

Оба пункта подтверждаю.  В декабре номер стоил 49 евро. Причем в номере может жить как один, так и четверо человек. И все за эти 49 евро. Согласитесь, что для центра-прецентра Хельсинки это нереальная цена. Цена в другие месяцы может увеличиваться, но больше 80 евро практически никогда не бывает. Все равно, для целой семьи или компании в четыре человека, это дешево.

В номере действительно есть и микроволновка, и чайник, и пакетики с чаем/сахаром/кофе. А также одна большая кровать, большой двуспальный складной диван, столик со стульями, шкаф, фен. Нормальный душ/туалет. Естественно, полотенца.

Особенностью отеля является отсутствие в нем ресепшн и вообще видимого обслуживающего персонала. При бронировании вы получаете код, который и служит вашим ключем и в здание гостиницы, и в сам номер.

Удобно, что снаружи каждого из Омена отелей висит табличка, объявляющая наличие свободных мест в гостинице (если таковые имеются). То есть если вы случайно оказались вечером в Хельсинки, и вам негде ночевать, и интернета у вас нет, и турбюро уже закрыто, то можно проехаться мимо Омена Хотелли и посмотреть, нет ли у них комнатки в наличии.

Если придираться, то недостатков у Омены только два. Нет завтрака (но было бы наглостью за такие деньги еще и завтрак просить), но его можно заказать в соседнем кафе, или даже в это кафе просто зайти утром поесть. Второй крошечный недостаток – это наличие только в одном из отелей парковки (в том, который на Eerinkinkatu). Стоит парковка стандартные для финских отелей 17 евро за сутки.

В остальном, придраться не к чему. Рекомендую.

Advertisements

Фриули-Венеция Джулия

Фриули-Венеция Джулия – спокойный, почти не туристический регион Италии. Почти – так как все-таки австрийцы и словенцы, которые живут рядом с этим кусочком Италии, приезжают сюда. Из самого приятного во Фриули – вкусная кухня, Адриатическое море (с отличными пляжами) и античные развалины в Аквилее.

Въехали мы во Фриули со стороны озера Гарда. Ехали мы долго и скучно. Наш навигатор сначала пытался вести нас по автостраде, но мы решили его перехитрить и съехали с нее по направлению к Бассано дель Граппа, думая, что если поедем по сельской местности, будет интереснее. Но оказалось, что часть провинции Венето, где мы проезжали, очень густо заселена, и мы часа два ехали просто по городкам – то есть один сменял другой. Соответственно, скорость мы вынуждены были держать маленькую. В Порденоне мы приехали совершенно без сил и без малейшего представления, где искать отель.

Единственная гостиница, которая нам встретилась около старого города – Best Western, но в ней не было номеров. Сжалившись над нами, сотрудница Best Western рассказала, что есть еще один отель недалеко – Minerva Hotel. Минерва считает себя четырехзвездочным отелем, но единственное ее достоинство – это расположение в центре. Остальное … в общем, рекомендовать не буду. Абсолютно без сил мы прошли по старому городу и под начинающийся дождь зашли в первый ресторан. Надо сказать, что тратория La Ferrata готовил фриуланские блюда, поэтому уже минут через 20, местное вино и фриуланская лепешка фрико примирила нас с этой областью.

Однако мы решили, что утром делать в Порденоне нам уже нечего, и мы помчались дальше. В этот день достопримечательности начались у нас с аутлета Palmanova Outlet Village, про что рассказывать неинтересно.

Гораздо интереснее прошел визит в Аквилею. От былого величия почти ничего не осталось – только руины (правда, в большом количестве), старый собор с потрясающими мозаиками и археологический музей, в целом очень милый.

Получив пищу и материальную (в аутлете) и духовную (в Аквилее), мы проехали еще 8 километров и решили, что ночевать будем в Градо, на самом севере Адриатического моря.

Собор в Градо

Собор в Градо

Градо – прекрасный курорт, с широкими песчаными пляжами, маленьким, но впечатляющим старым центром и лагуной, в которую можно ездить на экскурсии. Мы остановились в отеле Hannover, который как и Минерва, считает себя почему-то четырехзвездочным, но был суров, как двухзведочный. Не подумайте, что я придираюсь, просто когда с вами начинает путешествовать грудной ребенок, очень сильно меняется подход к отелю.

Пляж в Градо

Пляж в Градо

Заселившись в отель, на последних минутах работы ресторанов (а было уже начало третьего) мы попали в прекрасное место под названием Alla Marina da Sandra, где нам скормили столько морепродуктов и рыбы, что вечером есть уже не хотелось. Причем кофе приносила сама Сандра.

Мы ненадолго вернулись в отель, а потом пошли рассматривать старый город, собор, пляжи, набережные, каналы. Вечером купили в супермаркете местной вкусной еды и радостно поедали ее в номере.

Утром мы поехали в Триест. Каких-то 50 км, и мы там. Хотели по пути заехать в замок Мирамар, но парковка была уже плотно занята и за нее хотели денег, в общем, мы махнули рукой и поехали в город. Доехали до холма с собором и крепостью Сан Джусто.

Вид на Триест из замка

Вид на Триест из замка

Сходили в оба места, и еще в археологический музей. Кстати, тоже интересный.

Собор Триеста

Собор Триеста

А потом поехали еще на юг, километров шесть, в Муджу. Городочек прямо на границе со Словенией. Радовали указатели: “Парковка направо, Словения налево”. В Мудже прямо при въезде в старый город стоит отель La Bussola, в котором мы и заночевали. Отель без претензий и завтрака, но зато вид на море, чисто и гавань и старый город в шаге от вас.

Мы прогулялись по городу и марине. И совершенно случайно увидели остановку парома, который ходит каждые полчаса в Триест. Вскочили в теплоход, и действительно через 30 минут были прямо в центре Триеста.

Весь Триест такой

Весь Триест такой

В общем, вторую половину дня мы провели в походах по Триесту, а потом на пароме же вернулись в Муджу. Решили, что хорошо бы перекусить. Ни один из ресторанов нам не приглянулся, но приглянулись местные (и не очень) люди, которые все заходили и заходили в какое-то здание в порту. Оказалось, что там – практически без вывески – домашняя остерия, где подают то, что сегодня выловили в море. Морепродукты – отличные, цены еще лучше. Еле доползли до номера.

Наутро, после посещения пары магазинов между Муджой и Триестом, мы поехали на север и первым делом остановились в Чивидале дель Фриули. Городок сказочный, особенно река.

Речка в Чивидале дель Фриули

Речка в Чивидале дель Фриули

Красивый собор и большой (абсолютно без посетителей) археологический музей.

Старинное кафе в Чивидале дель Фриули

Старинное кафе в Чивидале дель Фриули

Из Чивидале мы добрались до Удине, где остановились в Astoria Hotel Italia. Отель хороший, хоть и без восторгов, прямо в центре. Мы погуляли по церквям, старому центру, магазинам, посидели на площадях, в общем, нашли, чем заняться.

Лоджия в Удине

Лоджия в Удине

Утром мы хотели посетить местный музей, но оказалось, что он открывается только в 10:30, а ждать почти полтора часа нам не хотелось. Поэтому придется вернуться в другой раз.

Вместо музея в Удине мы поехали в Джемона дель Фриули. В Джемоне внушительные руины замка на холме, забавный собор с потрясающими волхвами (они устали!) и огромным св. Кристофором на фронтоне.

Усталые волхвы на собор Джемоны дель Фриули

Усталые волхвы на собор Джемоны дель Фриули

Св.Христофор на соборе

Св.Христофор на соборе

В музей мы не попали, так как он работает только по воскресеньями и праздникам. Но зато нашли магазин с фриуланскими изделиями ручной работы, в котором накупили всем родным подарков.

Пустынные улочки Джемона дель Фриули

Пустынные улочки Джемона дель Фриули

Из Джемоны мы отправились в Венцоне. Венцоне, почти полностью разрушенный в 1976 году землетрясениями, также полностью восстановлен. Старый город защищен сплошной стеной, симпатичный собор и баптистерий, в общем, очень типично.

Венцоне

Венцоне

Но кроме того Венцоне – центр лавандового производства. В Венцоне находить дворец лаванды, а также несколько магазинов, где из этой самой лаванды делают все. Очень советую заходить за подарками. Мы все раздарили, но в шкафу еще остался сильный лавандовый запах – кошке нравится.

Из Венцоне мы уже направили в последнюю точку на фриуланской итальянской земле – Тарвизио. Тарвизио находится на границе с Австрией и Словенией и довольно популярно зимой, когда народ приезжает кататься на лыжах. В апреле там было довольно пусто и скучно, хотя к вечеру в один из баров съехалось, похоже, все местное молодое население.

Из двух стоявших рядом отелей на главной улице Тарвизио мы выбрали гостиницу Nevada, но надо было наверно брать другой. Невада оказалась грязноватой и холодной, а окна в ней – без стелопакетов.

Мы погуляли по Тарвизио, дошли до супермаркета, на прощание накупили фриуланской еды и под звуки громкой музыки, доносящейся из бара на улице, все съели.

А утром, после завтрака, мы рванули в Австрию

Если мы вернемся во Фриули еще раз, то хотели бы подольше пробыть в Чивидале дель Фриули, съездить на север в область Карния и посмотреть на пограничную со Словенией Горицию. И, конечно, попасть без машины в винодельческий регион между Гориией и Чивидале…

Трентино-Альто-Адидже

Альто-Адидже – он же Южный Тироль – красивейший регион Италии, совершенно не похожий на остальную страну. Очень похожий на картинки из сказок Шарля Перро – на каждом холме замок, дома расписаны фресками, луковички куполов церквей и вокруг снежные вершины гор.

Все местные жители говорят на немецком и на итальянском,всюду  двойные указатели и двойные названия для населенных пунктов: Больцано – Боцен, Брессаноне – Бриксен, и т.д.

Мы попали в Южный Тироль из Австрии, проехав пол-дня из Вены. Остановиться решили в первом же симпатичном городке, которым оказался Брунек. Так как карты города у нас не было, то отель пришлось искать на глаз. На глаз попался только отель Post. Post – отель старинный и шикарный, в общем, нам очень понравился.

Улица Брунека

Главная улица старого Брунека

Вечером все было закрыто, поэтому мы лишь немного погуляли, купили в единственно открытом ларьке пиццу и пошли спать.

Утром пошли гулять по старому городу – красивейшая крошечная старая часть, классический замок на холме (правда, был закрыт на реконструкцию до осени 2010, там будет музей альпинизма).

Замок в Брунеке

Замок в Брунеке

Посмотрев город, мы поехали в долину Бадья, где население говорит на ладинском, похожем на рето-романский языке. В Сан-Мартин-де-Тор (Сан-Мартино-ин-Бадья) в замке устроен музей ладинцев.

Надписи дублируются на ладинском

Надписи дублируются на ладинском

Не самый интересный, но виды из замка потрясающие.

Замок в Сан-Мартино-ин-Бадья

Замок в Сан-Мартино-ин-Бадья

Оттуда мы двинулись в сторону Брессаноне, и по пути заехали в аббатство Новачелла. Аббатство очень позитивное, по всему похоже, что монахи в нем живут радостные и любящие виноград и вино. Мы не удержались и купили вина в монастырском магазине.

Аббатство Новачелла

Аббатство Новачелла

И радостно доехали до Брессаноне. В Брессаноне мы поселились в отеле Dominik, тоже очень достойном.

Вид из отеля Dominik

Вид из нашего номера в отеле Dominik

Вторую половину дня мы провели в прогулках по Брессаноне, зашли в собор, в соседнюю церковь св. Михаила, прошлись по всем маленьким улочкам и набережным.

Главная площадь Брессанонне

Главная площадь Брессанонне

На следующее утро мы помчались дальше на юг, в Больцано. Больцано – еще более приятный городок, крупнее Брессаноне и с кучей магазинов.

Воскресные концерты в Больцано

Воскресные концерты в Больцано

В Больцано удобные подземные парковки, прямо рядом со старым городом.

Старая часть Больцано

Старая часть Больцано

Мы зашли в собор, прогуляли по центру, дошли до замка.

Над Больцано высится еще один замок

Над Больцано высится еще один замок

Посетили местный Археологический музей, главный экспонат которого – мумия охотника четырехтысячелетней давности, которую откопали лет 20 назад в местном леднике. Музей очень интересно сделан и в нем крайне удачные видео-панели с дополнительной информацией. В общем, интересно, и детям и взрослым, и совсем не занудно.

После музея мы зашли в доминиканскую церковь, в клуатр при доминиканском монастыре, во францисканскую церковь.

Доломиты вокруг Больцано

Доломиты вокруг Больцано

Ночевать мы поехали в Тренто. Долго кружились по центру в поисках отеля и – спасибо nat_ka – вспомнили, что читали рассказ о посещении Тренто, в котором коллеги жили в Grand Hotel Trento. В нем мы и остановились. Место действительно удобное и чистое.

Собор Тренто

Трентинский собор

Мы прошлись по Тренто, зашли в Дуомо, перекусили на соборной площади. Прогуляли по всему старому центру.

Улочки Тренто

Трентинские улочки

А вечером, выяснив, что в городе – неделя кухни и вин из одной из местных долин. Выбрали из проспекта траторию Due Mori (проспект лежал в лобби отеля), наелись напоследок трентино-тирольской еды.

Соборная площадь Тренто

Соборная площадь Тренто

Несмотря на то, что к ночи мы должны были оказаться во Фриули-Венеция Джулия, мы решили сделать крюк и посетить самый север озера ГардаРива дель Гарда. Городок восхитительный.

Озеро Гарда

Озеро Гарда

Хоть и курортный, Рива дель Гарда сохраняет приятный старый центр, даже с маленьким замком, в котором располагается археологический музей.

Старый центр Рива дель Гарда

Старый центр Рива дель Гарда

Прогуляв по городку, мы все-таки взяли себя в руки и поехали в Порденоне, что находится уже во Фриули.

Яхты на озере Гарда

Яхты на озере Гарда

Милан, Турин, Бергамо, Павия – декабрь 2009

Этот новый (2010) года мы решили встретить в Милане. Мы – двое разнополых взрослых 30 с лишним лет и девушка 9 месяцев от роду.

Про отель

Жили в отеле Milano Corso Genova, номер стоил 70 евро за ночь плюс 9 евро за человека за завтрак, итого 88 евро на двоих. Про отель могу сказать только хорошее – все чистое, новое (включая ванную комнату), а такого великолепного завтрака в европейской континентальной гостинице мы просто не ожидали. Каждое утро с чувством глубокой печали и набитого живота всякими итальянскими вкусностями мы покидали комнату для завтрака.

Отель расположен чуть в сторону от миланского “садового кольца”, до соборной площади пешком доходится за 20 минут. Один недостаток отеля – очень маленькие комнаты. Был бы наш ребенок хотя бы на год постарше, нам было бы уже не разойтись. Но в остальном – великолепное сочетание цена-качество. Если поедем в Милан еще раз, остановимся именно в этом отеле.

Фрагменты старого здания в миланском новом строении

Старый дом Милана

1 день – Полет, переезд и покупка продуктов в Милане в канун Рождества

Летели в Милан из Санкт-Петербурга ГТК “Россией”, так как купили достаточно дешевые билеты (по 12 тысяч на человека). Единственный неприятный момент всей поездки – задержка рейса из Петербурга, так как прошел снегопад, и самолет задержался из предыдущего полета.

В итоге мы прилетели в Милан в 5 часов 24 декабря, то есть в канун Рождества. Благополучно пройдя все формальности и получив багаж, мы по стрелкам спустились на подземный этаж, нашли билетную кассу и купили два билета на экспресс-поезд Malpensa Express, который за 40 минут довозит до вокзала Stazione Cadorna всех желающих. Если вам нужно добраться до центрального вокзала, то туда из Мальпенсы ходит автобус.

Прибыв на вокзал, мы обнаружили, что на город спустилась тьма, и льет проливной дождь. Поэтому взяли такси, которые за 5 евро довезло нас до отеля. Порадовавшись, что такси в Милане не очень дорого, мы ездили до вокзалов все дни на такси. Сразу скажу, что до центрального вокзала, до Stazione Garibaldi и до Stazione Lambrate такси стоит 12 евро по счетчику (включая 3,30 евро за посадку, 5 евро за посадку в выходной или праздничный день).

Посмеявшись нашему маленькому номеру, мы поняли, что надо найти супермаркет, чтобы закупить на два дня каких-нибудь продуктов, так как явно в рождество все предприятия общественного питания будут закрыты.

Ближайший супермаркет был заранее нами найден в интернете, поэтому адрес у нас был, и мы достаточно просто его нашли. Назывался он Punto SMA, и, несмотря на то, что он был маленьким, в нем был отдел деликатесов, где итальянский дяденька с удовольствием нарезал сыры и колбасы и прочие вкусности. Сразу скажу, что ровно напротив супермаркета мы нашли лавку мясника, где всякие вкусности были еще более вкусными, и мы затем покупали мясные и сырные продукты у мясника.

Накупив прошутто, горгонцолы, чиабат, оливок и вина, мы поскакали в номер и там, глядя на собор (забыла сказать, что из окна открывалась прекрасная панорама на город и миланский Дуомо), все это съели.

2 день – прогулки по рождественскому Милану и миланский собор

Порадовавшись завтраку в отеле, мы отправились смотреть Милан. Конечно, в Рождество все закрыто, кроме церквей, но как раз церкви нас и интересовали.

Милан в рождественское утро

Милан в рождественское утро

По пути к собору мы зашли в интересную церковь Сан-Сатиро, а потом попали и в сам кафедральный собор, где как раз началась рождественская служба.

Ангелы разного возраста на миланском соборе

Ангелы разного возраста на миланском соборе

Мы побродили по собору, потом вышли через галерею Виктора Эммануила к площади с Леонардо да Винчи и Ла Скалой.

Туристы пристают к гвардейцам

Туристы пристают к гвардейцам

Театр Ла Скала

Театр Ла Скала

Дальше – к дому с атлантами.

Миланский дом с атлантами

Миланский дом с атлантами

Зашли в церковь Сан-Феделе и пьяцце Меда, а оттуда вернулись к собору, посмотрели на церковь Св. Михаила (там тоже была служба), прошлись по corso Italia к церкви св. Эуфемии, и выйдя на “Садовое кольцо” (via Molino delle Armi в данном случае) дошли до Сан-Лоренцо.

Миланский дом с атлантами

Миланский дом с атлантами

К сожалению, как раз Сан-Лоренцо в этот момент закрылась на обеденный перерыв, и мы пошли погреться в номер.

Граффити около Сан-Лоренцо

Граффити около Сан-Лоренцо

Выглянув в окно через полчаса мы увидели, что светит солнце и прямо перед нами – Собор.

Вид из отеля Milano Corso Genova

Вид из отеля Milano Corso Genova

После небольшого отдыха мы пошли в сторону каналов Навильи.

Навильо Гранде в Рождество

Навильо Гранде в Рождество

Каналов осталось только два, но оба хороши. Тот, который Навильо Гранде – просто восхитителен, а если учесть, что людей не было вообще, кроме верных работе сенегальцев с поддельными сумками Луи Виттон.

Переулок прачек на Навильо Гранде

Переулок прачек на Навильо Гранде

Мы прошлись по каналам, затем мимо Сант’Эусторджио по корсо ди Порта Тичинезе вернулись на “кольцо” и затем в отель.

Ворота Porta Ticinese

Ворота Porta Ticinese

3 день – Турин

Про то, как мы съездили в Турин, читайте здесь.

4 день – Амброзианская пинакотека, Замок Сфорцеско, Тайная Вечеря

Вообще-то в это утро мы собирались в Пинакотеку Брера, но по причине воскресенья не смогли найти открытой табачной лавки и не купили билеты на транспорт. Поэтому поменяли маршрут и направились пешком в Амброзианскую пинакотеку. Всего за 15 евро нас пустили в музей и на выставку отдельный страниц “Атлантического кодекса” Леонардо да Винчи. Посетителей было мало, и мы с ребенком в кенгуру пользовались повышенным вниманием со стороны смотрителей. Коляску нам предложили оставить у билетной кассы, спрятав ее в огромном закрытом зале.

Пинакотека не произвела сильного впечатления, так как в основном содержит картины художников второго эшелона (не считая “Музыканта” да Винчи и еще нескольких работ великих) и артефакты вроде локона Лукреции Борджа и перчаток, которые были на Наполеоне во время Ватерлоо. Однако совершенно великолепна Амброзианская библиотека (в помещении библиотеки как раз и была выставка страниц “Кодекса”).

Покинув пинакотеку, по виа Данте мы дошли до замка Сфорцеско.

Замок Сфорцеско

Замок Сфорцеско

Побродили по замку, заглянули в сад и пошли в замковые музеи. Стоит вход в музеи всего 3 евро. Мы прошли всю средневековую часть, оружейные комнаты и посмотрели последнюю работу Микеланджело – незаконченную “Пьету”. Пинакотека находится на втором этаже замка, а вход в египетскую секцию – в соседнем дворике.

Дальше мы зашли в район Брера и на via Fiori Chiari поели и потопали в сторону отеля, чтобы немного отдохнуть перед походом к “Тайной Вечере”, встреча с которой у нас была забронирована на 17 часов.

К Санта Мария делле Грацие мы, как положено, подошли за полчаса, забрали билеты и пошли любоваться самой церковью (“Тайная вечеря” находится в соседнем здании, не в церкви). Ровно в 17 часов нас и еще 23 человека запустили в зал, где находится фреска, и у нас было ровно 15 минут, чтобы на нее смотреть. Всем рекомендую.

По дороге в отель зашли в супермаркет Pam около станции метро Sant’Ambrogio, накупили сыров, овощей и мяса, и конечно же вина (в этот раз Valtellina имени Nino Nero).

5 день – шопинг и Сан Бабила, Сан Лоренцо

В этот день мы решили немного отдохнуть от достопримечательностей и посвятили день покупкам. Правда, походив по корсо Витторио Эммануеле, “золотому кварталу” с бутиками, универмагу “Ринашенте”, мы все равно зашли и в церковь Сан Бабила (после Сант’Амброджо более всего нас впечатлившая, 3 века церковь) и Сан Карло ал Корсо (такой барочный Пантеон). По пути на обед домой мы зашли в огромный Сан Лоренцо.

Отдохнув в номере, мы решили изучить корсо Венеция и корсо Буэнос Айрес, но если честно, не очень поняли, что же ценность для шопинга они собой представляют.

6 день – Бергамо
Наша поездка в Бергамо описана в этом посте.

7 день – Монца и Пинакотека Брера

Снова в путь, и мы едем в Монцу, пригород Милана. В Монцу ходят поезда и с центрального вокзала (направление на Lecco или Chiaso), но мы выбрали станцию Гарибальди, так как от нее до Монцы – 15 минут (а нам с ребенком чем короче путь, тем лучше :)

Старые улицы Монцы

Старые улицы Монцы

За стандартные 12 евро мы на такси добрались от отеля до станции Гарибальди, купили билеты и через полчаса уже стояли на станции в Монце.

Сама Монца не представляет собой ничего интересного – обычный промышленный пригород мегаполиса с эмигрантами и расписанными граффити домами. Но стоит пройти 10 минут, и вы попадаете в очаровательную старую часть города. Невысокие домики, очаровательные церкви и – on top of that – сокровищница и железная корона Ломбардии.

Собор Монцы, в котором хранится Железная Корона

Собор Монцы, в котором хранится Железная Корона

Корона хранится в местном соборе, рядом с собором – собрание всяких ломбардских драгоценностей. Увы, сокровищница оказалась закрыта до 12 января, а вот корону мы увидели.

Даю подсказку для тех, кто придет в собор и не найдет, где же корона находится. Проходите по левому нефу до самого конца, где находится закрытая капелла. Около нее обычно ходит дяденька, который делает вид, что он тоже турист. Ему нужно подмигнуть и сказать, что вы хотите посмотреть на корону. Он вам тоже подмигнет и скажет, что надо купить билет. Купив у него билет, вы проникнете в капеллу, где дяденька торжественно железным ключем, откроет вам ларец, в котором корона находится.

Железной короной названа потому, что в ней – железный обруч, выплавленный из одного из гвоздей, которым распинали Христа. Короной короновали императоров Священной Римской Империи. Кроме этой ценной информации, хочу сказать, что корона сама по себе очень красива и вполне стоит ради нее приехать из Милана. А на стенах капеллу очень трогательные средневековые фрески.

Церквушка в Монце

Церквушка в Монце

Вернувшись в Милан, мы перекусили около площади Сан Марко (да, добрались мы до нее тоже на такси от станции Гарибальди, так как пошел проливной дождь!) в месте под названием Jamaica. Было невкусно, и у семейства, которое этим заведением владеет, все ломалось и падало. В основном, на посетителей – пиццы, вино, пиво. Под конец сломался даже кассовый аппарат.

Зашли в Пинакотеку Брера. Пинакотека, конечно, проигрывает художественным собраниям Рима и Флоренции, но есть по Рафаэлю, Тициану, Караваджо и несколько других великих мастеров. Очень мило внутри пинакотеки сделан стеклянным куб с живым реставратором (то есть внутри стеклянной комнаты посреди зала реставраторы действительно над чем-то работают), а также несколько хранилищ картин, выставить которых не хватает помещений. Да! И, конечно же, помещение библиотеки хорошо…

После Пинакотеки мы дошли до отеля, чуть передохнули, дали малышу походить и поползать по номеру. Вечером пошли гулять по corso Genova (на котором тоже полно магазинов) и Навильи.

8 день – базилика Сант’Амброджо, Научно-технический музей, Сан Маурицио, Археологический музей Милана

В канун нового года мы решили далеко не уезжать из города и посвятили утро базилике Сант’Амброджо.

Кампанила базилики Сант-Амброджио

Кампанила базилики Сант-Амброджио

Около базилики – очередные ворота.

Ворота Сант'Амброджио

Ворота Сант'Амброджио

Рядом – парковка городских велосипедов, которые можно арендовать и покататься по городу.

Миланский Rent-a-Bike

Миланский Rent-a-Bike

Базилика нам очень напомнила римские базилики, а сокровищница и мощи самого архиепископа производят и, правда, сильное впечатление.

Двор Сант-Амброджио

Двор Сант-Амброджио

Вход во двор Сант-Амброджио

Вход во двор Сант-Амброджио

А рядом находилось кафе с понятным названием – гимн итальянскому изобретению – Нутелле.

Нутеллерия

Нутеллерия

В том же районе, что и базилика, располагается музей науки и техники имени Леонардо да Винчи. На удивление, оказался очень интересным и насыщенным музеем. Все, у кого дети школьного возраста – все сюда!

Экспозиция разделена на разделы, посвященные разным наукам, все можно трогать, пытаться делать маленькие эксперименты, везде интерактив. Отдельно выделена галерея, в которой сделаны макеты всего того, что напридумывал Леонардо да Винчи. Отдельно стоит паровозное депо с 20 локомотивами, отдельно – ангар с самолетами. Во дворе – настоящая подводная лодка (в нее только с экскурсией, правда, пускают). И отличнейший музейный магазин.

Из музея мы по via Corducci дошли до Corso Magenta и прямо на углу этих двух проспектов засели обедать в Bar Magenta. Место простое, полное рабочего, практически, люда, но на удивление вкусное и дешевое (все первые блюда стоили 5 евро, вторые – 6,50 – 7,50). В честь нового года мы попробовали чечевицу (традиционное для нового года блюдо) и местные миланские купаты.

Продолжая двигаться по Corso Magenta в сторону центра мы добрели до Археологического музея, который оказался закрыт на обед. Этот самый обед мы провели в соседней церкви – Сан Маурицио при Монастеро Маджиоре. Церковь интереснейщая, так как в ней две части, разделенные алтарем – с одной стороны, сидели на мессах прихожане, а с другой (за алтарем) – местные монашки, чтобы контакты с народом предотвратить. Сейчас церковь отреставрирована, и – удивительное дело – работает целый день, без перерыва.

Археологический музей Милана – милейшее место без туристов. Несколько небольших залов, симпатичный дворик и башня, в которой сохранились средневековые фрески. От музея на трамвае мы доехали до Дуомо, немного походили по магазинам, накупили еды и вернулись в номер.

Ближе к ночи под звук рвущихся петард мы пошли к собору, распили бутылочку просекко и встретили новый год.

9 день – Павия и миланские церкви

С утра мы поехали в Павию с центрального вокзала.
Вернулись голодные и мокрые. Около отеля нашли открытую табакерию, купили в ней по сендвичу с миланской котлетой, мороженого и пошли все это есть в номер.

Ближе к вечеру мы сходили посмотреть на церкви – Сант’Эусторджио с капеллой Портинари, Сан Назаро Маджиоре, Санта Мария дей Мираколи и Сан Челсо, а вечером пошли ужинать в район Навильи. Ресторан Posto di Conversazione оказался очень удачным – наелись пастой и десертами так, что ели дошли до отеля…

В Павию надо будет вернуться, так как даже первые дождливые впечатления были приятными. Старинный городок, внушительный старый университет и совершенно неожиданные средневековые жилые башни.

10 день – подъем на Дуомо и шопинг в Милане

Единственным нашим культурным подвигом в этот день был подъем на Дуомо.

На крыше Дуомо

На крыше Дуомо

За 5 евро можно подняться на крышу пешком, а за 8 – в лифте.

Альпы рядом с Миланом

Альпы рядом с Миланом

На крыше мы оставили коляску около служителя, и полезли (да-да, дальше надо еще лезть) на самую верхнюю галерею.

Вид на Милан

Вид на Милан

Это восторг и обязательное дело для всех, кто приезжает в Милан.

Где-то здесь Монблан

Где-то здесь Монблан

Дальше мы пошли за покупками – в этот день, 2 января, начались скидку и у некоторых бутиков стояли очереди.

Вечером опять поужинали в Навильи, но в этот раз с рестораном не повезло – похожая на столовую с маленьким выбором блюд и средненьким вкусом остерия L’Osteria.

11 день – домой в Санкт-Петербург

Утром мы на такси добрались до вокзала Кадорна, благополучно добрались до аэропорта на экспрессе и улетели домой.

Южная Норвегия: от Хортена до Ставангера

Случайно получилось так, что в отпуск в нынешнем (2009-м) году мы могли поехать только в Норвегию. И в этот раз с нами поехала наша пятимесячная дочка. Мы решили, что хотим посмотреть места, где мы еще не были – поэтому выбрали маршрут на юг страны, причем маршрут короткий, чтобы малышку недолго держать в машине.

Юг Норвегии совершенно не похож на остальные части страны – все не так:  белые домики (вместо традиционных красных), теплое море (вместо традиционного холодного, северного, бурного), постоянное солнце (вместо традиционного фьордного тумана). Отсутствие фьордов и скал делает южное побережье Норвегии похожим на Финляндию, только с большим количеством свежей рыбы, сосиками-пёлсе на заправках (я не люблю хот-доги, но пёлсе остались в моем сердце еще с нашей первой поездки в Норвегию – и вкусом, и ценой, так как это самое дешевое, что можно съесть в стране) и ценами в норвежских кронах.

Первая часть прошла стандартно. Утром выехали из дома, перебрались в Торфяновке через границу, в Хельсинки сели на паром (на этот раз, правда, на Silja Line). Кстати, приятно удивила одинаковая цена на паромы, что на Силья Лайн, что на Викинг, в петербургском Паромном Центре и на сайте самих паромных компаний. Мы в итоге купи ли билеты через шведский сайт Silja Line, но только потому что жили в то время за городом и не хотелось ехать в город специально покупать билеты.

Воскресным утром мы выехали с парома в Стокгольме, почти сразу же встали на трассу E18  и помчались в Норвегию. Ехали мы до города Мосса стандартные 6 часов (стандартные – потому что предыдущие два года столько же времени у нас занимала дорога от/до Стокгольма до/от окрестностей Осло).

В Моссе мы планировали сесть на паром в Хортен. Паромы ходят каждые полчаса, плывут 30 минут. На удивление было много народ, и мы смогли попасть только на третий по счету паром.

Перебравшись в Хортен, мы поехали на юг и в километрах 15 от Хортена остановились в Furustrand Camping. Мы его заранее присмотрели, так как в районе Хортена не так много кемпингов, а этот привлек нас необычной архитектурой домиков. Стоит кемпинг на море, в нем кроме обычных домиков есть забавного вида хатки, стилизованные под укрепления (1080 NOK). Веранды этих хаток выходят прямо на море. На территории есть ресторан, ларек с минимальным набором еды, пляж, приспособления для игры в петанк. Мы побродили по территории, поели и легли спать.

Furustrand Camping

Вид из нашего окна в Furustrand Camping

Утром нас приветствовала стая канадских гусей, которые паслись на поле около кемпинга. Гусей была целая туча, и они то взлетали, то садились на поле и что-то активно там ели.

Канадские гуси около Тенсберга

Канадские гуси около Тенсберга

Мы помахали им в ответ и помчались в сторону провинции Телемарк. Нашей целью был городок Улефосс, в котором мы хотели сесть на теплоход, который возит туристов по Телемарковскому каналу. Канал был прорыт в 19 веке и до сих пор является местной достопримечательностью.

Рабочие девушки на Телемарк-канале

Рабочие девушки на Телемарк-канале

Канал длинный, и путешествие от Скиена до Далена – то есть по всей протяженности канала – занимает 8 часов.

Шлюзы Телемарк-канала

Шлюзы Телемарк-канала

Но так долго теплоходы ходят только в сезон, то есть с конца июня по середину августа. А с середины августа до середины сентября есть укороченный маршрут от Скиена до Лунде, причем самая красивая и интересная часть – со шлюзами – между Улефоссом и Лунде.

В Улефосс мы приехали за 10 минут до прибытия теплохода Victoria. Билеты продавали прямо на теплоходе, и, что порадовало, брали к оплате карточки (300 NOK). Путешествие от Улефосса до Лунде в основном проходит по шлюзам, то есть чистого плавание в двухчасовом путешествии минут 30 от силы – остальное проход по шлюзам. Забавно налажена работа по открытию и закрытию шлюзов. Ими управляли две девушки лет по 20. Они вручную открывали шлюз, потом закрывали, затем садились в машину и ехали до следующего шлюза поджидать теплоход.

В Лунде мы погуляли около 20 минут, пока не пришел автобус, который отвозит всех обратно в Улефосс или Скиен (60 NOK). В Улефоссе мы вскочили в машину и помчались к побережью в поисках рыбы и ночлега.

Посмотрели на Крагерё, нашли рядом кемпинг, но домик нам не понравился, и мы решили ехать дальше. Крагерё – первый в целом цепочке на норвежском побережье городок с белыми домиками, магазином свежей рыбы, маленькой пешеходной улицой и непонятным притяжением..

Мы доехали до Рисёра, нашли симпатичный кемпинг Sorlandet Feriesenter (650 NOK за ночь) и остались в нем на две ночи.

Типичный домик в кемпинге около Рисера

Типичный домик в кемпинге около Рисера

Кемпинг расположен на берегу через фьорд от Рисёра, все домики стоят в зарослях ежевики, брусники, вереска и зверобоя. С причалов все ловят рыбу, рядом есть песчаный пляж. Так как я впервые в жизни видела настоящую ежевика, то первое, что я сделала утром, это пошла набрать ягод на завтрак. Очень рекомендую – норвежская ежевика и овсяные хлопья “Ясно Солнышко” созданы друг для друга.

На следующий день мы съездили в Рисёр, который из всех приморских городков понравился нам больше всего.

Типичный южнонорвежский городок

Типичный южнонорвежский городок

Весь в белых домиках, с симпатичной горкой над городом, откуда открывается вид на весь город.

Персики на улицах Рисера

Персики на улицах Рисера

И там мы впервые мы зашли в рыбный магазинчик. С этого дня наши ужины были предрешены, и все остальные дни – первое, что мы делали, когда приезжали в новый город, это искали такой рыбный магазинчик. Рыба там изумительная, свежепойманная. И кто бы мог подумать, что обычная сайда – это великолепного вкуса блюдо…

В тот же день мы поездили по окрестностям РисёраТведерстранд оказался скучнейшим городком. Его пытаются рекламировать как одного из «книжных” городов Норвегии (второй есть на Согнефьорде около Балестранда), то есть городок, в котором полно букинистических магазинов. Возможно, для норвежцев это и интересно, так как все книги практически на норвежском языке. Нас же, иностранцев, такие магазины не особенно интересовали, а больше делать в Твердестранде нечего.

Вечером мы съездили и сходили посмотреть на котлованы, которые море вымыло в прибрежных скалах От парковки идти совсем не 15 минут (как написано на указатели на парковке), а минут 30. А если учесть, что у нас в “кенгуру” сидел пятимесячный малыш, то скакать по скалам в какой-то момент стало просто опасно. А на обратном пути мы чуть не заблудились. В общем, ездить туда не советую.

На следующий день мы продолжили путь на юг и посетили Арендаль и Гримстад. Оба достойные маленькие городки, в Арендале можно даже устроить приличный шопинг, но больше пары часов делать в них нечего. В итоге остановились в Tingsaker Camping (900 NOK), в Лиллесанде. Муж остался ловить рыбу, а мы с дочкой пошли в Лиллесанд – благо до центра городка от кемпинга 1 км. Лиллесанд, пожалуй, самый мелкий из всех южных городков, в нем приятная гавань, большая церковь и абсолютно нечего делать.

Наутро мы решили съездить в зоопарк Dyreparken под Кристиансандом и, если будет время или желание, заехать в сам Кристиансанд. Зоопарк нам понравился, его правильнее назвать зоосадом, так как животные живут практически на свободе, ограниченные просто загородками, а посетители ходят по узким проходам между территориями разных животных. Особенно хорошо смотрятся на фоне берез и черничных зарослей южные животные и птицы.

Кристиансанд, зоопарк, Dyreparken

Павлины в зарослях черники

Мы провели больше двух часов в зоопарке, и поэтому решили, что у нас полно времени для Кристиансанда.

Здание McDonalds в Кристиансанде

Здание McDonalds в Кристиансанде

В Кристиансанде мы запарковались около рыбного рынка (Fiskebrygge), так как после прогулки собирались купить там рыбы.

Рыночная площадь в Кристиансанде

Рыночная площадь в Кристиансанде

Прошлись по главной пешеходной улице  с кучей магазинов, поели около рыбного рынка (в ресторане Pieder Ro) и отправились обратно в Лиллесанд.

Собор Кристиансанда

Собор Кристиансанда

Кстати должна отметить, что в чем плох юг Норвегии – так это в том, что там нет больших книжных магазинов. Ни в Ставангере, ни в Кристиансанде, ни тем более в более мелких городках мы не смогли найти достойного для зависания в нем образца.

Рынок в Кристиансанде

Рынок в Кристиансанде

Вечером после теплого дня в 23 градуса случилась гроза, которую было очень интересно наблюдать из широких окон нашего домика.

Остатки крепости Кристиансанда

Остатки крепости Кристиансанда

На следующий день догуляли по старой части Кристиансанда (Posebyen) и по остаткам крепости и отправились в Мандаль. Кемпинг в Мандале Sjosanden Camping (900 NOK) стоит прямо на знаменитом длинном песчаном пляже, от центр города километра 2-3. Мы погуляли по центру, купили рыбы и вечером после ужина скакали по скалам и пляжу.

Утром светило солнце, и мы быстро преодолели 40 километров до самой южной точки Норвегиимыса Линдеснес, где стоит маяк.

Маяк на мысе Линдеснес

Маяк на мысе Линдеснес

Место действительно очень красивое, а в кафе при маяке пекут кексы с начинкой из ревеня, который тут же растет.

Расстояние от самой южной до самой северной точки Норвегии

Расстояние от самой южной до самой северной точки Норвегии

Мы продолжили путь на запад, но тут вмешались обстоятельства. Сломалась наша машина. Но видимо сила нашего волшебства смягчила удар, и машина, закряхтев и сильно сбросив мощность, дотащилась (о чудо!) до городка Лингдаль и в городке до автостанции Пежо (!) и только там заглохла намертво. Если бы не суббота, возможно, мы уже в тот же день продолжили наш путь. Но, увы, как во всей Скандинавии, жизнь в субботу в стране замирает и оживает только в понедельник. Мы поймали какого-то механика, который хоть и не специализировался в Пежо, но на машину грустно посмотрел и посоветовал приходить в понедельник в 7:30, ибо сейчас уже все отдыхают.

Нам повезло, что в этом городке был кемпинг (Kvavik Camping, 750 NOK за первую ночь, 550 NOK за следующую), и что до центра, где можно было вызвать такси, идти было всего километра полтора. Мы нашли магазин, накупили продуктов, нашли такси и даже таксиста, вернулись с ним к машине, нагрузили в такси вещей и подгузников и поехали в кемпинг. Повезло, что в кемпинге была свободная хатка, которую мы сняли на две ночи, надеясь, что в понедельник машину нам починят.

Собственно, следующие полтора дня прошли по-норвежски. Мы ходили в центр пешком (2 км от кемпинга), ходили в соседний городок (тоже 2 км от кемпинга), ловили рыбу на лодке (лодка и весла входили в стоимость домика), смотрели телевизор, кормили уток и ели.

Утром в понедельник в 7:40 муж уже стоял в сервис-центре, а в 9 утра уже приехал на отремонтированной машине за мной и дочкой. И мы тут же помчались в сторону Ставангера.

Собор Ставангера

Собор Ставангера

На пляже в 15 км от города в селении Olbor мы нашли кемпинг без названия, но с домиками и квартирками. Собственно сняли мы даже не домик, так как в домиках туалет с душем находились рядом с домиком, и приходилось бы проносить ребенка через улицу. Сняли мы двух этажную квартиру в этом же кемпинге (1100 NOK). Можно было снять такую же и в один этаж, но уж больно вид с балкона был хорош. Мы не пожалели, так как закаты над океаном с балкона смотрелись чудесные.

Гавань Ставангера

Гавань Ставангера

Поехали мы смотреть на Ставангер. Так же как и в Кристиансанде несколько разочаровала нас старая часть города.

Старый Ставангер

Старый Ставангер

Да, действительно, белые домики, и правда в них живут люди. Но в виду отсутствия магазинчиков и кафе в этой части города, район кажется несколько “мертвым”.

Домики в гавани Ставангера

Домики в гавани Ставангера

Нам больше понравился района на другой стороны гавани, в котором также небольшие деревянные дома, но в них кипит жизнь.

Пешеходные улицы Ставангера

Пешеходные улицы Ставангера

Мы прогулялись и там, поднялись на самую высокую точку города с башней, посмотрели на гавань. Посетили и небольшой готический собор рядом с рыночной площадью. Вечером гуляли по крошечной гавани в Олберге, где находился наш кемпинг, и познакомились с симпатичной выдрой. Кстати в этой самой крохотной гавани обнаружился восьмиугольный домик, в котором во время второй мировой войны жили советские военнопленные – об этом поведала нам табличка на этом сарайчике.

Типичный южнонорвежский пляж

Типичный южнонорвежский пляж

Утром уже в 10 утра мы стояли в центре Ставангера и ожидали очереди на паром, который проходит по всему Люсефьорду (от Ставангера до Люсеботна).

Вид на скалу Прекестулен снизу

Вид на скалу Прекестулен снизу

Особой очереди не было, так то можно было заранее не приезжать. Паром проходит из гавани Ставангера, делает еще две остановки и дальше без остановок плывет по фьорду. По пути видны скалы Preikestolen и Kjerag, а также ровно как и написано в буклете, который раздается на пароме – в месте под названием «Тюлень” действительно лежат тюлени.

Вид на Люсефьорд

Вид на Люсефьорд

Поначалу была великолепная погода, но как только мы доплыли до середины фьорда, сразу наползли тучи и пошел противный мелкий дождь. Выгрузившись в Люсеботне в 13:30, на края фьорда мы поднялись на гору, посмотрели на фьорд сверху и поехали 100 км обратно в наш кемпинг. Между Санднесом и Ставангером заехали в большой торговый центре Kvadrat, побродили там и поехали в наш кемпинг.

Памятник объединению Норвегии

Памятник объединению Норвегии

Последний день в районе Ставангера мы посвятили небольшому шопингу в Ставангере – надо отметить, что на юге очень плохо с норвежскими сувенирами. К примеру, в центре Ставангера всего один магазин, который ими торгует. Затем доехали до монастыря Utstein Kloster – местность вокруг монастыря нам понравилась больше, чем сама церковь, которая от монастыря осталась.

Пейзаж около Утстейн Клостера

Пейзаж около Утстейн Клостера

После монастыря мы начали путь в сторону родины. В этот день мы без остановок доехали до Егерзунда по так называемой дороге Северного моря, то есть не по трассе, а вдоль моря. Моря видно было немного, но пейзаж действительно очень красивый, сначала дюны, а ближе к границе областей Рогаланд и Сёрландет – большие валуны.

В Егерзунде мы остановились в кемпинге Steinsnes Camping (650 NOK), который хоть и расположен в 2 км от центра города (то есть до города не дойти), но находится на берегу реки с порогами. Спалось очень хорошо под аккомпанемент воды. Мы немного половили рыбу и пофотографировали пороги…

Пороги в Егерзунде

Пороги в Егерзунде

Утром проехав через старую часть Егерзунда и выяснив, что мы пропустили главное в городе – местную пивоварню, мы без остановок проехали до Кристиансанда. Опять погуляли по нему и нашли кемпинг Skudevik Feriesenter в Hovag. Кемпинг был полон немецких детей и, как это неудивительно, дайверов. Что еще более удивительно, так это то, что в море, на берегу которого кемпинг стоит, мы видели разноцветных рыбок, таких, какие водятся обычно в Красном море. Так мы и не поняли, что это были за рыбы и откуда они в северных морях.

Следующий день прошел в езде – от Кристиансанда до Хортена, за исключением утреннего шопинга в Sorlandet Parken, большом комплексе магазинов под Кристиансандом.

В Хортене мы заселились в кемпинг Lovoya Camping (900 NOK), решив не переплывать в Мосс, так как стояла большая очередь из машин (пятница, все норвежцы решили переплыть Осло-фьорд). Погуляли, посмотрели сквозь французские окна на дождь и последний раз поужинали рыбой.

В 6 утра мы уже были на ногах, и в 6:45 паром уже вез нас на другой берег Осло-фьорда в Мосс. В 7:15 мы выехали из Мосса и помчались в Стокгольм. Традиционно потратив 6 часов, с двумя коротенькими остановками мы добрались до шведской столицы.

В 17 часов погрузились на Силья Лайн и поплыли домой, то есть в Финляндию. Дальше просто – выгрузились в Хельсинки с паром и домой, теперь в Петербург.

В этот раз мы проехали по Норвегии меньше всего – 1968 км…

Прага – май 2006

Мы ездили в Прагу на неделю в мае. Мы хотели поехать ровно на неделю, и именно на эту праздничную неделю туров не было. Поэтому пришлось ехать одним.

Ну конечно не совсем одним, так как у чехов в то время еще была своя виза и пришлось бы повозиться с ее получением. Мы поручили все визовые, билетные и гостиничные дела недавно образованной турфирме “Манго”. “Манго” со всем успешно справилась, да еще и водителя к нам прислали бесплатно, чтобы отвезти нас в аэропорт. Правда, отель мы выбрали заранее.

Отель Konviktska Apartments (он же Residence Konviktska или просто Konvikstska) находится прямо в центре, в одном здании с отелем Residence Bologna. Вообще по Праге разбросано огромное количество маленьких пансионов, так чтотеперь, когда решился вопрос с шенгенской визой для чехов, проблем с жильем вообще не должно быть.

Прилетев в Прагу, мы сразу же на ВПП заприметили зайца (зайцы кстати нас сопровождали и дальше в поездке по Чехии). До города добрались на автобусах Cedaz, которые за 90 крон довозят желающих прямо в центр на площадь Республики (их белые микроавтобусы стоят прямо на выходе из терминала прилетов, билеты покупаются у водителя).

От площади Республики следуя карте мы добрались до Конвиктски, где нам предложили оставить вещи и немного погулять, так как комната еще не готова. Весь обслуживающий персонал отеля – русские.

Сразу скажу, что Прага – это смерть для любителей путеводителей, то есть таких, как я. Прага – это единый архитектурный памятник, где у каждого дома можно стоять час и рассказывать про него. Буквально у каждого. Поэтому путеводителей по-минимуму. Правда, есть хороший сторона – от такого изобилия достопримечательностей голова сразу же отключается от мыслей о работе, мы, начиная со второго дня отпуска, ни разу практически не вспомнили о работе.

Дошли мы до Староместкой площади, изфотографировали ее всю, дошли до Тынской церкви и до Церкви святого Иржи с черной сухой рукой (якобы вор хотел что-то в этой церкви ценное украсть, а его дева Мария – хац по руке! – и не смог он вытащить руку, пришлось рубить). Кстати очень типичная легенда для чехов – у них все так по доброму. Залезли на Староместскую ратушу.

Космополитичное Старе Место

Космополитичное Старе Место

Добрели обратно до отеля, обнаружили, что стали счастливыми обладателями спальни, гостиной, кухни и огроменного застекленного балкона (спасибо архитектору- функционалисту, которые в 20-е года прошлого века это счастье построил).

От такого счастья пошли мы на другой берег Влтавы на остров Кампа есть и всячески пить пиво. Порадовались ценам, хотя забрели, на наш взгляд, в какой-то пафосный ресторан. Побродили по Кампе, посмотрели, как его, бедного, затопило в 2002 году.

Вот так их затапливало

Вот так их затапливало

Забрались на теплоход, который катает по Влтаве, где я почти и заснула (встали из-за раннего рейса в 5 утра). Решили, что пара часов сна не повредит, собственно пошли в гостиницу за этим самым сном. После чего вечер посвятили шоппингу на Вацлавской площади.

На следующее утро побрели в Пражский град. По пути зашли в церковь св. Николая в Мала Стране – первое знакомство с помпезным барокко, которое насадили в Праге иезуиты. В Граде закупили по 270 крон билет на все объекты града и 30 крон пожертвовали на билет для фотоаппарата (касса – во втором дворе Града справа).

Обошли старый королевский замок, церковь св.Иржи, Пороховую башню, Злату уличку, башню Далиборку и собор св. Вита. Собор, конечно, шикарен.

Башня св. Вита

Башня св. Вита

Мы поднялись на башню собора (297 ступенек по душной и узкой лестнице с кучей народа, который одновременно ползет наверх и прорывается вниз – но вид сверху того стоит).

Затем пошли бродить по садам на Баште, что под Градом. Вернувшись в Граду, мы пошли в сторону Градчан – посмотрели Лоретанский монастырь с лореттой (“копия” домиков, которые ставили по всей Италии в качестве напоминания о хижине, где Дева Мария родила Христа), глянули на местный МИД (в котором все тоже плохо кончали), на монастырь капуцинов и Страхов монастырь. По Нерудовой улице вдоль виноградников спустились вниз к Мала Стране.

На следующий день мы перешли Влтаву по другому мосту и добрели до фуникулера, который поднимает посетителей на холм Петржин.

Вид с Петржинского холма

Вид с Петржинского холма

На холме забрались на копию Эйфелевой башни (270 ступеней, качаааает эту башню на ветру – но вид еще круче, чем с башни св.Вита). Потом забрели в зеркальный лабиринт (полная ерунда!) и пошли вниз по холму к Страхову монастырю, через Градчаны прошли опять к садам на Баште, прошли их полностью, поднялись к летнему дворцу королевы Анны (он же Бельведер).

Дальше через королевские сады перешли в Летенские сады, посмотрели Ганавский павильон и Летенский метроном (на месте которого стоял некоторое время огромный памятник Сталину под местным названием “Большой Пепик”).

Мы перешли Влтаву по Чехову мосту и пошли в сторону Йозефова, части еврейского гетто. Билет на все объекты Йозефова стоит 590 крон (а мужчин попросят еще одеть головной убор внутри синагог, причем для этой цели в Староновой синагоге выдадут кипу, а в остальных синагогах эту же кипу будут продавать за 5 крон).

Староновая синагога

Староновая синагога

Очень интересна Староновая синагога, очень красива Испанская синагога (жаль, внутри синагог нельзя фотографировать), сильна по ощущениям Пинкасова, милы остальные и совершенно потрясающе кладбище Йозефова (где кстати похоронен равви бен Бецалель).

Кладбище Йозефова

Кладбище Йозефова

Следующий день был посвящен Вышеграду (месту, где жгла княгиня Либуше еще до того, как Прага была заложена). От центра до Вышеграда добирались на 17 трамвае, от Narodni Trida (то есть Народного проспекта). Через 20 минут были уже на месте. Очень впечатляет. Много зелени и еще одно потрясающее кладбище, на этот раз с творческой интеллигенцией Чехии (Дворжак, Сметана, Гашек – все там).

Вид из Вышеграда

Вид из Вышеграда

Спустились из Вышеграда на набережную и решили ехать на другой конец города в Тройский замок. Поймали трамвай и через минут 20 были на месте.

Правда замком Тройский мог назвать только владелец – это так, летняя резиденция. Пройдя ее, мы решили, что раз делать нечего, времени много, пойдем в зоопарк, хотя оба заведение это не сильно любим.

Тройский замок

Тройский замок

Пражский зоопарк занимает огромное количество гектар, обойти его весь по-моему невозможно. Что смогли обошли, встретили там первого кота, увиденного на территории Чехии. Сфотографировали его и спокойно поехали в город.

Наш единственный пражский кот

Наш единственный пражский кот

Вечером бродили по Новому Месту и забрались на Пороховую башню.

В среду мы решили, что пора выбираться из города, и с мыслью о Карловых Варах дошли до главного вокзала. Там нас смутило, что ни в одном расписании Карловых Вар не было, мы решились на горячую замену и поехали на двухэтажном поезде в замок Карлштейн.

Карлштейн

Карлштейн

Загородом зелени было еще больше чем в Праге, мы здорово погуляли, зашли в замок. Правда, в сам замок пускают только с экскурсоводом и фотографировать не разрешают.

Вечером того же дня дошли до Новоместской ратуши (где была произошло одно из любимых местных развлечений – дефенестрация, вторая по счету), посидели на Карловой площади и нашли дырку в крыше дома Фауста. И посмотрели на второй центрально расположенный вокзал – Масариков.

Дом Фауста и та самая дырка

Дом Фауста и та самая дырка

На следующий день мы все-таки решили добиться своего и поехать в Карловы Вары. На этот раз на автобусе. Автобус с вокзала Florenc идет два часа 15 минут. По пути на зеленых полях все кишмя кишело зайцами и фазанами. Кроме того дорога проходит мимо селения Крушовице с одноименным пивным заводом.

Карловы Вары

Карловы Вары

Карловы Вары убили нас цветущим миндалем, яблоневыми и грушевыми деревьями, симпатичными домиками, горячей минеральной водой и огромным количеством русскоговорящего народа.

Павильоны

Павильоны

Мы попробовали воду из всех источников, подышали горячим воздухом у гейзера Вржидло, залезли на горку со стоящей наверху статуей оленя.

Гейзер

Гейзер

Последний день мы решили посвятить Праге и тем местам, куда еще не ступала наша нога. Из интересного – Вояновы сады с ульями, церковь Девы Марии под цепями, Йозелатко (куколка, изображающая маленького Иисуса), Малостранская и Староместкая башни, францисканский сад (попадают в него через пассаж Svyatozor) и церковь Девы Марии Снежной рядом с ним.

В Вояновых садах

В Вояновых садах

И музей Альфонса Мухи, который (Муха, в смысле) открылся для меня именно в этой поездке.

Францисканский сад

Францисканский сад

Под вечер мы покатались по реке Чертовке на маленькой лодочке.

Милая рекламка

Милая рекламка

Отдельное слово про местные пивоварни – мы зашли во все, отмеченные путеводителями и журналами места. Очень не понравилось в U Fleku и Novemestsky Pivovar. Довольно симпатично в фирменных ресторанах Staropramen и Pivovarski Dum. Правда, судить могу только по внешним ощущениям, так как пиво не пью. Но муж вроде тоже не был в восторге.

Про еду – кнедлики – это наше все. Мы всегда с ужасом смотрели на туристов, которые заказывают картошку фри, но в Праге такое кажется вообще святотатством. Только кнедлики с капустой и гуляшем/свининой/уткой – вот что надо есть в Чехии. Кнедлики бывают мучные (самые лучшие!), картофельные и с беконом (чуть хуже, но тоже очень вкусно) и зайцы! – сладкие кнедлики (похожие на вареники).

В последний день я стояла в Tesco перед кнедликами и переживала, что не могу их купить много и увезти домой.

Додеканесские острова – сентябрь 2006

Острова Додеканес:  Кос – Патмос – Нисирос – Родос (сентябрь 2006)

Лирическое вступление

Вероятно, резкость восприятия скрадывается частотой появления в одном и том же месте. Поэтому в том году перед поездкой в Грецию не чувствовалось острого чувства счастья и предвкушения чудесного времяпрепровождения, а осталось точное представление об отпуске на греческих островах, в котором мы уже были (или на которых мы уже были).

Однако выяснилось, что мы ошибались и Додеканесские острова – это совсем не привычные греческие Хоры Киклад и по-византийски черепичные деревни континентальной Греции. Если вы ездили в Грецию на острова Додеканес, то Греции вы не видели. А видели Турцию с сильным налетом итальянской архитектуры, языка и кухни. Собствено, удивляться нечему – Южные Спорады с конца 15 по начало 20 века принадлежали туркам, а с 1912 до (практически) конца второй мировой войны – итальянцам. И только с января 1948 стали частью Греции. Теперь про путешествие.

Планирование

Вообще-то после прошлогоднего отпуска на Кикладах мы хотели поехать этим летом на Ионические острова. Однако почитав внимательно путеводители офф- и онлайн, решили, что достопримечательностей побольше на Южных Спорадах и выбрали их. Благо, из Петербурга есть чартерные рейсы на Родос.

Билеты мы с большим трудом купили через агентство “Вид Плюс”.  С трудом –  потому что в “Музенидис Тур” нам их предложили за 490 евро (sic!), а в “Виде” через знакомых договорились на 390 евро. Не считая “кидания” нас с датой вылета (“Вид Плюс”, похоже, не смог выкупить билеты у туроператора “Ривьеры” (?) –   сказали нам, что рейс отменили, за две недели до отпуска. Пришлось вместо двух недель лететь на 11 дней), с билетам мы определились. Заканчивая разговор про полеты, сразу скажу, что полет СПб-Родос длился 2,5 часа (на ТУ-154), а Родос – СПб – 3 часа 50 минут (на ТУ-214) и в самолете обратно нам дали несуществующие места.

Мы решили, что в этом году хотим побольше стабильности и иметь уже заранее гарантированную крышу над головой – то есть предварительтно заказать отели на Косе и на Родосе, чтобы оттуда исследовать окрестности. Прозванивание местных петербургских турфирм в очередной раз доказало, что сделать они ничего не могут, кроме как предлагать стандартные отели на море. При том, что мы хотели а) отель в столице острова, б) в старом городе, в) готовы были дали дать список интересующих нас отелей.

Кончилось тем, что я просто выписала из путеводителя и сайта Greek Travel Pages e-мейлы подходящих отелей и написала им запросы. Из примерно 20 отелей Коса и Родоса ответили 17. Причем в течение первых двух дней. В неимоверной радости мы забронировали отель Maritina (55 евро) на Косе и Cava D’Oro (75 евро, он же Casa de la Sera) на Родосе.

Отели

Maritina хорошо расположен, практически на главной улице города Elefteriou Venizelou, рядом есть парковка (бесплатная и часто свободная) и два шага до пешеходных улиц, где бурлит жизнь. Завтрак на пару порядков лучше, чем то, что мы помнили из отеля на Кикладах: с беконом, круассанами и йогуртом.

Маленький совет тем, кто хочет быть и в центре города Коса и на море одновременно: выбирайте отель Triton в начале набережной Vassileos Yeoriyiou, что тоже в центре. Владеет “Тритоном” на же семья, что и “Маритиной”. Ну а тем, кто готов потратить больше, чем 55 евро (а именно около 150 евро за ночь), глубоко рекомендую отель Kos Aktis Art Hotel на той же набережной.

Cava D’Oro – маленький семейный отель, которым владеют немка Биргит и ее греческий муж. Когда в Cava D’Oro кончаются комнаты, Биргит селит постояльцев в Casa de la Sera в минуте ходьбы. И тот, и другой отели находятся внутри крепостных стен в отреставрированных домах с кусками старой кладки внутри номеров и модной плиткой на полу. Завтра поскромнее, чем в “Маритине“: хлеб, яйца, йогурт, варенье, мед, арбуз, кофе, чай, сок, колбаса, сыр, фета. Да и кровать в номере могла бы быть побольше.

Пляжи

Пожалуй, лучшие пляжи за этот отпуска были следующие:

  • Айос Теологос – самая западная точка Коса. Народу нет, лежаков нет, одна таверна и шикарные волны с песчаным морским дном. Полный расслабляющий эффект.
  • Полоса пляжей Magic/Sunny/Banana на южном побережье Коса – широчайшая полоса белого песка. Но, увы, полно людей и лежаков.
  • Пляж Цамбика на Родосе – белый песочек и никакого автобусного сообщения. Можно уйти от лежаков в южную часть пляжа (и даже наткнуться там на нудистов).

Остальные пляжи, где мы побывали:
Кос

  • Городской галечный пляж вдоль набережной Parodos Georgiou Papandreou– удивительно чистый, несмотря на близость к стоянке Летающих Дельфинов. Главное, немного народу, все уходят на Papas Beach (в сторону Ламби).
  • Пляжи на севере: Тингаки, Мармари, Мастихари – крупный песок, местами широкая полоса. Но очень много туристов.
  • Лимионас (северное побережье, самая западная точка) – два маленьких пляжа со скалами, где бродят крабики. Пожалуй, после трех полюбившихся пляжей (см. выше) Лимионас занимается следующее место. Если бы там не было таверны (куда автобусы привозят туристов обедать) и девочки, собирающей пять евро за лежаки, там вообще не было бы людей (кроме нас).
  • FKK (нудистский) пляж под Айос Иоаннис Тимианос (на развилке у монастыря выбирайте левую дорогу) – на юго-западе острова. Совершенно неинтересен и ужасная дорога.
  • Кардамена – безумное количество туристов, песка почти не видно.
  • Брос Терма – не совсем пляж, а горячие источники, выливающиеся прямо в море – было бы симпатично, если бы не огромное количество людей, сидящих в маленьком (метров квадратных 25) огороженном камнями искусственном бассейне. Но вода действительно горячая и спала я после купания как убитая.
  • Камари – на юго-западе. Много туристов, но симпатичный кусочек около Айос-Стефанос, рядом с разрушенной базиликой и огромным отелем Club Med. Песок и возможность доплыть или дойти по броду до островка Кастри напротив пляжа.

Родос

  • Все западное побережье – крупная и мелкая галька и большие волны. На юге (от Монолитоса на юг) еще и грязно.
  • Прасонисси – справа волны, слева нет. Везде песок и винд-серферы и кайтеры. Живого места в воде нет.
  • Киотари, Стегна, Калимбия, Хараки – мелкая галька и мало народу.
  • Линдос – оба пляжа маленькие и забитые туристами, но песчанные и сверху с дороги очень выигрышно смотрятся.
  • Трагану – крупная галька и три пещеры, куда можно заплыть с моря. Вода около пещер холоднее, чем на других пляжах.
  • Фалираки – песок и туристы, как в Кардамене на Косе.
  • Калитеа – забавный вход через заброшенный спа-центр, построенный итальянцами в стиле Art Deco (как впрочем почти все, что строили итальянца на Спорадах). Вроде как в воде бьет источник, однако точно определить место не удается никому. Мелкая галька и острые камни, поэтому вход в воду только с лестницы.

Мои книги

Я все время путешествую с путеводителями. А до отпуска читаю книги про те места, куда еду. Таким образом, погружаюсь в атмосферу чужой жизни в другом мире. Да и на местности проще ориентируюсь и делюсь накопленными знаниями со спутником/ами. Во время подготовки этого отпуска мне “помогали”:

  1. Greek Island Hopping издательства Thomas Cook. Куплено мною полтора года назад в Финляндии, но новое издание продается в пунктах Newsstand на островах и в материковой Греции. Лучшее из того, что я читала, так как 1) есть карты островных городов (даже мелких), 2) хорошо написано. Очевидный недостаток – в силу того, что путеводители по всем островам, у автора нет возможности подробно остановиться на каждом отдельном островке.
  2. The Rough Guide to Dodecanese and East Aegean Islands. Доступен в магазинах Anglia и John Parsons Bookshop в Петербурге, в западных онлайн-магазинах и в Греции.
    Товарищ Marc Dubin, написавший путеводитель, конечно, много иноформации в него вместил, но стиль книги настолько витиеватый, что иногда приходится перечитывать предложение пару раз, чтобы понять, что все-таки “хотел сказать иностранец”. Кроме того, увы, кроме карты городов Родос, Потия (Калимнос) и Коса в книге нет карт других городов, предполагается, что на Патмосе, Леросе, Нисcиросе, Липси и т.п. читатели будут ориентироваться по звездам.
    Да, и еще один камень в огород Rough Guide – указания, как добраться в ту или иную точку, часто не соответсвуют действительности. В качестве примера, могу привести неудачный поиск пещеры Аспри Петра на Косе – по красным точкам, которые якобы должны нас к ней привести.
  3. Греческие Острова” “Дорлинг Киндерсли” – книга для расслабления в горячей ванне с пеной и разглядывания великолепных фотографий. Скорее фото-альбом, чем путеводитель.
  4. Ну и чтобы попасть заранее в атмосферу южного греческого острова, рекомендую читать Лоренса Даррела, особенно, “Размышления о Венере Морской“.

Рестораны

Большое количество туристов не могло не сказаться на ресторанной индустрии на Додеканесских островах. Непременный атрибут любого блюда – картофель фри, который мы с негодованием выбрасывали – уже говорит о многом. Цены в ресторанах выше, чем на Кикладах, в среднем держатся на уровне Миконоса.

Наверно, я бы отметила только два ресторана и бар, которые нам действительно понравились:
Кос: ресторан Select (начало Nafklirou она же Bar Street около Porta Tou Forou – куска крепостной стены). Несмотря на большой поток туристов, они умудряются хорошо готовить и иметь достаточно большое меню. Особенно хорошо йоветци и эффектно клефтико.
Родос: ресторан на главной улице Лардоса (под деревьями, последний справа, если стоять спиной к морю). Самые вкусные помидоры отпуска. В качестве бонуса хозяин приносит мужчинам стопку узо, а женщинам – стопку ликера.
Кос: бар на пешеходной улице Колокотрони на углу с Теологу. Осколок британской империи: разливной McFarland и сидр.

Маршрут

Прилетели на Родос в 9:30 утра, дождались автобуса и за 2 евро доехали до города. В здании рынка нашли первую попавшуюся турфирму и купили у них билеты на Aegean Flying Dolphins. Родос поражает жарой и обилием туристов. В 15:30 cадимся в “Дельфин 22” и через два часа выходим на Косе. Дельфин очень бьет об волну, поэтому тем, кого легко укачивает, не рекомендую.

Кос

В 17:25 высаживаемся на Косе, за пять минут доходим до гостиницы, селимся и возвращаемся к морю купаться. Море теплое. Потом дошли до главной площади города – Элефтериас. На городском крытом рынке (кстати, очень рекомендую это место для покупки как вкусных фруктов себе, так и – питательных – сувениров друзьям на родине) на площади покупаем рецины, персиков и апельсинов и ужинаем у нас на балконе, глядя вниз на остатки храма Диониса и пушистые кроны деревьев, похожих на акации.

Крепостная стена Коса

Крепостная стена Коса

Следующий день мы решили посвятить осмотру города Кос. После завтрака пошли в идем сторону платана Гиппократа (огромный расколовшийся от времени платан 800 лет от роду) и крепости рыцарей-иоаннитов. Погуляли по крепости.

Вид из крепости Коса

Вид из крепости Коса

Дошли до археологического музея – маленький, но стоит посещения (на мой взгляд) из-за забавного античного фонтана в виде лягушки. Прошлись по всей набережной до пляжа Паппас. Так как было уже жарко, мы решили переждать сонцепек и устроили себе сиесту.

Когда жара спала сходили искупаться и решили найти прокатную контору, чтобы взять на три дня машину. Решили в этот раз выбрать какую-нибудь известную контору и зашли в Budget. В Budget нам впервые в нашей жизни не поверили, что у нас международные права – пришлось устроить “эль скандаль” и требовать звонить в головной офис и спрашивать. Последний аргумент, видимо, подействовал, потому что на следующее утро у нас под окном стояла хорошенькая Fiat Panda. Совет тем, кто живет в городе и ищет прокатную контору: в основном они сосредоточены на улице Хармилу, которая начинается от марины и ведет внутрь города (хотя потом мы нашли тот же Budget сразу напротив нашего отеля).

После общения с Budget идем в сторону отеля, по пути пытались зайти в востановленную Casa Romana (римскую виллу), но она до конца 2006 года оказалась на реконструкции. Зато посмотрели одеон (восстановленый, поэтому не сильно интересный) и западные раскопки (вот они впечатляют). Вечером впервые пробуем стамаду – миндальный напиток, который пришел на Кос с острова Нисирос. Вкус странный.

Яхты в гавани Коса

Яхты в гавани Коса

Как я уже написала, на следующий день с утра пораньше у нас под дверью стояла зеленая Panda, на которой мы два дня и катались. Сначала поехали через Асклепейон (через единственную на Косе турецкую деревню и еврейское кладбище). В Асклепейоне было очень красиво, особенно в священном лесу, куда туристы уже не доходят, потом что не знают, что там внутри есть храм.

После Асклепейона мы решили посетить район Аcфенду, состоящий из нескольких живописных деревушек (как сказала нам путеводитель).

Деревушки, особенно Зиа, наверно, живописные, но, видимо, заметить это можно либо ночью, либо зимой, потому что в остальное время, они так запружены туристическими автобусами и людьми, что не только запарковаться, но и проехать очень трудно. Мы поехали дальше в горы, долго плутали в поисках Астамос и Айос Димитриос – нашли их, сняли и поехали дальше на юг по острову.

Следующей остановкой была старая византийская крепость в Пили – очень разрушенная, с козами, бродящими по останкам. После – в рыцарскую крепость в Антимахии. Эта крепость стоит в чистом поле, была построена как место ссылки непокорных рыцарей. Великолепный вид открывается на Кардамену и Нисирос. В крепости есть две византийские часовни и (что очень актуально) приличный туалет.

Так как стало уже очень жарко, мы поехали купаться на пляж Sunny, а после – обедать еще южнее в Камари. Устроились в самом углу у порта (таверна “Фарос”). После определенного количества чудного домашнего вина поехали в Айос Стефанос лежать на пляже (он же остатки базилики Св. Стефана) и плавать до островка Кастри (кстати до него же можно дойти по узкому броду).

Полазив по базилике, едем в Кефалос смотреть на основательно разрушенную крепость, древнюю Астипалею (ее мы не нашли), церковь Панагии Палатиани 11 века (самое кошмарное состояние церкви, которое мы видели в Греции в этом году!), монастырь Айос Иаоннис Тимианис. Потом обнаружили замечательный пляж Айос Теологос, где провели еще один сеанс купания.

Разрушенная до стен...

Разрушенная до стен...

Под вечер поехали в сторону города Коса и горячих источников Bros Therma.

Вид из Кефалоса

Вид из Кефалоса

На второй день с Пандой мы поехали смотреть на курорты северного побережья. Посмотрев на Тигаки, мы нашли соляное озеро Алики (увы, к сентябю оно уже совсем засыхает и на озеро не сильно похоже, скорее на пустыню). Через Мармари доехали до Мастихари, посмотрели через пролив на Калимнос. Если пройти через пляж в Мастихари можно найти базилику Айос Иоаннис, а в соседней Антимахии есть ветряная мельница.

После этого мы решили выкупать на пляже Paradise, но испуганные огромным количеством народа, свернули у Кефалоса направо и доехали до Лимионас – где полдня купались в двух бухтах (там же есть и таверна, где можно поесть).

Утки в Лимионосе

Утки в Лимионосе

Ближе к вечеру мы решили найти пещеру с останками первобытного человека Аспри Петра (не нашли) и нудистский пляж (нашли, но решили снова поехать в Айос Теологос купаться). Обратно в Кос возвращались не по главной дороге острова, а по дороге вдоль моря идущей от Тигаки (на берегу там лежат два брошенных больших корабля, которые в какой-то момент греки решили не достраивать).
Вечером гуляли по старой турецкой части Коса и купили билеты на Патмос.

Патмос

На Патмос мы поплыли на Дельфине, за 27 евро с человека. Идет Дельфин 2 часа (в 8 с Коса, в 10 на Патмосе, обратно в 16 часов уходит с Патмоса). По пути можно порассматривать Калимнос, и что более интересно, Лерос (Айю Марину) и Липси (совсем маленький!).

В монастыре

В монастыре

Приехав на Патмос с грустью поняли, что туристами на этом острове никто не заморачивался, так как автобусное расписание не подогнано под паромное (не такое уж и частое на островах). Означало это, что ближайший автобус из Скалы (столицы острова) в Хору (где находятся монастырь св. Иоанна Богослова и монастырь Апокалипсиса) придет только через полтора часа. Вздохнув, мы взяли такси (благо, 5 евро) и через 10 минут были в Хоре.

Колокольня монастыря

Колокольня монастыря

Хора симпатичная, застроенная часовнями. В монастыре нельзя фотографировать, мы поначалу этого и не делали, однако, потом приглядевшись, увидели, что все туристы этим занимаются, и стесняться перестали. Очень интересная архитектура, шикарные фрески (правда, не особенно ухоженные) и небольшой музей. В знаменитую библиотеку понятно не пускают.

Двор монастыря

Двор монастыря

Выйдя из монастыря мы решили, что до второго монастыря мы пойдем пешком по старому пути мулов. Собственно, оказалось, что идти действительно не далеко. Минут через пять мы уже стояли у дверей монастыря и церкви, построенной над пещерой, где апостолу Иоанну раздался глас Божий, который и продиктовал Апокалипсис. В церкви вещал монах группе греческих туристов – вещал по-гречески, но так страстно, что мы заслушались.

Цельный монастырь

Цельный монастырь

Потом спустились в город (еще 15 минут). Решили, что хотим искупаться и пошли на пляж Хохлаки, но пляжем как оказалось, назвать его можно только с очень очень большой натяжкой –  большие острые камни и грязно.

В итоге мы искупались на городском пляже, что слева от порта, поели, побродили по пешеходной части Скалы, дошли до мыса, где Скала кончалась и начиналась дорога на Грикос, погрузились на Дельфин и приплыли на Кос. Кстати, удивительная вещь, но вода на Патмосе была на несколько градусов холоднее, чем на других островах.

Нисирос

Нисирос похож на дремлющего кота, он лежит себе и пыхтит.
Как выяснилось, только одна судно ходит с Коса на Нисирос (Loumeniz cruises, теплоход Stefamar), остальные в огромном количестве занимаются поездками на Калимнос.

Сам вояж поставлен на поток. Стоит он 20 евро. На Нисирос можно попасть в любой день кроме четверга и воскресенья, судно отходит в 8:30, обратно приплывает около половины шестого. На судно грузится огромное количество пассажиров, было забито абсолютно все, до Нисироса шли два часа.

В Мандраки (столице острова) вы меняете один из своих талонов у стойки турфирмы (такая же как обычно в аэропортах встречают туристов по прилету) на посадочный талон в автобус. Забираетесь в автобус и через 20 минут – вы у вулкана. Вид великолепный, просто выемка в середине острова, а в ней три-четыре кратера. Самый большое – св. Стефаноса – испускает пары, в зеленых пятнах и пахнет тухлыми яйцами. Кстати, вулкан Нисироса произвел на нас большее впечатление, чем вулкан на Санторине, правда, мы так и не поняли, почему его считают уже потухшим – я бы на их месте не горячилась.

�то то, что вылезает из вулкана

Это то, что вылезает из вулкана

Около часа всем дается гулять по вулкану, хватает этого абсолютно. После чего по тому же посадочному талону садитесь в автобус и едете обратно в Мандраки. Мандраки похож на кикладский город, беленные дома, голубые двери, очень много восстанавливающихся домов.

Обед в Мандраки

Обед в Мандраки

На краю города – крепость, по греческой традиции совмещенная с монастырем. Под ними пляж с крупной галькой.

Мандраки

Мандраки

В день, когда мы были на Нисиросе, дул сильный ветер, и волны разбивались прямо об мостовую. Около 16 часов мы погрузились на корабль и разбивая волны понеслись в Кос.

Кот Нисироса

Кот Нисироса

Последний вечер в Косе мы провели на раскопках около гавани – они не так впечатляют, как западная археологическая зона, но зато там шумные цикады и много котов.

Турецкая часть Коса

Турецкая часть Коса

Родос

На Родос мы приехали на катамаране Dodekanissos Seaways. Оказалось, намного приятнее, чем Летающий дельфин – есть возможность выйти на открытую палубу (и внимательно рассмотреть столицу острова Сими, например) и не так трясет. А по времени идет столько же, да и стоит ровно столько же, что и Дельфин.

Сими

Сими

Оставив вещи в отеле (комната еще была не готова), мы отправились смотреть, что такое старый город Родоса. Первым делом залезли на часовую башню (не очень интересное зрелище, особенно за пять евро), зашли во Дворец Великого Магистра, выставку при нем же про средневековый и античный Родос (очень рекомендую!), Византийский музей (в церкви) и Археологический музей. Советую сразу покупать общий билет за 10 евро, который дает право посещения всех этих музеев + музей декоративного искусства. Было уже жарко и хотелось есть, поэтому последний музей мы пропустили.

После обеда (где моему мужу на просьбу принести большое пиво, принесли стакан емкостью 2, 5 литра в форме рыцарского сапога) мы заселились в гостиницу и пошли снова гулять.

Мы решили, что надо взять машину, поэтому пошли искать какое-нибудь агентство, которое нам ее даст. Но увы никаких агентств мы не нашли ни в старом городе, ни в близкой к старому части нового города. Опечаленные мы зашли в гостиницу, и тут же хозяйка нам объявила, что машину получить не проблема, спросила, подходит ли нам Hyndai Atos и готовы мы за 4 дня заплатить 150 евро. Мы были согласны и утром следующего дня нам привезли машину.

В первый “машинный” день мы решительно поехали в сторону Линдоса, однако, доехав до него в районе 11 часов и увидев там столпотворение автобусов, машин и людей (особенно людей, заполнивших каждую ступеньку длинной лестницы, которая ведет к Акрополю), мы решили, что в Линдос мы еще успеем. Сразу совет тем, кто поедет в Линдос – поезжайте после 17 часов – людей практически нет, а акрополь открыт до 19 часов.

Мы решили ехать дальше и разглядывая окрестности, доехали до самой южной точки острова Прасониси. Прасониси – действительно очень впечатляет, справа – волны Эгейского моря, слева – тишь и гладь Средиземного, но количество серферов просто превышает все допустимые пределы. Поэтому мы решили там не купаться, а найти какой-нибудь уединенный пляж на западном побережье.

По дороге к Монолитосу мы действительно нашли чудесный длинный песочный пляж без единого человека. И все бы было хорошо, если бы в воде не было кучи водорослей и вообще разной грязи. Нас тем не менее окатило волной ту же минуту, как мы подошли к берегу и мы, освеженные, поехали в Аполакию обедать.

Рядом с Аполакией посмотрели на церковь Айос Йеорьос Вардас, которая находится в стороне дамбы. В Монолитосе действительно впечатляющая крепость (но тоже много туристов :).

По пути дальше мы заехали в Сиану. Как выяснилось, сианцы со времен итальянского владычества обладают круглогодичной лицензией на сумаду (крепкий алкогольный напиток, похожий на граппу), которой собственно и промышляют. Прямо вдоль дороги стоят лотки с сумадой и медом, которые проезжающие мимо туристы охотно покупают.

Следующим пунктом программы был замок (Kastello) около Камирос Скалы. Как и Монолитос, сильно разрушенный, он был единственным памятником (из того, что мы видели на Додеканесе), в котором работали реставраторы.

Вход в Кастелло свободный, но на подъезде к замку, на вас/вашу машину накинется греческая тетенька и всучит в руки заламинированную бумажку. На бумажке написано, что тетенька ходит в замок убирать (что??), денег за это не получает, поэтому купите у нее что-нибудь, дабы ей было приятно и полезно. Мы купили у тетеньки виноград и получили доступ к замку.

В тот же день мы посетили Долину бабочек, которая вызвала у нас жалость к бабочкам и своим пять евро. Бабочек уже почти не было, вокруг бегали шумящие дети, а народ фотографировал со вспышкой (что в принципе запрещено). Чтобы завершить в этот день поездки мы искупались в Фалираки и вернулись в город.

Второй день мы решили посвятить античным городам и поехали в Ялиссос и Камирос. Ялиссос нас приятно порадовал павлинами (сидящими на сосне как куры в курятнике на жердочках) и приятным для глаз турецкого берега огромным крестом. Симпатичная церковь в Ялиссосе тоже, похоже, скоро потеряет свои фрески. Камирос больше сохранился, поэтому живописнее, особенно сочетание белого мрамора разрушенного города, ярко зеленых сосен и синего моря.

После Камироса мы поехали в сторону горы Профитис Илиас. Из интересного в той стороне – Элеусса с несколькими интересными Art Deco зданиями, которые стоят в ужасном запустении, все разрисованные графитти, а также церковь Айос Николаос Фундукли. Тоже фрески, тоже в ужасном состоянии.

После этого – Эпта Пийес (Семь источников) – очень умиротворяющее место, только непонятно, зачем все лезут в двухсотметровый туннель. После мы поехали в церковь Цамбика, прошли 300 ступеней наверх и увидели внизу великолепный пляж, на который собственно и поехали купаться. После пляжа заехали в Архангелос (там тоже крепость) и поехали в Стегну (что под Архангелосом) обедать и купаться.

На третий день мы совершили вторую попытку попасть в Линдос, поехав туда к половине 10. Однако и в это время уже была толпа туристов, поэтому увы, это достойное во всех отношениях (и архитектурном и природном) место не произвело на нас должного впечатления.

После Линдоса мы продолжили движение на юг и поехали купаться в Киотари, а после в Асклипио смотреть очередной замок и церковь Кимиссис Теотоку (вместе с маленьким музеем). Вот место, где нет туристов и только одна таверна!

Затем мы решили поехать дорогой через Профилию в Лаерму, чтобы попасть в монастырь Фари. Никому не советую этого делать и даже три танка, почему-то брошенных вдоль дороги в Вати, не “искупят” вину этой дороги. То есть собственно дорога есть только до развязки – Профилиа (налево) – Лаерма (направо).

Проехав на нашем Атосе 25 минут, мы поняли, что дорога не станет лучше, указателей нет, людей нет, построек нет, да и культивированная поля кончились. И именно на этих 25 минутах мы увидели указатель, написанный кем-то от руки: “Лаерма – туда, Лес -; туда”. При этом указатель висел так криво, что мы перепутали дорогу и поехали, как выяснилось, в лес.

Через 10 минут вернулись опять к повороту и взяли другую дорогу. Она лучше не становилась, но еще минут через 10 мы увидели одиноко стоящую ферму, поняли, что здесь были люди, и увидели еще большой кабель, который от фермы вел куда-то вдоль дороги.

Вот по этому кабелю мы и ехали еще минут 15 и наконец увидели нормальную асфальтированную дорогу и указатель на монастырь. В монастыре, точнее, в главной церкви, куда запускают посетителей, нам понравилось. Но почему-то за фресками опять никто не следит.
Дальше мы решили пообедать, Лаерма нас не впечатлила и мы добрались до Лардоса. После обеда заехали на пляж Трагану, заплыли в пещеры и вернулись в Родос.

На четвертый день мы начали с Монте Смит – с восстановленными одеоном и стадионом, и поднятыми колоннами храма Аполлона. А затем поехали в замечательное место, где тоже почти нет людей – парк Родини. Там полазили по пещерам, где были захоронения, прошли вдоль канала, сфотографировали павлинов и даже встретили черепаху.

После чего поехали в Калитею смотреть на заброшенный спа-центр и купаться. После чего доехали до Калимбии (великолепная дорога, усаженная итальянцами эвкалиптами) и там обедали и купались, подружившись с утками. К вечеру вернулись в город и сдали машину.

Немного о том, как мы проводилиа вечера в Родосе. Каждый вечер в Родосе проходил стандартно. Мы оставляли машину у гавани Акандиа и шли гулять по узким улочкам старого города в той части, где почти нет магазинов и просто живут греки. Очень советую обойти крепостную стену по рву, очень приятная прогулка.

В день отъезда после завтрака мы оставили на ресепшн вещи и пошли дофоттографировать то, что не успели. Походили по новому городу, посмотрели на башню святого Николая в гавани Мандраки, виллу Клеобула, мечеть Мурада Райса и церковь Евангелизмос. Пляж Элли оказался засыпанными людьми, поэтому не захотелось даже купаться. Мы забрали вещи, сели в такси (15 евро) и через полчаса были в аэропорту.

В целом, отпуск был замечательный, и теперь очень хочется снова в Грецию. Странно, правда?