Катя Стенвалль. Финно-шведские записки из ЖЖ

За два дня прочитала книгу Кати Стенвалль “Разочарованный странник”.  В очередной раз поняла, что редакторы крупных и малых изданий почти никогда не читают книг, которые издают, потому что ничто в тексте и тональности книги не наводит на мысль о разочаровании или сходстве с произведением Лескова.

Книга Кати Стенвалль

Книга, которую не надо воспринимать всерьез. Я вот с первых страниц поняла, что автор записки писала в ЖЖ, и не ждала от Кати высокой литературы. В итоге я много смеялась и вообще получила удовольствие от книги. Те, кто ждал от автора глубокого страноведческого анализа, просчитались, и интернет пестрит негативными отзывами о книге и прочей руганью.

О чем

Петербургская девушка лет 25, юрист, по необъясненной причине срывается из Северной столицы на Аландские острова. Там устраивается работать на рыбной фабрике, потом находит жениха/мужа и через полтора года уезжает в Стокгольм. В Швеции работает уборщицей, учится в университете и параллельно пишет себе в Livejournal заметки об окружающей ее действительности.

Почему мне понравилось

Написано легко. Нет претензии на истину в высшей инстанции – шведы и финны кажутся автору такими, она имеет полное право на свое мнение. Кстати это самое мнение часто совпадает с моим.

Что не понравилось

Немного не хватает связывающих сюжет (а все-таки должен быть сюжет в каждой книге, наверно) фактов – как девушка Катя из уборщиц в университет попала? Как и где она жениха на Аландах так быстро нашла? Почему в Стокгольме она тусуется исключительно с гомосексуалистами?

Но книга для Кати первая, писать текст именно как книгу она не собиралась, поэтому прощается.

Итого

Получайте удовольствие.

Дешевый отель в Хельсинки

В последнюю поездку в Хельсинки наконец удалось заглянуть в отель, который мне давно хвалили знакомые. Точнее, это сеть отелей – Omena Hotels, расположенных в самом центре финской столицы (и не только столицы, у них есть гостиницы и в других финских городах).

Хвалили мне эти отели по двум причинам:
1) дешево
2) в номере есть микроволновка и чайник с кучей чайно-кофейных пакетиков.

Оба пункта подтверждаю.  В декабре номер стоил 49 евро. Причем в номере может жить как один, так и четверо человек. И все за эти 49 евро. Согласитесь, что для центра-прецентра Хельсинки это нереальная цена. Цена в другие месяцы может увеличиваться, но больше 80 евро практически никогда не бывает. Все равно, для целой семьи или компании в четыре человека, это дешево.

В номере действительно есть и микроволновка, и чайник, и пакетики с чаем/сахаром/кофе. А также одна большая кровать, большой двуспальный складной диван, столик со стульями, шкаф, фен. Нормальный душ/туалет. Естественно, полотенца.

Особенностью отеля является отсутствие в нем ресепшн и вообще видимого обслуживающего персонала. При бронировании вы получаете код, который и служит вашим ключем и в здание гостиницы, и в сам номер.

Удобно, что снаружи каждого из Омена отелей висит табличка, объявляющая наличие свободных мест в гостинице (если таковые имеются). То есть если вы случайно оказались вечером в Хельсинки, и вам негде ночевать, и интернета у вас нет, и турбюро уже закрыто, то можно проехаться мимо Омена Хотелли и посмотреть, нет ли у них комнатки в наличии.

Если придираться, то недостатков у Омены только два. Нет завтрака (но было бы наглостью за такие деньги еще и завтрак просить), но его можно заказать в соседнем кафе, или даже в это кафе просто зайти утром поесть. Второй крошечный недостаток – это наличие только в одном из отелей парковки (в том, который на Eerinkinkatu). Стоит парковка стандартные для финских отелей 17 евро за сутки.

В остальном, придраться не к чему. Рекомендую.

Дорога на Светогорск (Иматру)

В субботу ездили на денек в Финляндию. Посмотрев заранее (и в ходе езды) на величину очереди в Брусничном на www.nagranitse.ru, поехали на свой страх и риск в Светогорск. Так вот – должна сказать, что дорога очень приличная.  Наверно, за зиму ее опять разобьют, но пока очень рекомендую.

Правда, это не спасло нас от очереди на два часа на границе, хотя машин было штук 40, не больше.. :)

Visiting Helsinki Zoo in winter

We visited Helsinki Zoo, situated on Korkesaari island, in late October this year. A visit to the Zoo is a nice stroll around the island for a couple of hours. It is smaller than I expected but animals are always funny and there is a good variety of cat family species.

There is small restaurant in Finnish-style house called “Goats” (Pukki) where you can have a bite of cookies and drink a cup of strong Finnish coffee. We were with the baby, so it was good to have a warm place to change her nappies and let her sit in the baby chair in the café. The rest of refreshments kiosks and cafes are closed in winter.

The only annoying thing in winter time is the fact that you have to walk around 500 m from the parking lot to the ticket office and then, across the channel, via bridge. With winds and rain and snow, you are about to lose the desire to visit Korkesaari cats. But in summer time, there is boat sailing from Market square to the zoo so you can avoid the long walk.

Another personal thing, which made us run away from lions’ cage was the slaughtered deer, fed to lions. We still do not understand why zookeepers have to give the whole body, not just meat, to these wild cats. Frankly speaking, the sight was disgusting.

Overall impression, however, was positive and the best thing about Helsinki zoo is that it is open every day even when museums (Mondays) and shops (Sundays) are closed.

National Museum of Finland, Helsinki

I have been to Helsinki a lot of times but this time there was one addition to my travel necessaries – my 7 months old daughter. Therefore I could not roam around the autumn city all day long since my baby needed being fed from time to time. I also could not stay in Ekberg café sipping coffee all day long since my baby wanted me moving all the time. I found the decision – we went to visit a museum.

This time it was the National Museum of Finland. We actually liked it. It is that kind of historic museum that each Nordic (or small) country has. That kind that encompasses all historic artifacts the country has – from bones of prehistoric people through to jewelry and armory of Vikings, sculptures from Baroque churches and porcelain from houses of noble families. The museum is big enough to give you a clear picture of what Finland is, but it is at the same time compact enough not to bore you with all the exhibits.

The museum has temporary exhibition on the ground floor where there is also a museum café with pretty outside yard. At the time of our visit, it was the exhibition on icons from Karelia along with personal belongings of soldiers from the second world war (which was curiously named “Continuation War”).

If you are not a museum lover, it is worth visiting at least the main hall of the museum. It contains colorful frescos by Gallen-Kallela on Kalevala themes and the museum building itself is quite impressive.

Overall, we enjoyed our visit and found that museums are quite efficient way of spending Sunday afternoons in the country where everything else is closed on Sundays. In museums, they even let shops work on Sundays…

<!–[if !mso]> <! st1\:*{behavior:url(#ieooui) } –>

 

I have been to Helsinki a lot of times but this time there was one addition to my travel necessaries – my 7 months old daughter. Therefore I could not roam around the autumn city all day long since my baby needed being fed from time to time. I also could not stay in Ekberg café sipping coffee all day long since my baby wanted me moving all the time. I found the decision – we went to visit a museum.

This time it was the National Museum of Finland. We actually liked it. It is that kind of historic museum that each Nordic (or small) country has. That kind that encompasses all historic artifacts the country has – from bones of prehistoric people through to jewelry and armory of Vikings, sculptures from Baroque churches and porcelain from houses of noble families. The museum is big enough to give you a clear picture of what Finland is, but it is at the same time compact enough not to bore you with all the exhibits.

The museum has temporary exhibition on the ground floor where there is also a museum café with pretty outside yard. At the time of our visit, it was the exhibition on icons from Karelia along with personal belongings of soldiers from the second world war (which was curiously named “Continuation War”).

If you are not a museum lover, it is worth visiting at least the main hall of the museum. It contains colorful frescos by Gallen-Kallela on Kalevala themes and the museum building itself is quite impressive.

Overall, we enjoyed our visit and found that museums are quite efficient way of spending Sunday afternoons in the country where everything else is closed on Sundays. In museums, they even let shops work on Sundays…

Национальный музей Финляндии, Хельсинки

Мы с дочкой попали в национальный музей Финляндии во второй половине в воскресенье. Как известно, в Скандинавии все магазины и большая часть кафе закрыты по воскресеньям, поэтому оставалось придумать, как бы нам занять пол-дня. Оказалось, что об этом подумали и многие финны, и в музее нас приятно поразило количество финского народа, прогуливающегося по залам.

Музей находится в красивом доме в стиле “модерн” и в него стоит зайти даже если у вас нет желания смотреть экспозицию. Зайти стоит, чтобы посмотреть интересные и живые росписи потолка главного холла (там, где находится билетная касса) в национальном романтическом стиле по мотивам Калевалы в исполнении Галлел-Каллелы.

Так как дочка была в коляске, то мы подъехали к музею со стороны Маннерхеймтие (д.34) и позвонили в звоночек у специальной двери, через которую в музей проводят людей в колясках и с колясками. Дальше – удобный лифт, который выходит прямо к билетной кассе. Коляску можно оставить прямо у гардероба, гардеробщица за ними присмотрит.

Музей хоть и называется национальным, но на самом деле исторический, рассказывающей о жизни Финляндии с незапамятных времен. Первый этаж посвящен как раз незапамятным временам – от первобытных до эры викингов. Первобытные черепки и кости показались мне сильно интересными, но дочке, похоже, понравился скелет тюленя и человеческие финские черепа.

В соседних залах – все, что осталось от викингов: от оружия до украшений. С подъемом в залы повыше – продолжается финская история: барочные церковные украшения, предметы быта местной финской, а затем, и российской знати, и даже отдельный зал с портретами российских императоров. На втором этаже – все, что могло пригодится в хозяйстве финнам – от саамов до карелов – одежда, ткацкие станки, охотничьи снасти, посуда, средства передвижения и т.п.

В подвальном этаже находится милое кафе, которое впрочем стоит посещать летом, когда приятно выйти с чашкой кофе во внутренний дворик музея. На этом же, подвальном, уровне музея проходят временные выставки. В тот день была выставка православных икон, привезенных во время советско-финской и великой отечественной войн из Карелии, а также письма и другие личные вещи, принадлежащие солдатам тех лет.

Около гардероба – маленький музейный магазинчик, в котором толпились посетители. Я сначала удивилась такому ажиотажу, а потом поняла. Воскресенье, все магазины закрыты…

Южная Норвегия: от Хортена до Ставангера

Случайно получилось так, что в отпуск в нынешнем (2009-м) году мы могли поехать только в Норвегию. И в этот раз с нами поехала наша пятимесячная дочка. Мы решили, что хотим посмотреть места, где мы еще не были – поэтому выбрали маршрут на юг страны, причем маршрут короткий, чтобы малышку недолго держать в машине.

Юг Норвегии совершенно не похож на остальные части страны – все не так:  белые домики (вместо традиционных красных), теплое море (вместо традиционного холодного, северного, бурного), постоянное солнце (вместо традиционного фьордного тумана). Отсутствие фьордов и скал делает южное побережье Норвегии похожим на Финляндию, только с большим количеством свежей рыбы, сосиками-пёлсе на заправках (я не люблю хот-доги, но пёлсе остались в моем сердце еще с нашей первой поездки в Норвегию – и вкусом, и ценой, так как это самое дешевое, что можно съесть в стране) и ценами в норвежских кронах.

Первая часть прошла стандартно. Утром выехали из дома, перебрались в Торфяновке через границу, в Хельсинки сели на паром (на этот раз, правда, на Silja Line). Кстати, приятно удивила одинаковая цена на паромы, что на Силья Лайн, что на Викинг, в петербургском Паромном Центре и на сайте самих паромных компаний. Мы в итоге купи ли билеты через шведский сайт Silja Line, но только потому что жили в то время за городом и не хотелось ехать в город специально покупать билеты.

Воскресным утром мы выехали с парома в Стокгольме, почти сразу же встали на трассу E18  и помчались в Норвегию. Ехали мы до города Мосса стандартные 6 часов (стандартные – потому что предыдущие два года столько же времени у нас занимала дорога от/до Стокгольма до/от окрестностей Осло).

В Моссе мы планировали сесть на паром в Хортен. Паромы ходят каждые полчаса, плывут 30 минут. На удивление было много народ, и мы смогли попасть только на третий по счету паром.

Перебравшись в Хортен, мы поехали на юг и в километрах 15 от Хортена остановились в Furustrand Camping. Мы его заранее присмотрели, так как в районе Хортена не так много кемпингов, а этот привлек нас необычной архитектурой домиков. Стоит кемпинг на море, в нем кроме обычных домиков есть забавного вида хатки, стилизованные под укрепления (1080 NOK). Веранды этих хаток выходят прямо на море. На территории есть ресторан, ларек с минимальным набором еды, пляж, приспособления для игры в петанк. Мы побродили по территории, поели и легли спать.

Furustrand Camping

Вид из нашего окна в Furustrand Camping

Утром нас приветствовала стая канадских гусей, которые паслись на поле около кемпинга. Гусей была целая туча, и они то взлетали, то садились на поле и что-то активно там ели.

Канадские гуси около Тенсберга

Канадские гуси около Тенсберга

Мы помахали им в ответ и помчались в сторону провинции Телемарк. Нашей целью был городок Улефосс, в котором мы хотели сесть на теплоход, который возит туристов по Телемарковскому каналу. Канал был прорыт в 19 веке и до сих пор является местной достопримечательностью.

Рабочие девушки на Телемарк-канале

Рабочие девушки на Телемарк-канале

Канал длинный, и путешествие от Скиена до Далена – то есть по всей протяженности канала – занимает 8 часов.

Шлюзы Телемарк-канала

Шлюзы Телемарк-канала

Но так долго теплоходы ходят только в сезон, то есть с конца июня по середину августа. А с середины августа до середины сентября есть укороченный маршрут от Скиена до Лунде, причем самая красивая и интересная часть – со шлюзами – между Улефоссом и Лунде.

В Улефосс мы приехали за 10 минут до прибытия теплохода Victoria. Билеты продавали прямо на теплоходе, и, что порадовало, брали к оплате карточки (300 NOK). Путешествие от Улефосса до Лунде в основном проходит по шлюзам, то есть чистого плавание в двухчасовом путешествии минут 30 от силы – остальное проход по шлюзам. Забавно налажена работа по открытию и закрытию шлюзов. Ими управляли две девушки лет по 20. Они вручную открывали шлюз, потом закрывали, затем садились в машину и ехали до следующего шлюза поджидать теплоход.

В Лунде мы погуляли около 20 минут, пока не пришел автобус, который отвозит всех обратно в Улефосс или Скиен (60 NOK). В Улефоссе мы вскочили в машину и помчались к побережью в поисках рыбы и ночлега.

Посмотрели на Крагерё, нашли рядом кемпинг, но домик нам не понравился, и мы решили ехать дальше. Крагерё – первый в целом цепочке на норвежском побережье городок с белыми домиками, магазином свежей рыбы, маленькой пешеходной улицой и непонятным притяжением..

Мы доехали до Рисёра, нашли симпатичный кемпинг Sorlandet Feriesenter (650 NOK за ночь) и остались в нем на две ночи.

Типичный домик в кемпинге около Рисера

Типичный домик в кемпинге около Рисера

Кемпинг расположен на берегу через фьорд от Рисёра, все домики стоят в зарослях ежевики, брусники, вереска и зверобоя. С причалов все ловят рыбу, рядом есть песчаный пляж. Так как я впервые в жизни видела настоящую ежевика, то первое, что я сделала утром, это пошла набрать ягод на завтрак. Очень рекомендую – норвежская ежевика и овсяные хлопья “Ясно Солнышко” созданы друг для друга.

На следующий день мы съездили в Рисёр, который из всех приморских городков понравился нам больше всего.

Типичный южнонорвежский городок

Типичный южнонорвежский городок

Весь в белых домиках, с симпатичной горкой над городом, откуда открывается вид на весь город.

Персики на улицах Рисера

Персики на улицах Рисера

И там мы впервые мы зашли в рыбный магазинчик. С этого дня наши ужины были предрешены, и все остальные дни – первое, что мы делали, когда приезжали в новый город, это искали такой рыбный магазинчик. Рыба там изумительная, свежепойманная. И кто бы мог подумать, что обычная сайда – это великолепного вкуса блюдо…

В тот же день мы поездили по окрестностям РисёраТведерстранд оказался скучнейшим городком. Его пытаются рекламировать как одного из «книжных” городов Норвегии (второй есть на Согнефьорде около Балестранда), то есть городок, в котором полно букинистических магазинов. Возможно, для норвежцев это и интересно, так как все книги практически на норвежском языке. Нас же, иностранцев, такие магазины не особенно интересовали, а больше делать в Твердестранде нечего.

Вечером мы съездили и сходили посмотреть на котлованы, которые море вымыло в прибрежных скалах От парковки идти совсем не 15 минут (как написано на указатели на парковке), а минут 30. А если учесть, что у нас в “кенгуру” сидел пятимесячный малыш, то скакать по скалам в какой-то момент стало просто опасно. А на обратном пути мы чуть не заблудились. В общем, ездить туда не советую.

На следующий день мы продолжили путь на юг и посетили Арендаль и Гримстад. Оба достойные маленькие городки, в Арендале можно даже устроить приличный шопинг, но больше пары часов делать в них нечего. В итоге остановились в Tingsaker Camping (900 NOK), в Лиллесанде. Муж остался ловить рыбу, а мы с дочкой пошли в Лиллесанд – благо до центра городка от кемпинга 1 км. Лиллесанд, пожалуй, самый мелкий из всех южных городков, в нем приятная гавань, большая церковь и абсолютно нечего делать.

Наутро мы решили съездить в зоопарк Dyreparken под Кристиансандом и, если будет время или желание, заехать в сам Кристиансанд. Зоопарк нам понравился, его правильнее назвать зоосадом, так как животные живут практически на свободе, ограниченные просто загородками, а посетители ходят по узким проходам между территориями разных животных. Особенно хорошо смотрятся на фоне берез и черничных зарослей южные животные и птицы.

Кристиансанд, зоопарк, Dyreparken

Павлины в зарослях черники

Мы провели больше двух часов в зоопарке, и поэтому решили, что у нас полно времени для Кристиансанда.

Здание McDonalds в Кристиансанде

Здание McDonalds в Кристиансанде

В Кристиансанде мы запарковались около рыбного рынка (Fiskebrygge), так как после прогулки собирались купить там рыбы.

Рыночная площадь в Кристиансанде

Рыночная площадь в Кристиансанде

Прошлись по главной пешеходной улице  с кучей магазинов, поели около рыбного рынка (в ресторане Pieder Ro) и отправились обратно в Лиллесанд.

Собор Кристиансанда

Собор Кристиансанда

Кстати должна отметить, что в чем плох юг Норвегии – так это в том, что там нет больших книжных магазинов. Ни в Ставангере, ни в Кристиансанде, ни тем более в более мелких городках мы не смогли найти достойного для зависания в нем образца.

Рынок в Кристиансанде

Рынок в Кристиансанде

Вечером после теплого дня в 23 градуса случилась гроза, которую было очень интересно наблюдать из широких окон нашего домика.

Остатки крепости Кристиансанда

Остатки крепости Кристиансанда

На следующий день догуляли по старой части Кристиансанда (Posebyen) и по остаткам крепости и отправились в Мандаль. Кемпинг в Мандале Sjosanden Camping (900 NOK) стоит прямо на знаменитом длинном песчаном пляже, от центр города километра 2-3. Мы погуляли по центру, купили рыбы и вечером после ужина скакали по скалам и пляжу.

Утром светило солнце, и мы быстро преодолели 40 километров до самой южной точки Норвегиимыса Линдеснес, где стоит маяк.

Маяк на мысе Линдеснес

Маяк на мысе Линдеснес

Место действительно очень красивое, а в кафе при маяке пекут кексы с начинкой из ревеня, который тут же растет.

Расстояние от самой южной до самой северной точки Норвегии

Расстояние от самой южной до самой северной точки Норвегии

Мы продолжили путь на запад, но тут вмешались обстоятельства. Сломалась наша машина. Но видимо сила нашего волшебства смягчила удар, и машина, закряхтев и сильно сбросив мощность, дотащилась (о чудо!) до городка Лингдаль и в городке до автостанции Пежо (!) и только там заглохла намертво. Если бы не суббота, возможно, мы уже в тот же день продолжили наш путь. Но, увы, как во всей Скандинавии, жизнь в субботу в стране замирает и оживает только в понедельник. Мы поймали какого-то механика, который хоть и не специализировался в Пежо, но на машину грустно посмотрел и посоветовал приходить в понедельник в 7:30, ибо сейчас уже все отдыхают.

Нам повезло, что в этом городке был кемпинг (Kvavik Camping, 750 NOK за первую ночь, 550 NOK за следующую), и что до центра, где можно было вызвать такси, идти было всего километра полтора. Мы нашли магазин, накупили продуктов, нашли такси и даже таксиста, вернулись с ним к машине, нагрузили в такси вещей и подгузников и поехали в кемпинг. Повезло, что в кемпинге была свободная хатка, которую мы сняли на две ночи, надеясь, что в понедельник машину нам починят.

Собственно, следующие полтора дня прошли по-норвежски. Мы ходили в центр пешком (2 км от кемпинга), ходили в соседний городок (тоже 2 км от кемпинга), ловили рыбу на лодке (лодка и весла входили в стоимость домика), смотрели телевизор, кормили уток и ели.

Утром в понедельник в 7:40 муж уже стоял в сервис-центре, а в 9 утра уже приехал на отремонтированной машине за мной и дочкой. И мы тут же помчались в сторону Ставангера.

Собор Ставангера

Собор Ставангера

На пляже в 15 км от города в селении Olbor мы нашли кемпинг без названия, но с домиками и квартирками. Собственно сняли мы даже не домик, так как в домиках туалет с душем находились рядом с домиком, и приходилось бы проносить ребенка через улицу. Сняли мы двух этажную квартиру в этом же кемпинге (1100 NOK). Можно было снять такую же и в один этаж, но уж больно вид с балкона был хорош. Мы не пожалели, так как закаты над океаном с балкона смотрелись чудесные.

Гавань Ставангера

Гавань Ставангера

Поехали мы смотреть на Ставангер. Так же как и в Кристиансанде несколько разочаровала нас старая часть города.

Старый Ставангер

Старый Ставангер

Да, действительно, белые домики, и правда в них живут люди. Но в виду отсутствия магазинчиков и кафе в этой части города, район кажется несколько “мертвым”.

Домики в гавани Ставангера

Домики в гавани Ставангера

Нам больше понравился района на другой стороны гавани, в котором также небольшие деревянные дома, но в них кипит жизнь.

Пешеходные улицы Ставангера

Пешеходные улицы Ставангера

Мы прогулялись и там, поднялись на самую высокую точку города с башней, посмотрели на гавань. Посетили и небольшой готический собор рядом с рыночной площадью. Вечером гуляли по крошечной гавани в Олберге, где находился наш кемпинг, и познакомились с симпатичной выдрой. Кстати в этой самой крохотной гавани обнаружился восьмиугольный домик, в котором во время второй мировой войны жили советские военнопленные – об этом поведала нам табличка на этом сарайчике.

Типичный южнонорвежский пляж

Типичный южнонорвежский пляж

Утром уже в 10 утра мы стояли в центре Ставангера и ожидали очереди на паром, который проходит по всему Люсефьорду (от Ставангера до Люсеботна).

Вид на скалу Прекестулен снизу

Вид на скалу Прекестулен снизу

Особой очереди не было, так то можно было заранее не приезжать. Паром проходит из гавани Ставангера, делает еще две остановки и дальше без остановок плывет по фьорду. По пути видны скалы Preikestolen и Kjerag, а также ровно как и написано в буклете, который раздается на пароме – в месте под названием «Тюлень” действительно лежат тюлени.

Вид на Люсефьорд

Вид на Люсефьорд

Поначалу была великолепная погода, но как только мы доплыли до середины фьорда, сразу наползли тучи и пошел противный мелкий дождь. Выгрузившись в Люсеботне в 13:30, на края фьорда мы поднялись на гору, посмотрели на фьорд сверху и поехали 100 км обратно в наш кемпинг. Между Санднесом и Ставангером заехали в большой торговый центре Kvadrat, побродили там и поехали в наш кемпинг.

Памятник объединению Норвегии

Памятник объединению Норвегии

Последний день в районе Ставангера мы посвятили небольшому шопингу в Ставангере – надо отметить, что на юге очень плохо с норвежскими сувенирами. К примеру, в центре Ставангера всего один магазин, который ими торгует. Затем доехали до монастыря Utstein Kloster – местность вокруг монастыря нам понравилась больше, чем сама церковь, которая от монастыря осталась.

Пейзаж около Утстейн Клостера

Пейзаж около Утстейн Клостера

После монастыря мы начали путь в сторону родины. В этот день мы без остановок доехали до Егерзунда по так называемой дороге Северного моря, то есть не по трассе, а вдоль моря. Моря видно было немного, но пейзаж действительно очень красивый, сначала дюны, а ближе к границе областей Рогаланд и Сёрландет – большие валуны.

В Егерзунде мы остановились в кемпинге Steinsnes Camping (650 NOK), который хоть и расположен в 2 км от центра города (то есть до города не дойти), но находится на берегу реки с порогами. Спалось очень хорошо под аккомпанемент воды. Мы немного половили рыбу и пофотографировали пороги…

Пороги в Егерзунде

Пороги в Егерзунде

Утром проехав через старую часть Егерзунда и выяснив, что мы пропустили главное в городе – местную пивоварню, мы без остановок проехали до Кристиансанда. Опять погуляли по нему и нашли кемпинг Skudevik Feriesenter в Hovag. Кемпинг был полон немецких детей и, как это неудивительно, дайверов. Что еще более удивительно, так это то, что в море, на берегу которого кемпинг стоит, мы видели разноцветных рыбок, таких, какие водятся обычно в Красном море. Так мы и не поняли, что это были за рыбы и откуда они в северных морях.

Следующий день прошел в езде – от Кристиансанда до Хортена, за исключением утреннего шопинга в Sorlandet Parken, большом комплексе магазинов под Кристиансандом.

В Хортене мы заселились в кемпинг Lovoya Camping (900 NOK), решив не переплывать в Мосс, так как стояла большая очередь из машин (пятница, все норвежцы решили переплыть Осло-фьорд). Погуляли, посмотрели сквозь французские окна на дождь и последний раз поужинали рыбой.

В 6 утра мы уже были на ногах, и в 6:45 паром уже вез нас на другой берег Осло-фьорда в Мосс. В 7:15 мы выехали из Мосса и помчались в Стокгольм. Традиционно потратив 6 часов, с двумя коротенькими остановками мы добрались до шведской столицы.

В 17 часов погрузились на Силья Лайн и поплыли домой, то есть в Финляндию. Дальше просто – выгрузились в Хельсинки с паром и домой, теперь в Петербург.

В этот раз мы проехали по Норвегии меньше всего – 1968 км…

Норвегия: от Лофотен до Согнефьорда

В 2007 году мы уже ездили в Норвегию, но захотелось еще свежего воздуха, больших фьордов и встреч с северным зверьем, поэтому мы решили проложить новый норвежский маршрут. На этот раз решили начать с севера, жить в кемпингах, а ехать также как и в первый раз – на нашей собственной машине.

1 день

Мы стартовали рано утром и благополучно перебрались через границу. В этот день у нас был забронирован мотель-отель Pujion Maja в Куопио (62 евро). Мотель находится прямо посередине лесного массива, недалеко от центра Куопио. За завтраком правда надо ехать в отель Best Western, который находится в километрах двух от мотеля. Рядом с ним находится одна из достопримечательностей города – высокая башня с рестораном наверху.

Башня Куопио

Башня Куопио

Мы добрались в Куопио около часа, поэтому у нас оставалось полно времени, чтобы доехать до центра города и там погулять. Оставив машину на подземной парковке под рыночной площадью, мы прогулялись по рынку. В этот день был большой ажиотаж – кроме обычной рыночной финской суеты, почему-то все местные жители стояли в очереди за местной кулинарной традицией – рыбного пирога, который делается прямо в буханке черного хлеба. Выглядит очень забавно, но пробовать мы не стали. Кроме того, на рынке в крытых палатках продвигали идею сбор грибов – обучали заходящих финнов типам съедобных грибов, рассказывали и о том, как плохо, что грибы никто не собирает и поили грибным супом.

Потом мы вернулись в наш “лес” и пошли по нему гулять. Нашли там горнолыжный трамплин, поле для гольфа, тропинки для прогулок и даже гриб. Довольно рано легли спать, потому что сил после броска из Петербурга уже не оставалось.

Лес в Куопио

Лес в Куопио

2 день

Этот день тоже был марш-броском – на этот раз от Куопио до маленького кемпинга на севере Швеции, в 4 км за полярным кругом. Собственно весь день прошел в дороге, единственное, что было забавно – это пересечение границы Финляндия-Швеция в Торнио. Едешь-едешь, все надписи на плакатах и вывесках по-фински, а потом вдруг раз, город не поменялся, но все надписи уже на шведском.

Мы пересекли полярный круг (первый раз), доехали до кемпинга Jockfall, который находится севернее городка Overkalix. В кемпинге не оказалось никого – ни из посетителей, ни на reception. Забронированный нами домик был открыт (ключ торчал в замке). Мы бросили вещи и пошли гулять. Кемпинг стоит на реке, которая славна своей форелью, однако, мы заметили только одного рыбака. Зато сколько мы заметили грибов, и какие они были огромные! Сердце разрывалось, но в этот раз мы еще не решились их собирать.

Ночью в кемпинге было страшновато с непривычки – вокруг тишина, темнота, ни одного человека, и только периодически по дороге со свистом проносились на машинах какие-то местные жители.

3 день

Утром встав пораньше, мы оставили на столе в домике положенную сумму денег за ночевку (600 крон, т.е. 67 евро), написали на всякий случай записку и, прикрепив ее на дверь ресепшн, помчались в сторону Норвегии по трассе E10.

По пути два раза пересекли полярный круг и встретили внезапно северных оленей. Олени пушистые, гуляют стаями, автомобилистов особенно не боятся, но и трогать себя не сильно дают.

Так вот ты какой, северный олень!

Так вот ты какой, северный олень!

В городке Кируна мы пообедали, объевшись вместе с местными дорожными рабочими пасты, и без приключений проехали границу. От границы пилили без остановки до самого кончика Лофотенских островов до городка О (пишется он как последняя буква норвежского алфавита).

О

О

Здесь, конечно, мы сделали ошибку – надо было остановится на эту ночь в столице Лофотен, а уж потом, на следующий день/дни ехать на юг в О, но уж очень красиво расписывали городок все побывавшие в нем…

Вид на рорбю в О

Вид на рорбю в О

О действительно симпатичная маленькая деревенька. Мы заранее заказали в нем рорбю (так в северной Норвегии называют домики рыбаков, стоящие на сваях). Нас встретила хозяйка, которая всем гостям в первый день печет вафли. Вафли были очень вкусные, вокруг тишина, очень редко ходят какие-то люди. Вокруг рорбю вода, внутри – гостиная, две спальни, лофт с кроватью и кухня. Мы побродили немножко по городку, пофотографировали закат.

Лофотенская треска

Лофотенская треска

4 день

Этот день был посвящен исследованию Лофотенских островов. Мы прошлись по О, посмотрели на закрытые уже музеи в городке, потом прыгнули в машину и поехали в сторону столицы островов. По пути посмотрели как ходят паромы на материк в Бодё. Ходили по всем встречным городкам, заехали в рыболовный музей в Сунде, затем в Нюсфьорд, охраняемый UNESCO (там действительно симпатично, но после окончания сезона, то есть после 20 августа все постройки закрыты и нет ни одного человека). Погуляли по белоснежному пляжу в Рамберге, посмотрели на Лекснес.

Километров 300 севернее полярного круга

Километров 300 севернее полярного круга

Доехали до музея викингов в Борге, порадовались, что все можно трогать, на всем сидеть, а овец и свинок хватать за бок.

Вот их можно было трогать...

Вот их можно было трогать...

Потом двинулись в обратный путь в О. По пути в местной лавочке купили свежайшую треску, и я наконец поняла, что треску люблю. Потому что то, что я ела до этого, треской назвать нельзя.

Типичный лофотенский пейзаж

Типичный лофотенский пейзаж

5 день

Встав ни свет, ни заря, то есть в 5:15, мы поехали в Москенес на паром до Бодё. Машин было немного, поэтому можно было не торопиться. В 7 часов пришел паром, и мы поплыли на материк. В 11 часов прибыли в Бодё и первым делом доехали до туристического офиса, чтобы взять расписание прилива в водовороте Salstraumen. Оказалось, что до притока воды ждать еще больше двух часов, мы не смогли придумать, чем бы их занять, поэтому решили продолжить путь на юг.

На юг мы стали пробираться не по трассе, а по очень живописной дороге 17 (Kystrikveien), которая идет вдоль морского побережью и начинается как раз в Бодё. Дорога хороша еще тем, что на ней почти всегда светит солнце, и только там где она глубоко врезается в побережье, наползают на нее тучки.

По 17 дороге

По 17 дороге

Пообедав в Ornes, мы попали на паром в Furoy, не попав там на ночевку в кемпинг. По дороге посмотрели на очередной ледник. Пришлось правда подождать два часа парома в Йетвике, но зато мы углядели в воде медуз и посмотрели, как возвращаются с пастбища местные коровы…

Первая встреча с медузами

Первая встреча с медузами

Как только мы сошли с парома в Кильбогхамне, пошел проливной дождь, но в первом и единственном кемпинге Polarsirkelen Kystferie/Hilstad Camping по дороге нам предложили симпатичный домик за 500 крон (63 евро). И, кстати, на последнем пароме в этот день мы в четвертый раз пересекли полярный круг.

Ледник

Ледник

6 день

Продолжаем двигаться по дороге 17. Прямо на берегу моря недалеко от Несны смотрим остатки немецкого форта времен последней войны. В Несне купили рыболовные снасти и, ожидая очередного парома, поймали двух макрелей и морскую звезду.

Здесь был форт

Здесь был форт

Посмотрели церковь в Алстахауге и на горную гряду “Семь сестер” (из-за тумана на верхушке гряды были видны только 4 сестры).

Океан

Океан

Заночевали в Bjorvika Natursenter в хатке за 700 крон (88 евро) и провели вечер за ловлей рыбы.

Церковь в Альстахауге

Церковь в Альстахауге

7 день

Опять смотрим на побережье и рассекаем фьорды на паромах. Дорога 17 закончилась и мы потихоньку приближаемся к Трондхейму.

Типичный приморский поселок

Типичный приморский поселок

Остановились в Koa Camping в Рёра почти на трассе E39. Домик за 700 крон (88 евро), и опять никого в кемпинге кроме нас. Владелец пришел часа через два после того, как мы заселились в домик, взяв ключи из корзины, которая стояла перед Reception.

Типичный кемпинг тех мест

Типичный кемпинг тех мест

8 день

Утром мы бодро преодолели 100 км и пошли осматривать Трондхейм.

Причал в Трондхейме

Причал в Трондхейме

Город симпатичный, есть что посмотреть.

Старый мост Трондхейма

Старый мост Трондхейма

Увы, поехать на остров Мункхольмен не получилось, так как трондхеймцы ремонтировали мост, под которым обычно ходят катера, да и конец сезона уже был.

Старая гавань Трондхейма

Старая гавань Трондхейма

Но мы посмотрели собор Нидарос, сходили в местный музей, который располагается в бывшем дворце архиепископа (были кстати в музее одни, так как все считают, что там нечего делать и зря) и поглазели на норвежские королевские драгоценности.

Самый северный готический собор

Самый северный готический собор

Поднялись в крепость на гору, прошлись по всей центральной части города и поняли, что в общем-то видели уже все.

Вид из крепости Трондхейма

Вид из крепости Трондхейма

Затем мы поехали в местный фольклорный музей, который находится немного в стороне от центра города, на холме. За счет расположения на холме, над территорией музея светит солнце, поэтому нам очень понравилось.

Там вдали тот самый остров Мункхольмен

Там вдали тот самый остров Мункхольмен

И еще мы застали там свадебную церемонию, которая проходила в одной из музейных церквей.

Свадьба

Свадьба

Понимая, что до Кристианзунда мы в этот день не доедем, мы решили уже искать ночлег, но как-то по дороге нам не везло с кемпингами – их просто не было. Единственный, который мы нашли, не располагал домиками с удобствами, поэтому мы все ехали и ехали. Наконец свернув с прямой дороги, мы нашли кемпинг в районе Boverfjorden за 648 крон (“very special price!”, как уверил нас владелец), половили рыбу, посмотрели на закат.

9 день

Утром, отъезжая от кемпинга, мы встретили оленя. Олень что-то подъедал на грядке около соседнего домика и задумчиво на нас смотрел. Мы не стали ему мешать.

Добрались до Халсы, откуда на пароме переправились в Канестраум и без приключений доехали до Кристианзунда. Умело запарковались в очереди на паром, чтобы не платить за парковку. Город обходится очень быстро, несмотря на воскресный почти полдень, народу на улицах традиционно не было.

Гавань Кристианзунда

Гавань Кристианзунда

На пароме пересекли фьорд (Кристианзунд-Бремснес), так как хотели проехаться по Атлантической дороге – чуду норвежской инженерной мысли – серии мостов по островам вдоль Атлантического океана. Дорога и верно очень красивая, и на мостах народ активно ловит рыбу.

После попытки поймать рыбу, мы спустились по 64 дороге на юг и доехали до Молде. В Молде светило солнце, температура прогрелась до 20 градусов и вообще казалось, что вот оно, лето.

Ромсдальские Альпы

Ромсдальские Альпы

Мы остановились в кемпинге (700 крон), который находится прямо в Молде и поехали смотреть на город роз. Надо сказать, что роз мы почти не увидели (видимо, к сентябрю они отцветают), но забрались на гору над Молде, где были вознаграждены шикарным видом на фьорд, горы и огромным количеством грибов. Тут наше сердце не выдержало, и мы эти нагло растущие грибы стали собирать. А позже поджарили и съели.

Молде, вид сверху

Молде, вид сверху

10 день

На следующий день в планах стояло добраться до Олезунда, но мы решили сделать крюк и вместо того, чтобы переплыть фьорд у Молде к Вестнесу, мы поехали по 64 дороге к переправе Солснес-Офамес с целью проехаться по дороге троллей.

И мы правильно сделали! Так как, переплывая фьорд, мы вдруг увидели в воде мелькнувшие три черные спинки с белыми пятнами – и потом еще раз, и еще раз, и еще раз! Мы до сих пор верим, что это были касатки.

Доехав до Ондалснеса по все той же 64 дороге, мы свернули вглубь страны к дороге троллей. Надо признаться, что она нас не сильно поразила. Ее фотографируют намного интереснее, чем она есть на самом деле, и ехать по ней совсем не страшно. Углубившись дальше в долину, мы сделали крюк по 63, а затем 650 дороге, чтобы попасть в Олезунд.

В Олезунде мы пытались попасть в местный фольклорный музей, но он оказался профилактически закрыт в этот день, поэтому мы удовлетворились прогулкой среди старых домиков и поехали в Аквариум.

Жители аквариума

Жители аквариума

В Аквариуме забавные пингвины, похожие на уток, милые скаты и камбалы, которым очень нравится, когда им гладят носы (и в отличие от петербургского аквариума это позволяется делать).

Набережная Олезунда

Набережная Олезунда

Потом мы погуляли по центру Олезунда, подивились, что на улице нет людей. Надо сказать, что для Норвегии архитектура Олезунда (сплошной модерн) действительно необычна, чем и объясняется то, что норвежцы очень почтенно к городу относятся.

Домики

Домики

Спускаясь на юг от Олезунда, мы добрались до переправы Сулезунд-Харейд и, свернув с 61 дороги направо у Устейна, мы доехали до самого ее (дороги) конца в местечко Флё.

Во Флё

Во Флё

Во Флё несколько домиков и 6 “хаток”. Позвонив хозяину, мы выяснили, что все хатки заняты, так как вот-вот должны приехать норвежцы из какой-то фирмы на инсентив-уик-енд. Но, ради нас позвонив в фирму, хозяин узнал, что раньше завтрашнего утра они не приедут и взяв с нас обещание уехать до 12, выдал нам ключи в обмен на …крон.

Домик был отменный, с только что обновленной кухонной техникой и огромной стеклянной стеной и верандой, с которой открывался вид на закат. А рядом с верандой белый песчаный пляж и вода.

а из нашего окна

а из нашего окна

11 день

Утром, по 61 дороге на юг едем на остров Мёлёй, который славится тремя достойными вещами – пляж с белым песком, красивый маяк и красиво изъеденный морем камень.

Тот самый маяк

Тот самый маяк

Тот самый камень

Тот самый камень

Дальше вдоль Нордфьорда мы ищем место для приземления, однако, в единственном кемпинге по пути ни одной души не было и на телефоны эти души не отвечали. Поэтому мы доехали до знакомого нам уже Нордфьордэйда, закупили в Coop’е еды и, переплыв Утфьорд от Лоте в Анду, мы быстро добрались до Сандане.

В Сандане мы заселились в почти пустой кемпинг за 700 крон в домик прямо на берегу фьорда. Погода была чудесная, и мы загорали и ловили рыбу на пирсе. Под вечер мы доехали до местного фольклорного музея, который после закрытия просто открывает двери всем желающим. Желающие были только мы, поэтому прекрасно погуляли, правда, опасаясь за свою машину, так как мы ее припарковали около школьной спортивной площадки, где две юные норвежки практиковались в метании ядра…

Один из домиков на берегу - наш

Один из домиков на берегу - наш

12 день

Утром, заглянув на водопад около Сандане, движемся по знакомой нам 5 дороге к Согнефьорду, через туннели и ледники. Пересекли Согнефьорд на переправе Манхеллер-Фоднес и въехали в городок Лердаль (Laerdalsoyri). В нем нам предлагались две знатные достопримечательности – музей дикого лосося и квартал старых домиков 18-19 века. Музей лосося действительно интересный – и сама экспозиция, и фильм про “лососевую” жизнь, и сами лососи, которых можно разглядывать через стекло в их практически натуральном окружении в местной речке. Музей под открытым небом – то есть квартал старых домишек – будет любопытен только в сезон (то есть с конца июня до 20 августа). После 20 августа все домики и магазинчики в них закрываются и гулять по кварталу просто грустно. А если учесть в городке свирепствовал сильнейший ветер, то мы долго там не задержались и поехали в сторону Боргундской дощатой церкви и Флома.

Боргундская церковь

Боргундская церковь

Боргундская церковь очень эффектна, пожалуй, трудно даже сказать, какая из церквей красивее – в Боргунде или в Урнесе. Около церкви построен небольшой музей, в который тоже стоит зайти. По пути во Флом мы проехались по самому длинному в Норвегии (или даже Европе? мире?) подземному туннелю, который проходит от Eri до Aurland‘а. Если честно, я вообще не люблю туннели, поэтому это чудо норвежской инженерной мысли меня не поразило – хотя, как и пишут в путеводителях, освещение на протяжении туннеля (25 км) меняется, чтобы водители не теряли бдительности.

Во Флом мы приехали, когда дождь закончился, но было промозгло и сыро. Мы остановились в кемпинге – он во Фломе единственный, поэтому очень популярный. Пришлось даже постоять в очереди на reception. Домик с туалетом и душем стоил дороже всего за поездку – 800 крон. Надо сказать, что домиков таких там ровно три, и около одного стояла машина с латвийским номером, во второй заселились мы, а к третьему через пару часов подъехала машина с петербургским номером. J Все туристы из стран развитого капитализма жили в обычных “хатках” без удобств или селились в хостеле.

Мы прогулялись по Флому, посмотрели, как уезжают последние туристы, и городок становится тихим и мертвенно пустынным. Встретили кролика, который у кого-то в саду ел капусту, накупили подарков всем родным и близким и зашли в местную пивоварню. При Ægir brewery во Фломе есть ресторан, он же паб и магазинчик, где можно этого же вкусного пива купить. Варят норвежцы во Фломе пиво трех сортов, очень рекомендуем. Сайт у них пока не работает, но можете пока запомнить логотип – в принципе в часы, когда пивоварня закрыта, это же пиво (в бутылках, правда) можно купить в местном супермаркете (Coop’е).

Повсеместно вокруг фьорда росли грибы, но у нас уже не было сил их собирать и готовить, поэтому мы пошло оставили их там умирать…

13 день

Утром мы отправились посмотреть самую маленькую дощатую церковь в Норвегии. Находится она минутах в 15 езды от Флома, в Ундредале – малюсенькой деревеньке с кучей коз. Церквушка действительно маленькая, и из деревеньки открывается великолепнейший вид на фьорд.

Очередная дощатая церковь

Очередная дощатая церковь

Дальше мы направились снова в сторону Флома и поднялись на уступ над Аурландом. Дорога туда идет крутая, и, если честно, на полпути, я уже просила, чтобы мы вернулись обратно. Но тут мы приехали, и вид, и сама смотровая площадка (сделанная в виде лыжного трамплина) впечатляют.

Вид со смотровой площадки

Вид со смотровой площадки

Спустившись вниз, мы встали на 50 трассу и поехали в сторону Осло. Еще в предыдущем путешествии по Норвегии мы поняли, что долины – это самое скучное, что есть в этой северной стране и прежде всего из-за того, что над долинами всегда висят облака и покрыты они туманами. Так и здесь – почти всю дорогу мы провели в облаке…

В том же облаке мы останавились в Холе посмотреть местную церковь, которая поразительно похожа на дощатую, но оказывается совершенно недощатой. Затем в Торпо смотрим все-таки дощатую церковь на прекрасном пустынном кладбище.

Дощатая церковь Торпо

Дощатая церковь Торпо

Когда мы доехали до Гола, в котором находится музей под открытым небом с копией очередной дощатой церкви, пошел дождик, мы к тому же проголодались, а музей через полчаса закрывался. В общем, все говорило о том, что надо ехать дальше и искать себе ночлег. Как ни странно, ночлег мы нашли только в 50 км от Осло на берегу Тирифьорда в Утейа. Доминг в кемпинге стоил 850 крон, но зато в кемпинге жил черный кот, три козлика и четыре лошадки, с которыми мы пошли дружить посредством кусочков хлеба.

14 день

На следующий день с утра мы долетели до Осло и сразу заехали на полуостров Бегдей, где в предыдущий раз осмотрели не все музеи. Сходили в Морской музей и залезли на ледокол “Фрам”.

Затем, объехав Осло стороной, поехали на юг по восточной стороне Ослофьорда. По пути заехали посмотреть на Дрёген и Фредрикстад. Городки маленькие и интересные, как и многое в Норвегии, летом, так как именно тогда все открыто. Но во Фредрикстаде любопытно походить по старому кварталу.

Решив проехать как можно ближе к шведской границе, мы в итоге остановились в кемпинге на 21 дороге за 650 крон, в единственном в кемпинге домике.

15 и 16 дни

Рано утром мы выдвинулись в Швецию и к 12 были уже в Стокгольме, где совершили набег на книжный магазин и тайскую забегаловку. В 4 с копейками сели на паром и на следующее утро благополучно выгрузились в Хельсинки. К вечеру воскресенья мы были дома.

Норвегия: Осло-Хардангерфьорд-Берген-Согнефьорд-Нордфьорд-Гейрангерфьорд

Взяла себя в руки и записала наш маршрут 2007 года по Норвегии. Надеюсь, что тем, кто собираются в эту страну, эта информация как-нибудь поможет.

Перед поездкой мы сделали несколько полезных вещей:

– забронировали каюту на пароме Viking Line Хельсинки-Стокгольм-Хельсинки (самая дешевая каюта с местом для машины стоила 350 евро, самая дешевая – это под автомобильной палубой). Бронировали на шведском сайте VL, так как на нем бронь можно делать без предварительной оплаты.
– Забронировали отель в Осло в первую ночь по приезду в Норвегию и на последнюю ночь перед отъездом из Норвегии.
– Забронировали отель в Бергене.
– Купили путеводитель Norway серии Insight Guides – это было наименее полезное дело, так как путеводитель упускал много интересного.
Путешествие наше длилось 15 дней (последняя неделя июня – первая неделя июля), ездили мы на своей машине (Peugeot 307).

1 день (суббота):
Рано утром выехали из Петербурга, с очередью прошли границу в Торфяновке и доехали до Хельсинки. В Хельсинки в терминале VL забрали билеты на паром и въехали на сам паром.

2 день (воскресенье):
В 9:30 выехав с парома в Стокгольма, мы сразу встали на трассу и поехали в сторону Осло. От Стокгольма до Осло мы добрались за 6,5 часов.
Въехали в Осло в проливной дождь, мы нашли крытую парковку, и удивились, что никакой квитанции нам не дали. Оказалось, что система парковки предельно проста – при въезде ты вкладываешь в автомат банковскую карту, чтобы система считала ваши данные и время въезда, а при выезде опять вкладываешь ту же карту, и автоматически снимаются деньги за время парковки.
Пробежав под дождем квартал до нашего отеля, мы благополучно расселились и обнаружили, что на улице яркое солнце. Остаток вечер мы провели в прогулках по центру Осло, съемках радуги и королевского дворца.
Надо отметить приятную вещь, несмотря на воскресенье, в Осло были открыты книжные магазины. В первом же мы купили большой и толстый атлас дорог Норвегии, на котором кроме дорог еще были отмечены достопримечательности (в том числе и природные), а также места для ночевок (кемпинги, отели и т.п.).

3 день (понедельник):
Утром, погрустив над неуютным норвежским завтраком, мы поехали в парк Густава Вигеланда. Несмотря на оригинальность скульптур, парк производит очень умиротворяющее впечатление. Рядом с обнаженными статуями разгуливают дикие гуси, белые норвежские карапузы, а с балюстрады виден горнолыжный трамплин в Хольменколлене.

Парк Густава Вигеланда

Парк Густава Вигеланда

Дальше мы порулили на полуостров Бугдёй. Очень милый фольклорный музей, под фольклорным музеем скандинавы понимают область, в которую привезены со всей страны старые домики) с хатками, крытыми торфом, первая для нас ставкирка, деревянная церковь, коих в Норвегии осталось 28) и белые коровы.

Наша первая дощатая церковь

Наша первая дощатая церковь

Музей кораблей викингов, где выставлены три откопанных корабля. Музей Тура Хейердала с плотом Ра и лодкой Кон-Тики. Рядом с Кон-Тики находились еще ледокол Фрам и Морской Музей, но мы решили оставить их на будущее.

Вот на таких они, викинги, и плавали

Вот на таких они, викинги, и плавали

Дальше мы поехали на запад (трасса E134), и по пути посмотрели самую большую ставкирку в Хеддале, около нее и выпили кофе.

Наша вторая ставкирка

Наша вторая ставкирка

На ночь мы остановились в Сельорде в Seljord Hotel. Как выяснилось, в местном озере водится аналог лох-несского зверя, поэтому у отеля стояло его изображение.

Норвежская Несси

Норвежская Несси

Сельйорд отель принадлежит сети de Historiska (исторических отелей Норвегии), поэтому размещен был в старинном доме, стоил дорого, а в гостиной висели замечательные по своей странности картинки.
В Сельорде мы впервые увидели норвежскую черешню, что совсем не ожидали встретить в северной стране.

Норвежская черешня

Норвежская черешня

4 день (вторник):
Продолжая двигаться по трассе E134 на запад, мы попали на перевал и встретили снег. Очень удивились и покидались снежками. В Рёлдале посмотрели еще одну ставкирку (впрочем, не слишком интересную).
Около Скаре встретили наш первый водопад – Лотефосс. А дальше свернули к Хардангерфьорду и в Одде попытались посмотреть на ледник. Так как ледник не слишком близко подходил к дороге, а долго ходить нам не хотелось, то особенно мы ничего не увидели и поехали по западной части Сёрьфьорда на север.

Лотефосский водопад

Лотефосский водопад

Все склоны фьорда были усыпаны черешневыми садами и клубничными полями. Черешня и клубника продавались вдоль дорог: стояли столы, на которых в аккуратных коробочках лежали фрукты и коробка для 25 крон, которые за них надо было оставить.
В городке Ага мы посмотрели на местный музей – старую ферму. В Утне мы заселились в очередной отель сети de historiska, который еще и оказался самым старым действующим отелем в Норвегии.
Решив вопрос с ночевкой заранее, мы полазили по склонам Самлафьорда, наелись черники и попытались наковырять мидий.

Мидии Хардангерфьорда

Мидии Хардангерфьорда

Затем мы доехали до Херанда, чтобы осмотреть местные петроглифы. Петроглифы мы нашли с трудом (они справа от дороги, под указателем), но за труды из леса к нам вышла косуля.

Петроглифы Хардангерфьорда

Петроглифы Хардангерфьорда

После ужина в Утне мы погуляли по фольклорному музею и нарвали музейной черешни.

День 5 (среда):
Утром мы долго не могли понять, что происходит: вместо противоположного берега – белая пелена, туман. Это не остановило на перед первым знакомством с норвежскими паромами. Билет мы купили, стоя в очереди – к каждой машине или пассажиру подходит контролер.
Мы пересекли Утнефьорд и съехали на берег в Кинсарвике. В Кинсарвике есть парк развлечений и туристические магазины, но нас больше интересовала шотландская каменная церковь. Как оказалось, интересовала она нас не зря, так как в ней обнаружились забавные рисунки чертей.

Что там делали шотландцы и кто рисовал чертей мы до конца и не поняли

Что там делали шотландцы и кто рисовал чертей мы до конца и не поняли

Вдоль южного побережья Эйдфьорда мы поехали в сторону водопада Вёрингфоссен. Водопад высокий, и к нему можно спуститься вниз.
Затем мы вернулись к городу Эйдфьорд и попытались найти в стороне Твейта еще один водопад. Не нашли, зато поели земляники, прогулялись по Эйдфьорду. Доехав до Бримнеса, мы сели на паром и перебрались в Бруварик. По западном берегу Осафьорда доехали до Утвика, посмотрели на местную церковь, перекусили (местная клубника в супермаркете стоила уже 15 крон). По лесным дорогам перебрались к Гранвину и по Гранвинфьорду стали спускаться на юг.
Мы хотели остановиться в Норхеймзунде, но город оказался пыльным и индустриальным, поэтому мы пересекли горки и выехали к Тюссе на берегу Самнангерфьорда Спустившись по фьорду к Веньянесет мы сели на паром и оказались в Осёро. Время было позднее, клубился туман, и мы поехали ночевать в Solstrand Hotel (тоже из серии исторических и на этот раз очень пафосный). С видом на Фусафьорд, бассейн и сауны мы и заночевали.

День 6 (четверг):
К вечеру этого дня мы должны были оказаться в Бергене. Туда мы и направились, попутном посмотрев развалины цистерианского монастыря (Lysekloster), дома Грига и полностью восстановленную ставкирку в Фантофте.
В Бергене шел дождь и было 12 градусов. Мы съездили в Аквариум, заселились в отель и оставили машину на крытой парковке. Под дождем мы прогулялись по Брюггену и по рыбному рынку.

День 7 (пятница):
Утром вышло солнце и потеплело. Позавтракав на рыбном рынке, мы поехали на фуникулере на гору над Бергеном, чтобы полюбоваться окрестностями.

Окрестности Бергена

Окрестности Бергена

Затем дошли до остатков королевского дворца (Холл Хокана и башня Розенкранца) и крепости. Зашли в музей Бергена и церковь Богоматери. Посмотрели на кафедральный собор и Коршкиркен и пришли в туристический офис, чтобы купить билеты на экскурсию “Norway in a Nutshell”. Купили.

День 8 (суббота):
Экскурсия “Norway in a Nutshell” была ошибкой в нашем путешествии. Мало того, что она дорого стоила, так ее могли совершить и самостоятельно. Собственно, экскурсией это мероприятие трудно назвать.
В туристическом офисе вам выдают несколько билетов. С ними надо самостоятельно прийти на железнодорожный вокзал Бергена, догадаться сесть на поезд, идущий на Мирдал. Выйдя в Мирдале со вторым билетом на сесть в поезд знаменитой Фломсбаны, железной дороги, построенной в 19-м столетии и идущую от Мирдаля к Флому.
По пути по идее открываются прекрасные виды, но так как поезда набит под завязку (мы и еще 10 туристов вообще ехали в тамбуре), то увидеть красоты практически невозможно.
На пути следования поезд делает остановку у водопада. Все пассажиры выбегают их вагонов и начинают судорожно фотографировать водопад, пытаясь услышать звучащую музыку Грига и разглядеть норвежскую девушку, которая параллельно музыке и туристам выбегает на скалы потанцевать.
Во Фломе туристам дают час-два передохнуть и поесть. А затем грузят на паром в огромном количестве и везут два часа по Орландсфьорду и Нерёйфьорду. Виды действительно красивые, и они примирили нас с тем, что сидим мы на ступеньке, и вокруг нас японские туристы кидаются в чаек хлебом, а российские распивают каберне.

Если отвлечься от туристов...

Если отвлечься от туристов...

Всех выгружают в Гудвангене, с высоты гор опять показывают долину и везут на автобусе в Восс. В Воссе надо поймать поезд до Бергена. Так как в день нашей поездки была суббота, то один из поездов отменили, и нам пришлось ждать три часа следующего. Мы посмотрели Восс, его церковь и соревнования планеристов и вернулись в Берген голодными и обманутыми. Пришлось спасаться чудесным рыбным супом на набережной Брюггена.

День 9 (воскресенье):
Утром мы заехали в фольклорный музей Бергена и двинулись по трассе E16 в сторону Согнефьорда.
На развилке в Винье мы выбрали 13 дорогу на север и поехали через перевал с ледниками, водопадами и голодными овцами к Вику, чтобы посмотреть местные две церкви: каменную и ставкирку с драконами.
Севернее, в Вангснесе, мы сели на паром и переправились в Хеллу, откуда покатили по северному побережью Согнефьорда на восток. По пути обнаружили водопад, идущий прямо через трассу. Доехали на Каупангера взглянуть на ставкирку, которая впрочем была неинтересна.

Вернулись в Согндалсфьора, нашли место в отеле Quality Hotel и пошли гулять. Излазили полгородка в поисках рунного камня. Камень не нашли, но нашли припаркованный Lotus.

День 10 (понедельник):
Утром вдоль Барснесфьторда мы двинулись к Солворну для того, чтобы переправиться через Люстрафьорд в Урнес. В Урнесе находится самая старая ставкирка Норвегии. У нее же самая красивая резьба, изображающая борьбу Христа (в виде оленя) с дьяволом (в виде змеи).
От Урнеса поехали на север. Сделали попытку дойти до водопада Фейгумфоссен. Не дошли. Обогнули Люстрафьорд с севера и покатились вдоль него на юг. Кстати, вода в Люстрафьорде молочно-зеленая, так как в него стекают тающие воды ледника.
В Дале посмотрели каменную церковь с потрясающе смешными росписями века 15-16. От Гаупнефьорда мы ушли на север и посмотрели в Гаупне очередную ставкирку.
Нашей целью, однако, было доехать до Ледникового центра. Дорога идет вдоль речки с абсолютно молочной водой. Берега совершенно точно были кисельными, потому что на них летал туман.
От центра мы дошли до ледниковой лапы Нигардсбреен, но так как к этому моменту полил проливной дождь мы решили не ходить на экскурсию по самому леднику.
Вернувшись к Гаупне мы двинулись на юг в знакомый Согндаль, чтобы от него по 5 дороге поехать в Ферланд, где находится ледниковый музей. По пути видели еще одну ледниковую лапу, подходящую прямо к дороге.
Музей ледников нам понравился. Как и большинство музеев в Скандинавии он интерактивен и ориентирован на детей. Тем не менее, и взрослые с удовольствием колят лед и вызывают сходы мини-лавин. Кроме того, в музее показывают очень впечатляющий фильм про ледник.
Двигаясь дальше на север мы остановились в городке Ро в частном маленьком отеле на берегу озера Бреймсватнет. Из окна комнаты были видны снежные вершины, лесистые склоны и прозрачная вода озера.

Тут мы и ночевали...

Тут мы и ночевали...

День 11 (вторник):
Снова едем на север и вдоль Иннвикфьорда движемся в Ольден, откуда вдоль очередного молочного озера едем к леднику в Бриксдал. Ледник в Бриксдале, пожалуй, самый эффектный из всех, что мы видела в Норвегии. От парковки до ледника можно пройти пару километров пешком или подъехать на электромобиле. Так как начался дождь, мы выбрали мобиль, тем не менее, вымокли до нитки. От остановки машинки до ледника еще идти минут 20. И обратно столько же.
На обратном пути к фьорду мы встретили фьордингов, северных лошадок, которых накормили криспами.

Теперь они сытые...

Теперь они сытые...

Продвигаясь вдоль фьорда в Лоене мы обнаружили большой кельтский крест.

Неожиданный кельтский крест

Неожиданный кельтский крест

В Стрюне купли еды (любимая еда норвежцев и нас – польсеры, сосиски) и поехали по северному побережью Иннвик-, а потом и Утфьорда ее есть. Самые красивые фотографии сделаны именно с этой дороги (особенно со смотровой площадки в Носе).

Запросто можно зайти под струи водопада

Запросто можно зайти под струи водопада

Кроме того, на этой дороге находится водопад, под струи которого можно пройти. От дороги к водопаду идти примерно 1,5 км.
Ночевать мы остановились в Нордфьордэйде в отеле Брюгген. В речке, протекающей через этот городок, плавали огромные форели, которых местные жители пытались неуклюже ловить. Мы болели за форелей.

День 12 (среда):
Утром мы взяли курс на Хеллесют, чтобы сесть на паром и проплыть по Гейрангерфьорду. По пути проехали вдоль Хорниндалсватн, самого глубокого в Европе озера. Абсолютно неподвижная вода.

Совершенно неподвижная вода

Совершенно неподвижная вода

В Хеллесюте мы удачно успели на паром и поплыли по Гейрангерфьорду. Зрелище потрясающее: даже больше чем водопады, поразили заброшенные фермы, куда можно было добраться только по воде.

Гейрангерфьорд

Гейрангерфьорд

Из самого городка Гейрангера открывается впечатляющий вид на фьорд. Дальше мы поехали через перевал в сторону 15 дороги. По пути посмотрели маленький водопад Офоссен и водопад Хёгфоссен, а также очередную ставкирку в Ломе.
Надо сказать, что начиная с отбытия от Гейрангера дальнейшее путешествие было не такое впечатляющее. После гор и фьордов, долины, даже самые красивые, производят очень грустное впечатление.
На ночь мы остановились в guesthouse какого-то голландца в Винстре. Делать в Винстре было нечего, есть тоже нечего. Мы нашли место сбора анонимных алкоголиков и пошли пить коньяк в нашу комнату.

Тут и тусуются анонимные алкоголики...

Тут и тусуются анонимные алкоголики...

День 13 (четверг):
Выехав утром из тумана, мы посмотрели ставкирку в Рингебю. Затем благополучно доехали до Лиллехаммера, где пошли осматривать местный фольклорный музей c очередной ставкиркой, утками и козами.

На самом деле за забором были козы...

На самом деле за забором были козы...

Проехав дальше на юг мы остановились в Хамаре, чтобы посмотреть остатки католического собора, законсервированного в стеклянном куполе.
Интересного становилось все меньше и меньше, вечер приближался, и в грусти мы остановились в Rica Hotel Gardemoen в районе аэропорта Осло.

День 14 (пятница):
Не теряя времени с утра, мы приехали в Осло. Оставив машину на парковке, а вещи в отеле, мы пошли в Исторический музей.
Исторический музей оказался очень интересным с кучей декоративных элементов, изъятых из всех старых норвежских церквей. Если учесть, что вход в музей был еще и бесплатным, а посетителей было человек 5-6, то музей очень достойный.
Затем мы прогулялись по крепости и пообедали в Aker Brygge. Остаток дня гуляли по городу.

День 15 (суббота):
Встали рано и сразу же поехали в Стокгольме. С двумя остановками мы добрались до Стокгольма за 6 часов и еще три часа гуляли по шведской столице. Без приключений заехали на паром.

День 16 (воскресенье):
Приплыли в Хельсинки и вернулись домой.

Kynsilaukka restaurant in Helsinki

We happened to find a nice restaurant in Helsinki – Kynsilaukka. We stumbled upon it during lunch time, but I believe that if lunch food was very good, then a la carte should good as well.

Kynsilaukka is translated from Finnish as “garlic” . Hence the whole culinary idea of the restaurant – to add garlic in all the dishes (including coffee). However, I need to admit that they do it in such a subtle way that no traces of garlic can be found neither in the aroma of dish, nor in the breath of those eating it.

The best thing is jars with marinated garlic, mix of garlic with parsley and garlic butter which is being brought to your table as soon as you eat it. You can not imagine how marvelous this butter goes with warm bread…

The restaurant is located in a very interesting setting – in the corner of Uudenmaankatu, filled with small designer shops, and Fredrikinkatu, right across the street from Helsinki mosque. Sitting at the table at Kynsilaukka, you stare at muslim crescent… :)

I had potato soup, trout with potatoes and apple tart for my lunch. Everything was perfect and cost 13 euro. Next time I’m in Helsinki, I will surely to visit Kynsilaukka once again…