Умбрия: Треви

Треви завораживает на подъезде. Город на холме, как сеткой укутанном оливковыми деревьями. Оливки, оливки, уже не понимаешь, когда же начнется сам город. А потом маленькие улочки, крошечные площади и виды на Сполето, Монтефалько и всех остальных соседей.

Умбрия, Треви
Как можно не влюбиться в такой город?

От нашей деревни Кастель Ритальди до Треви было 11 км, поэтому городок мы видели каждый день.Тем более, что под Треви на старой Фламиниевой дороге находится большая торговая зона с кучей магазинов и торговым центром, в котором расположен большой супермаркет IperSimply.

На пьяцца Гарибальди – приличная по размеру парковка и тут же продуктовый и промтоварный рынок. За рынком очень неплохая мачелерия (мясной магазин), специализирующийся на говядине местного сорта кьянина. И за рынком же проход в старый город.

Треви
Фреска на церкви Сан Франческо

Мы с малышкой долго не находили, но дошли до местного музея. Он у них три-в-одном: пинакотека, музей оливкового масла и церковь Сан Франческо. Собственно, в здании монастыря при церкви музей (Complesso museale di San Francesco) и расположен. Музей оливкого масла забавный, пинакотека крохотная, церковь забавная.

И от него опять безумные по красоте виды.

Треви
К Треви невозможно подступиться - все вокруг в оливковых рощах

Вот почему-то про Треви не получается много написать, но эмоции переполняют. Один из самых прекрасных городков в Умбрии.

Типичный городок
Типичный умбрийский городок

Умбрия: Монтефалько и Беванья

Монтефалько и Беванью мы видели 1 января. Надо сказать, что по сравнению с посленовогодней Ломбардией (а мы видели Милан и Павию 1 января прошлого года), Умбрия производит впечатление трудолюбивого улья.

Беванья
Входим в Беванью

В 10 утра в первый день года в Монтефалько были открыты больше десятка винотек и магазинчиков, а днем в Беванье, похоже, открылись почти все.

Винотека Монтефалько
Несмотря на 1 января, все винотеки были открыты

Трудно сказать, какой из городков понравился больше.

Монтефалько
Порта Сант-Агостино в Монтефалько

Оба окружены крепостной стеной, оба проходятся за полчаса (это если заходить во все церкви по пути), в обоих очень приятно, наверно, провести вечер.

Музей Монтефалько
А вот музеи были закрыты (в том числе и музей Сан-Франческо на фотографии)

Правда, с холма Монтефалько открываются очень красивые виды (но в Треви лучше).

Монтефалько
Улочки Монтефалько

Зато в Беванье течет Клитумн и сохранилась старая водяная мельница.

Кусочки крепости
Кусочки крепости

Из практического – в Беванье, перед входом около Порта Тоди, входом в старый город – большая бесплатная парковка, а вот в Монтефалько парковочное место надо искать.

Вход в Монтефалько
Городские ворота

И, конечно же, и там, и там наливают красное монтефальковское… :)

Монтефалько
Пьяцца дель Коммуне в Монтефалько - удивительно чистая после нового года...

Умбрия: Сполето

Жили мы в Кастель Ритальди в Умбрии, и так как наша дочка сказала решительное “нет” всем поездкам длиной больше 25 км, то ездили мы по окрестностям. Благо, в Умбрии окрестности очень и очень интересные.

Вот, например, до Сполето от нашего дома было 11 км хода.

Долина Сполето
Долина Сполето

Сполето – красивый укрепленный город. Великолепная крепость, а под ней мост через ущелье, построенный на основании римского акведука.
В городе есть большая крытая парковка Sfera, от которой на экскалаторе добираешься  центра города (Tourist Information тут же на пьяцца делла либерта).

Магазинчик в Сполето
Магазинчик в Сполето

Мы дошли до церкви Сант’Ансано, посмотрели ее и крипту в ней, прошли под римской аркой Друза и вышли к пьяцца дель меркато. Кстати, нас удивило, что во-первых, для такого крупного по местным меркам города, центральная площадь такая маленькая. А во-вторых, оба раза, что мы эту площадь видели, “рынок” из себя представляли три торговца овощами.

Остатки античности в Сполето
Остатки античности в Сполето

От площади мы дошли до пьяцца Кампелло, где дорога к крепости раздваивается. Свободные молодые люди могут идти направо в крепость пешком (в гору), а усталые и отягощенные детьми путники (вроде нас) идут налево к лифту.  С площади к крепости еще ездит бесплатный автобус, но, если честно, мы его не видели (хотя в кассе про него висело объвление).

Вид из крепости Сполето
Вдалеке базилика Сан Пьетро

В Крепости главное – великолепные виды на всю долину и мост Понте делле Торри.

Понте Торри
Понте Торри в Сполето

Но кроме того, в крепости открыт прекрасный небольшой музей местных умбрийских произведений искусства (от первобытных и до ренессансных). А также можно посмотреть несколько залов, в которых сохранились средневековые фрески.

рокка Альборноз в Сполето
Крепость в Сполето

Спустившись из крепости в город, мы сходили в собор. Очень симпатично, отличная византийская мозаика на фасаде и Пинтуриккьо и Филиппо Липпи внутри.

Собор Сполето
Собор Сполето

К сожалению, дочка уже требовала сна и еды, поэтому мы не смогли зайти в пару музеев, как хотели (Архиепископский дворец и Археологический музей).

Фрески в крепости Сполето
Фрески в крепости Сполето

Но после обеда мы снова вернулись в город и посмотрели пару церквей не в церкви. Сан Паоло интер Винеас оказался закрыт, а в нем то как раз внутренности и есть самое интересное.

А вот Сан Пьетро фуори ле Мура как раз произвел сильное впечатление своим фасадом – весь в резных историях базен Эзопа. А если учесть, что в тот момент еще и пошел снег, то зрелище было потрясающее. У меня почему-то случился приступ безумной радости на этом холме, наверняка, в древности на нем что-нибудь хорошее делали (вроде жертвоприношений). :)

Сан Пьетро в Сполето
Сан Пьетро в Сполето - сильнейшая церковь Сполето
Деталь экстерьера Сан Пьетро в Сполето
Деталь экстерьера - традиционно кто-то кого-то ест
Деталь Сан Пьетро в Сполето
Еще детали
Интерьер Сан Пьетро в Сполето
Какой контраст с экстерьером

Мы хотели попасть еще в церкви Сан Понциано и Сан Сальваторе, но, увы, не смогли найти к ним съезда с дороги. Что нам говорит о том, что не в последний раз мы в Сполето.

Рокка Сполето
Первый дворик крепости Сполето

Агритуризм в Умбрии: Casa Rossa

Мы ездили в Умбрию в канун нового 2011 года. Сейчас даже не вспомнить, почему мы выбрали именно этот регион Италии, но решение оказалось стопроцентно верным. Это была наша шестая поездка в Италию, и должна признаться, что после Рима, Умбрия занимает вторую строчку моего личного всеитальянского хит парада.

Вкратце, что ждать в Умбрии. Ждать туманов. Холмов. Аккуратных оливковых рощ и виноградников. Ждать горы с заснеженными вершинами. Средневековых городков с узкими кривыми улочками. И безумно вкусной еды.

Умбрия, Треви
На каждом холме - городок

Путеводители еще обещают диких вепрей и трюфели, но мы, увы, за неделю не встретили ни тех, ни других.

Умбрия
Умбрийские туманы

Летели мы в этот раз из Хельсинки, авиакомпанией Finnair. Про Финнэйр только хорошее – все чисто, во время, все улыбаются, даже чуть-чуть кормят.  Финнайром летели, потому что купили дешевые билеты. Туда и обратно по 220 евро на человека. В то время как из Петербурга на новый год предлагали улетать за 20000+ рублей. В общем, не жалеем. Смешно, что в самолете в Рим летели только финны и итальянцы, а в самолете из Рима в Хельсинки летели практически только русские и японцы.

Умбрийский вертеп
Новогоднее время - во всех церквях и даже окнах - по рождественскому вертепу

Прилетев в римский аэропорт Fiumicino, мы добрели до Sixt, где взяли Fiat Bravia (270 евро за неделю) и помчались в городочек под названием Castel Ritaldi (а точнее в деревушку La Bruna в его пригороде).

Умбрия
Холмы и туманы, холмы и туманы

Нас дожидался хозяин, который вручил нам ключи,  преложил быстро посмотреть, устраивает ли нас квартира и не нужно ли чего еще. Мы быстро на все согласились и пошли спать.

Утром встали и восхитились.

Дорога в Бруну
Дорога от дома в деревню

Жили мы в доме, строить который начали в 8 веке. Нынешнее строение века, видимо, 14-15.  А,да, я не сказала, как он называется. Называется местечко Casa Rossa. Дом действительно когда-то был красный, но сейчас пришел в нормальное состояние светло-серо-коричневое. Состоит он из восьми квартир.

Вход в Каса Росса
Вход в нашу квартиру в крепости

Наша норка называлась Francesca и находилась на первом этаже. У нее был отдельный выход в крохотный садик. Сама квартирка состояла из огромных двух комнат и ванной с душем/туалетом/стиральной машиной. Первая комната – гостиная и она же кухня, вторая спальня с огромной же кроватью (и нам еще поставили прелестную колыбельку для дочки) и встроенным шкафом.

Новый год в Каса Росса
Даже новогодняя елка была у нас в крепости

В Casa Rossa из развлечений есть еще бассейн, открытая печь и… пожалуй, все.Месторасположение Casa Rossa очень удобное – 12 км до Сполето, 11 км до Треви, 10 до источников Клитумна, 8 до Монтефалько и 11 до Беваньи. В общем, удобно для коротких полудневных поездок (мы же с ребенком, которому надо днем спать).

Когда мы приехали, то были вообще одни, а на следующий день (в канун нового года) приехали толпы итальянцев, и вся Casa была занята. После нового года они все уехали, и мы опять остались в тишине умбрийских полей и холмов.

Умбрийские виноградники
Умбрийские виноградники

Находится дом в метрах 500 от дороги, которая идет из La Bruna (направо) в Castel Ritaldi (налево). Метров в 200 по дороге в Бруну есть детская площадка, еще метров 100 и маленький продуктовый магазин. А если не полениться и пройти еще (направо) метров 200, то появится и огромная по местным деревенским меркам церковь, и мясной и рыбный магазины, и пара кафе и баров. В общем, мы туда ходили по вечерам гулять.

До Кастель Риталди пешком уже сложновато дойти, мы доехали туда на машине один раз, но дочка закапризничала, поэтому кроме огромной церкви и старой главной площади увидеть ничего не удалось.

Умбрия
Такая вот она, Умбрия

И еще, из главного. :) Хозяин Casa Rossa по совместительству является одним из владельцев винодельни Casale Triocco/Spoleto Ducale. И в первый же день задарил нам вина и пригласил на свой винный заводик… В общем, полезный человек. :)

Вина Умбрии

Во время поездки мы честно пытались попробовать все знатные вина Умбрии.

Винотека в Монтефалько
Винотека в Монтефалько. Утро 1 января

Собственно зон, отмеченных категорией  DOC/DOCG для маленькой Умбрии, много. Вот они:

Sagrantino di Montefalco DOCG
Torgiano Rosso Riserva DOCG

Assissi DOC
Colli Martani DOC
Colli Perugini DOC
Torgiano Doc
Colli del Trasimeno DOC
Colli Altotiberini DOC
Rosso Orvietano DOC
Orvieto Classico DOC
Lago di Corbara DOC
Colli Armerini DOC

 

Umbrian DOC регионы
Зоны DOC/DOCG на карте. Copyright http://mancettario.altervista.org

Казалось бы понятно, что будучи в Умбрии, нужно пить Орвието (Orvieto).  Однако зимой тяга к белым, тщательно охлажденным винам, заметно ослабевает. Надо сказать, что в Умбрии для любителей всего местного есть отличная зимняя альтернатива – Sagrantino di Montefalco .  Красное сухое, резкое и крепкое. Крепость сухого вина на грани сладких, что очень даже неплохо для новогодних условий.

Набор Casa Rossa
Набор из винодельни нашего хозяина. Треббиано Сполетино, Сагрантино ди Монтефалько Пассито и оливковое масло в придачу

Есть еще и сладкая версия, неплохая и мягкая замена крепленым винам типа Марсалы (Marsala), портвейна и пр. При очень неплохом выборе местных вин, мы, отягащеные ребенком, машиной и жаждой сайтсиинга, много выпить не смогли. Но кое-что успели вдумчиво распробовать:

1) В Умбрии два региона DOCG, и мы жили в центре одного из них, Сагрантино ди Монтефалько (Sagrantino di Montefalco). DOCG-овское вино там делают из винограда сорта Сагрантино. Нам показалось, что им хорошо закусывать местные колбасные и ветчинные изделия, а вот пить его просто так немного скучновато.

Salumi di Norcia
Салями из Норчии. Идеальны под Сагрантино ди Монтефалько

Стоит Сагрантино подороже, чем DOC вина, в среднем около 20 евро за бутылку. Но на распродажах и в частных винодельнях можно найти за 10-15, и качество отличное.

Сагрантино ди Монтефалько
Сагрантино ди Монтефалько нашего хозяина

Надо отметить, что при прочих равных, цена существенно завист от тары – в пятилитровой бутылке все стоит слегка дешевле (большим компаниям на заметку).

Понятно, что в идеале, покупать надо прямо на винодельнях. Однако не всегда это возможно – часть из них не обслуживают розницу. Следующие кандидаты на шоппинг – винные магазины, супермаркеты, ну и на крайний случай местные магазинчики. В качестве нехорошего воспоминания – в России видели в интернет-магазине Сагрантино ди Монтефалько не самых лучших кондиций за 2700 рублей. Почувствуйте разницу.

При всем многообразии выбора, покупать вино для немедленного употребления в Умбрии достаточно легко – требования к DOC/DOCG, огромный местный спрос и сопутствующая конкуренция (а торговать-то приходится соседям!) избавляет магазины от некачественных поделок и недодержанного вина.  В принципе, цена дает неплохой ориентир по качеству напитка в каждой группе вин.

1а) Сагрантино ди Монтефалько есть еще и в виде Passito, сладком. Когда мы его только открыли, нам показалось, что оно очень похоже на наш родной кагор и особого смысла на него тратить силы не стоит.

Но когда Пассито постояло пол-дня без пробки, оно приобрело какой-то ежевично-медовый привкус, который сразу обогатил вино. Стоило в винодельне 7 евро. Сразу оговорюсь, Passito продается в маленьких бутылках, как и многие десертные вина.

2) Второе вино, которое производят в том же логове – просто Монтефалько (Montefalco Rosso). Оно делается из смеси виноградов сорта санджовезе (в основном, процентов на 60-70) и сагрантино.

Монтефалько Россо
Одно из Монтефалько Россо

Вот как раз Монтефалько Россо показалось нам самым подходящим вино для выпивания без закуски. Комбинация получается поживее чистого Сагрантино, и вино кажется живее своего DOCG-шного соседа. Стоит от 6-10 евро.  При равной цене рекомендуем брать Montefalco Rosso, Sagrantino же имеет смысл брать, когда цена переходит за 18 евро (магазинная цена).

Монтефалько Россо
Еще одно Монтефалько

3) Местное белое вино – Треббиано Сполетино (Trebbiano Spoletino), IGT линейки и такого же качества. Простое хорошее. Но радости маловато. Стоит от 3 евро.  Собственно, как и грекетто (grechetto) отлично пойдут летом, а в качестве еды – с местной речной и садковой форелью, ну и с легкими ризотто.

3а) Игристая сухая вариация Trebbiano Spoletino, бутылка была задарена нам хозяином дома на Новый Год, показалась тяжеловатой.  Сравнивали, понятное дело, с Венетовским просекко (prosecco).

4) Белое Orvieto Classico понравилось мне больше, чем мужу и даже показалось, что чем-то оно похоже на Пино Гриджо (тут у нас мнения расходятся). Выпить его можно бутылку, оно легкое, и даже в теплом виде прекрасно пошло под белое мясо. Стоит евро 3-5, классика.

5) Красное вино из зоны Colli Altotibertini. Немного суховато и имеет специфический привкус. В целом неплохо, но при прочих равных проигрывает Монтефалько Россо. Стоит впрочем подешевле,  3-4 евро, и местные колбасы запивать – то, что надо.

Дальше идет группа похожих белых вин, которые не поразили нас ничем. Но возможно просто надо дождаться теплого времени года и очередной поездки в Умбрию. Поэтому просто перечислю:

6) Греккето (Grechetto) из Colli Martani. Стоило около 6-7 евро.

7) Colli del Trasimeno, стоило 3-5 евро.

8) Torgiano DOC. Стоит 4-5 евро, что его красная цена и есть.

Резюме: любители красного, берите Монтефалько (Сагрантино или просто Россо), а любители белого, берите Орвието.

Монтефалько Россо 3
И еще Монтефалько Россо

Для особо интересующихся, несколько интересных ссылок по винным маршрутам Умбрии (эх, жалко водителей):

а) Дорога Сагрантино ди Монтефалько

б) Дорога вин из зоны Colli Trasimeno

в) Дорога вин DOCG (Torgiano Rosso Riserva) и DOC-ов Assisi, Torgiano, Colli Martani и Colli Perugini

г) Дорога Орвието, Lago di Corbara и Colli Amerini

На нашей дороге Сагрантино в местных супермаркетах удалось заполучить только вышеозначенные вина, вин из других зон не было. Наверняка, они были в винотеках, но нам с ребенком уж очень несподручно много времени проводить в разных магазинах, поэтому мы старались закупить все в супермаркете. Но если вы без ребенка – прямая дорога в винотеку и по списку… :)

Дешевый отель в Хельсинки

В последнюю поездку в Хельсинки наконец удалось заглянуть в отель, который мне давно хвалили знакомые. Точнее, это сеть отелей – Omena Hotels, расположенных в самом центре финской столицы (и не только столицы, у них есть гостиницы и в других финских городах).

Хвалили мне эти отели по двум причинам:
1) дешево
2) в номере есть микроволновка и чайник с кучей чайно-кофейных пакетиков.

Оба пункта подтверждаю.  В декабре номер стоил 49 евро. Причем в номере может жить как один, так и четверо человек. И все за эти 49 евро. Согласитесь, что для центра-прецентра Хельсинки это нереальная цена. Цена в другие месяцы может увеличиваться, но больше 80 евро практически никогда не бывает. Все равно, для целой семьи или компании в четыре человека, это дешево.

В номере действительно есть и микроволновка, и чайник, и пакетики с чаем/сахаром/кофе. А также одна большая кровать, большой двуспальный складной диван, столик со стульями, шкаф, фен. Нормальный душ/туалет. Естественно, полотенца.

Особенностью отеля является отсутствие в нем ресепшн и вообще видимого обслуживающего персонала. При бронировании вы получаете код, который и служит вашим ключем и в здание гостиницы, и в сам номер.

Удобно, что снаружи каждого из Омена отелей висит табличка, объявляющая наличие свободных мест в гостинице (если таковые имеются). То есть если вы случайно оказались вечером в Хельсинки, и вам негде ночевать, и интернета у вас нет, и турбюро уже закрыто, то можно проехаться мимо Омена Хотелли и посмотреть, нет ли у них комнатки в наличии.

Если придираться, то недостатков у Омены только два. Нет завтрака (но было бы наглостью за такие деньги еще и завтрак просить), но его можно заказать в соседнем кафе, или даже в это кафе просто зайти утром поесть. Второй крошечный недостаток – это наличие только в одном из отелей парковки (в том, который на Eerinkinkatu). Стоит парковка стандартные для финских отелей 17 евро за сутки.

В остальном, придраться не к чему. Рекомендую.

Блог об Умбрии и ее еде

После возвращения из Умбрии перечитала книгу Майкла Такера “Вино, еда, любовь” о том, как он купил дом как раз таки в Умбрии.

Книга мне не понравилась, как и в первый раз. Точнее
не понравился мне автор, в книге он предстает каким-то напыщенным самоуверенным актером в стиле “я-знаменитость”. Но много ссылок на Умбрию и много ссылок на умбрийскую еду, что после поездки особенно приятно ложиться на сердце. Собственно, поэтому и решила перечитать.

И вдруг совершенно случайно я наткнулась на блог этого самого Майка Такера. Пишет он про Умбрию, еду и немного про Нью-Йорк (где  проживает в свободное от Италии время). И что вы думаете? Он оказался очень приятным мужчиной в самом расцвете лет (early retirement :) и по-английски пишет очень душевно и вкусно.

Пишет нечасто, но по делу – то картину ноябрьской Умбрии покажет, то даст ссылку на отличную тратторию с местной кухней, то рецепт правильного приготовления паста алла норчиана напишет.

Рекомендую всем интересующимся настоящей итальянской кухней, Умбрией и, кстати, Нью-Йорком тоже.

В общем, на рассылки блога я подписалась и в очередной раз зарекаюсь читать англоязычных авторов по-русски – наверняка, прочитай я его “Living in a Foreign Language” в оригинале, не сложилось бы у меня о нем плохого мнения.

Где купить продукты на Сицилии

Мы первый раз поехали в путешествие и жили не в отеле. Сделали это сознательно, во-первых, потому что у нас есть ребенок, которому нужно готовить. А во-вторых, было очень сильное желание поготовить наконец из замечательных итальянских (и более того, сицилийских) продуктов.

Рынок в Сиракузах
Сицилийские овощи

Соответственно, по приезду стал вопрос, а где эти замечательные продукты покупать? Ниже небольшой отчет о том, где мы покупали еду, а именно о супермаркетах и рынках восточной Сицилии. Естественно, далеко не всех. Надо отметить, что качество свежих продукто в супермаркетах очень неплохое, пожалуй, погрешить могли только на Ашан.

Рынок в Сиракузах
Еще сицилиские овощи

Супермаркеты
ТаорминаPunto SMA
Довольно маленький магазинчик, но все, что надо чтобы не умереть с голоду, в нем есть. Есть прилавок с сырами и колбасными изделиями, чуть-чуть алкоголя. Нет свежего мяса и рыбы, и мало овощей (почти и нет). Но для бытовых нужд и для тех, кто путешествует без машины, сгодится.

Катания – IperCoop
Находится в новом и поэтому несколько пустоватом торговом центре в Гравина ди Катания. Сам Ipercoop большой и с приличным выбором всего. На мясо и рыбу цены дешевле рыночных, а качество очень неплохое. И кстати, именно в нем мы купили самые вкусные канноли за все время нашего пребывания на Сицилии. Так что их кондитерский отдел рекомендую.

Катания – Auchan
Ашан, в котором мы были, находится через дорогу от стоковых магазинов в Мистербианко. Собственно, поэтому мы там и оказались. Огромный. Дешевый. Всего много . Но качество, увы, так себе да и ассортимент хромает.  Очень много продуктов Ашановского же бренда, сицилийской продукции мало. Правда, есть приятные сюрпризы – в промтоварном отделе продается керамика из Калтаджироне по смешным деньгам. А в отделе косметики много видов дешевого же миндального масла сицилийского производства. Опять же приятные подарки родным. :)

РипостоIperSimply
Большой и очень хороший магазин. Отличный выбор и мяса, и рыбы, и вина, и молочных продуктов. :) Отдельно стоят прилавки с сицилийскими продуктами: сыр, колбасы, вино, мед и т.п.  Поэтому мы там еще и подарков съедобных всем накупили. Пожалуй, лучший магазин из всех виденных сицилийских.

Рыба лампоне капоте
Таинственная рыба лампоне капоте, она же махи-махи

Франкавилла ди СичилиаConad
Сеть магазинов Conad – дешевые магазины. Действительно, в этом Conad цены были дешевле, чем в других супермаркетах. По виду Конад больше напоминает склад, чем супермаркет. Но при этом в нем есть даже уголок со свежим мясом (небольшой) и приличный винный отдел.

Сан Грегорио ди КатанияEurospin
Если Конад – дешевые магазины, то Eurospin – ну очень дешевые магазины. Правда, 90% продукции – это собственный бренд Eurospin, поэтому качество так себе. Хотя я не права – помидоры в собственном соку за 40 центов мы до сих пор дома подъедаем и облизываемся. Свежего ничего нет, итальянских вин мало, в основном немцы и французы.

Джардини НаксосIpersidis
Магазин сети Sidis находится на окраине Джардини Наксос. Совмещен с торговым центром, в котором находится промтоварная сеть Oviesse. Несмотря на то, что Сидис назван Ипер (то есть большим), сам магазин очень средних размеров. Но есть небольшой отдел и со свежим мясом, и с рыбой. Винный уголок так себе, но большой хлебный отдел.

Рынки

Сицилийская рыба
Рыба-меч и тунец

Рынок Таормины
Маленький, но приятный. Чтобы его найти,нырните в арку сразу после продуктового магазина на viale San Pancrazio (это на площади, на которую вы попадаете с via Pirandello, которая ведет от фуникулера и автобусной станции). Работает, как и все рынки до 12-13 часов. Два прилавка с рыбой, но выбор очень неплох. Два прилавка с мясом и птицей. Много овощей и фруктов. Много цветов. Удобен для тех, кто живет в Таормине или рядом.

Сицилийская скумбрия
Сицилийская скумбрия

Рынок Катании
Небольшой, но очень насыщенный рынок. В основном, рыбный, но есть несколько рядов с овощами и фруктами, в общем, при желании и все остальное можно купить там же. Все что вы может представить себе о средиземноморской рыбе, ждет вас на рынке Катании.

Рынок Сиракуз
Достаточно большой рынок. Хороший выбор рыбный и овощно-фруктовый. Есть несколько достойных лавочек с сырами и колбасами. На соседних улицах на лотках можно купить все, чего вам не достает для ужина.

Лавки

Рыбные лавки Ачи Кастелло и Ачи Трецца
В Ачи Кастелло рыба продавалась на каждом втором углу. Просто стояла женщина (иногда мужчина) и продавали рыбу. Немного. Буквально два-три вида рыбы. Но есть и лавочки. В частности, в Ачи Трецца мы заехали в рыбную лавку на Lungomare Galatea, прямо напротив порта. Выбор прекрасный, все свежайшее и работает целый день.

Мясная лавка в Санта Тереза ди Рива
Таких мачеллерий много, но мы были только в одной, в Санта Тереза ди Рива. Выбор обычно не очень большой, но мясо очень свежее. Обычно продаются и суб-продукты, и изделия из мяса, типа сосисок. По выходным часто запекают какой-нибудь большой кусок мяса, о чем пишут в объявлениях. Народ приходит, и ему отрезают, сколько нужно.
Мы брали свинину, говядину, купаты – все безумно вкусное. Правда, в основном, склонялись в сторону рыбы на обед, поэтому в мясные лавки заходили не часто.

p.s. Еще был какой-то супермаркет в Санта Тереза ди Рива, но я не смогла вспомнить/найти, как он называется. Он был очень невыдающийся, поэтому невелика потеря.

Таормина

Так как жили мы на Сицилии под Таорминой, было бы неправильно не написать немного про городок, в который мы поднимались на фуникулере каждый день.

Таормина находится на горе, на которую из бухт Маццаро и Изола Белла можно дойти и пешком (маршруты указаны на информационных щитах города), но можно (и быстрее, и приятнее) доехать за пару минут на фуникулере. Чтобы на фуникулере сэкономить, можно купить туристический проездной на две недели, стоит он 20 евро (а так – 3,50 туда и обратно).

Таорминские фольклористы
Таорминские фольклористы

Городок маленький, в основном все туристы гуляют по основной пешеходной улице Таормины (corso Umberto I), с небольшими отклонениями в сторону греческого театра на via Teatro Greco (много народа) и городского сада по via Fratelli Bandieri (мало народа).

Вдоль пешеходной улицы – магазины и основные достопримечательности Таормины, то есть церкви и палаццо. Чуть в стороне – готическое палаццо Корвайя с крошечным краеведческим музеем (2 комнаты), в другой стороне – остаток римской стены.  В стороне от туристических путей стоит Бадья Веккья, тоже готическая постройка, в которой расположен археологический музей (тоже очень маленький).

Таормина
Таормина

Продуктовых магазинов в Таормине не так много. По сути есть одна лавочка на улице vico B San Pancrazio (по сути это небольшая площадь, на которую выходишь если идти от фуникулера и автобусной станции в сторону центра и Порта Мессина), а за ней вход в арку и быстренько до городского рынка. Единственный настоящий супермаркет Таормины Punto SMA находится за Порта Катания (Via Apollo Arcageta 16).  Но все необходимое для жизни (включая вина и детское питание) в этих двух магазинах есть.

Естественно, в городке полно ресторанов, кафе и кондитерских, в которых бесподобные кассаты, канноли и марципановые радости.

Таормина. Греческий театр
Таормина. Греческий театр

Таормина, видимо, привлекла в свое время туристов видами, которые открываются с ее скал. Особенно хороши виды из греческого театра, городского сада и площади 4 апреля. А от Таормины можно подняться еще выше, в Кастельмолу – оттуда виды еще обширнее.

Знатный фольклорный праздник в Таормине
Знатный фольклорный праздник в Таормине

Жить под Таорминой (в бухтах Маццаро, Изола Белла и Спизоне) очень удобно, так как сочетаешь сразу и проживание на пляже и активную жизнь в городе с магазинами и ресторанами.

Нам показалось, что удобнее всего жить в бухте Маццаро. Во-первых, ближе всего к фуникулеру в Таормину. А во-вторых, много отелей и апартаментов находятся прямо на пляже, а не через дорогу, как в Изола Белла.

Бухта Маццаро в Таормине
Бухта Маццаро

Восточная Сицилия. Что посмотреть

В прошлых постах я уже писала о том, что в сентябре две недели мы провели на Сицилии. В этом посте – немного о том, куда можно выехать из Таормины.

Повторюсь, что жили мы в Маццаро под Таорминой (в буквальном смысле этого слова “под”). Ездили мы в основном – с утра и до обеда, так как хотелось успеть до обеда искупаться, покормить дочку и уложить ее спать. Ну и плюс местные рынки обычно открыты только до обеда, а ехать со свежей рыбой по жаре не очень хотелось.

Мессина

Во всех путеводителях Мессина описывается как место страшное и посещения не стоящее. Так оно и есть. Город страшненький, впрочем, не его это вина, а землетрясений и бомбежек. От Таормины по автостраде до съезда в Мессину 25 минут, но мы неудачно встали в огромную пробку при съезде с автострады и еще 40 минут ехали 5 километров в центр города. Кстати, и выезжали на автостраду минут 20 в обратную сторону тоже.

Мессинский собор
Мессинский собор

Из положительного – многоэтажная стоянка недалеко от железнодорожного вокзала, где за 1 евро можно простоять 2 часа. Оттуда пешком до главной достопримечательности города – восстановленного норманнского собора – минут 10-15.

Мессинская колокольня
Мессинская колокольня

До собора мы посмотрели еще церковь Аннунциата дей Каталани. И она, и собор интересны, в соборе к тому же есть небольшой музей, где собраны местные церковные сокровища. Вот туда уж вообще туристы не доходят.

Так как в этот день было очень жарко, а в каменном городе и подавно, и ехали мы так долго, то решили вернуться в Таормину, а художественный музей (где хранится Караваджо) пропустить.
Второй раз в Мессину не поеду.

Катания

От Таормины 25 минут по автостраде. Но как в случае с Мессиной, могут быть огромные пробки на кольце вокруг Катании.

Нас в Катанию вел слух о рынке. Да, мы конечно зашли и в собор, и прогулялись по виа Этнеа, и сфотографировали слоника из вулканической лавы, но ноги сами вели нас к рыбе.

Символ Катании
Символ Катании

Рынок оказался не таким большим по территории, как казалось из прочитанного, но состав участников, в смысле продаваемого… Ходили и облизывались. Ходили и облизывались. Даже наша полуторогодовалая дочка облизывалась. Наконец, взяли себя в руки, купили маленьких креветок, сардин для пасты и нашли единственный последний кусочек тунца (сезон ловли тунца уже кончался, поэтому на рынках его было мало, и он очень быстро уходил) и жадно в нору увезли.

Вернусь второй раз ради рынка с удовольствием.

Энна

От Таормины полтора часа.

Виды из Энны
Виды из Энны

Когда стоишь в крепости Энны и смотришь вокруг на растилающиеся равнины, то понимаешь, что имеется в виду под словами “in the middle of nowhere”. Понять, что понадобилось грекам на этой продуваемой всеми ветрами скале, совершенно невозможно.

Виды из Энны
Виды из Энны

Энна – городок маленький, крепость и собор тоже. Оба музея бессрочно закрыты. Крепость в меру запущенная. Однако в ней бродил грустный муниципальный работник, который пытался бесплатно всем проводить экскурсии по крепости.

Торре Пизана
Торре Пизана

Остатки храма Деметры были на реконструкции (?), поэтому близко к ним не подпускали.

Второй раз поеду только с ночевкой, чтобы посмотреть, как выглядеть этот пустынный городок вечером.

Хотя нет! Пустынной Энну назвать будет неправильно, так как в тот день, когда мы в нее приехали, в городе был слет байкеров. :)

Пьяцца Армерина, а точнее Вилла Казале

Мозаики Виллы Казале. Охота
Охота

От Таормины до Пьяцца Армерины часа полтора.

Мозаики Виллы Казале. Товарищи
Товарищи со щитами

Потрясающие римские мозаики с сильным африканским акцентом.

Мозаики Виллы Казале. Еще товарищи
Еще товарищи

Очень красиво. Что заставила римлянина построить виллу в этом забытом богом месте, один бог, наверно, и знает.

Мозаики Виллы Казале. Девушки в бикини
Девушки в бикини
Мозаики Виллы Казале. Еще девушки в бикини
Еще девушки в бикини
Мозаики Виллы Казале. Бикини
Бикини
Мозаики Виллы Казале. Звери
Звери

Приеду и во второй, и в третий раз.

Моргантина

Часа полтора от Таормины. Моргантина рядом с Пьяццей Армериной и Энной.
Остатки греческого города посередине острова. Пустынно и немного непонятно.
Приеду только весной, летом это выжженая пустыня.

Сиракузы

Час и 10 минут от Таормины.

Сиракузы. Театр
Сиракузы. Театр

Сиракузы – прекрасный старый город. Забавный собор нереальной белизны, огромная археологическая зона и музей, куча кафе и ресторанчиков, магазинов. Еще из плюсов – бесплатная парковка около старого города и неплохой рынок. Ну, и Караваджо у них один хранится.

Собор Сиракуз
Собор Сиракуз

Обязательно приеду еще и останусь ночевать. На день ехать – только портить впечатление.

Улочки Сиракуз
Улочки Сиракуз

Этна

Минут 50 от Таормины.
Уфф, даже не знаю, как написать. Напишу правду. :)
Мы неправильно поехали на Этну. Вместо того, чтобы за полчаса доехать от Таормины до поворота на Этну по автостраде (и дальше через Николози), мы решили поехать по бесплатной дороге и, естественно, встали в пробки.

В итоге, ехали мы полтора часа. И ровно перед парковкой у этновского фуникулера наша дочка заснула. Как и всякий родитель, мы ее будить не стали, но поняли, что погулять у нас тут не получится, тем более, что на фуникулер мы и не собирались, а погулять около парковки можно по одному из старых небольших кратеров.

Этна
Этна

В общем, мы пофотографировали вулканический песок и отправились в обратный путь.

Дорога на Этну
Дорога на Этну

Cавока

От Таормины минут 15-20. Савока, где снимали “Крестного отца“, симпатичный городок, обходиться весь за час, включая заход в капуцинскую церковь и крипту со скелетами. Крипта, кстати, полная ерунда.

Савока, Сицилия
Место, где снимали "Крестного отца" - Савока

Несмотря на идиллическое расположение, на прекрасные виды, почему-то сердце там не осталось. Без повода второй раз не поеду.

Савока, Сицилия
Крутые стены Савоки

Кстати, рядом с Савокой есть заброшенная (я так думаю, по крайней мере) церковь св. Петра и Павла, в архитектурном плане очень интересный. Так вот, подъехать к нему лучше через соседний городок с Савокой (Casalvecchio Siculo). Мы решили вернуться к побережью и оттуда поехать по указателям вдоль устья реки Агро. И были неправы, потому что выехали в итоге на пустырь и в тупик. Церковь сфотографировали, но близко подползти не удалось.

Церковь св. Петра и Павла
Церковь св. Петра и Павла

Милаццо

От Таормины час десять-пятнадцать минут.

Забавный маленький городок Милаццо на мысу с хорошими пляжами. В самом городке отличная норманнская крепость, но, увы, сейчас она закрыта на реставрацию. Пускат только в собор и то только до 13 часов.

Крепость Милаццо
Крепость Милаццо

Наверно, приеду, когда соберусь на Липарские острова, так как именно из Милаццо отправляются катамараны и парому на острова (и из Мессины тоже).

Голе Д’Алкантара

От Таормины минут 35-40. Симпатичный ботанический парк, расположенный вдоль русла горной речки, которая за многие столетия пробила дырки в вулканической лавы. Красиво и тихо.

Гола Д'Алкантара
Гола Д'Алкантара

По самому ботаническому саду мало кто ходит, все сразу спускаются к реке. Вода безумно холодная и стоит куча знаков о запрете купания. Это некоторых не останавливает. Я зашла в воду на семь секунд, и ноги у меня свело от холода. А муж искупался и ничего. :) Дочка все время тоже норовила в воду залезть.

Долина Гола Д'Алкантара
Долина Гола Д'Алкантара

В общем, удивительно, но нам там очень понравилось, и мы провели в саду и у реки больше двух с половиной часов.

Приеду еще и устрою там пикник. :)

Франкавилла ди Сичилиа

От Таормины минут 40-50, через километров 5 после парка Голе Д’Алкантара.

Собственно, городок мы видели только из машины. Симпатично. А ехали мы в монастырь капуцинов, который в городке находится.

Франкавилла ди Сичилиа
Вот тут капуцины и окопались

Капуцины окопались в красивом месте, с садом (туда не пускают) и музеем (куда пускают с 12 часов). Музей небольшой, и при нем есть маленький магазинчик, где можно купить сделанные капуцинами настойки и лечебно-косметические средства. Мы закупили там миндальное масло (для мамы) и миндальное вино (для папы). А ребенку подарили браслет (тоже капуцинами изготовленный). Вокруг тишина – ни туристов, ни местных жителей. Только кладбище.

Приеду с удовольствием, чтобы отдохнуть от людей и погулять по городку.

Ачи Кастелло

Ачи Кастелло – крайне приятный городок с маленькой смешного вида крепостью и огромными валунами по всему берегу. В крепость можно сходить (это местный краеведческий музей), а валуны можно “перепрыгнуть” по мосткам, чтобы попасть в воду.

Мостки в Ачи Кастелло
Мостки в Ачи Кастелло

Основная достопримечательность Ачи Кастелло – скалы недалеко от берега, которыми по легенде Полифем бросался в Одиссея и его спутников.

В Ачи Кастелло много рыбных лавок и просто прилавков, рыбой также торгуют с лодок. Ачи Кастелло переходит в Ачи Трецца, где с рыбой тоже все очень и очень хорошо.

А о том, где еще покупать и рыбу, и мясо, и всякие другие вкусности, напишу в следующий раз.