“Древности Геркуланума” в Генштабе Эрмитажа

У вас еще есть шанс попасть на потрясающую, маленькую и бесплатную выставку в Эрмитаже. Эти три прилагательных должны были заинтересовать уже всех :)

Геракл и Телеф

Геракл и Телеф

Выставка “Древности Геркуланума” посвящена погибшему при извержении Везувия городу и представляет несколько статую и около десятка фрагментов росписи стен.

Выставка аккуратно встроена в Атриум Генерального Штаба. Немногочисленные (увы) экспонаты производит сильное впечатление, особенно когда понимаешь, что то, что художники Геркуланума рисовали в 1 в. от Р.Х. (перспективу, например), европейская живопись освоила только к 13-14 векам.

Забавно также наблюдать на примере двух статуй императоров в образе Юпитера (Августа и Тита) , как меняется (я бы даже сказала, деградирует) императорский облик – благородный вид Августа как-то уж слишком контрастрирует с гопником – по виду, конечно, только – Титом…

Август в образе Юпитера

Август в образе Юпитера

Мне особенно интересно было попасть в отреставрированный и переделанный Генштаб (вход теперь из-под арки). Когда закончатся все ремонтные работы, то в Петербурге наконец появится музей мирового уровня в плане оснащения и дизайна пространства. Просторный светлый атриум, большой гардероб, удобное расположение будущих касс и музейный магазин, в который можно будет попасть, не посещая сам музей.

В общем, и выставка понравилась и интересно было посмотреть на будущий новый музей. Рекомендую. До 12 февраля.

Advertisements

Додеканесские острова – сентябрь 2006

Острова Додеканес:  Кос – Патмос – Нисирос – Родос (сентябрь 2006)

Лирическое вступление

Вероятно, резкость восприятия скрадывается частотой появления в одном и том же месте. Поэтому в том году перед поездкой в Грецию не чувствовалось острого чувства счастья и предвкушения чудесного времяпрепровождения, а осталось точное представление об отпуске на греческих островах, в котором мы уже были (или на которых мы уже были).

Однако выяснилось, что мы ошибались и Додеканесские острова – это совсем не привычные греческие Хоры Киклад и по-византийски черепичные деревни континентальной Греции. Если вы ездили в Грецию на острова Додеканес, то Греции вы не видели. А видели Турцию с сильным налетом итальянской архитектуры, языка и кухни. Собствено, удивляться нечему – Южные Спорады с конца 15 по начало 20 века принадлежали туркам, а с 1912 до (практически) конца второй мировой войны – итальянцам. И только с января 1948 стали частью Греции. Теперь про путешествие.

Планирование

Вообще-то после прошлогоднего отпуска на Кикладах мы хотели поехать этим летом на Ионические острова. Однако почитав внимательно путеводители офф- и онлайн, решили, что достопримечательностей побольше на Южных Спорадах и выбрали их. Благо, из Петербурга есть чартерные рейсы на Родос.

Билеты мы с большим трудом купили через агентство “Вид Плюс”.  С трудом –  потому что в “Музенидис Тур” нам их предложили за 490 евро (sic!), а в “Виде” через знакомых договорились на 390 евро. Не считая “кидания” нас с датой вылета (“Вид Плюс”, похоже, не смог выкупить билеты у туроператора “Ривьеры” (?) –   сказали нам, что рейс отменили, за две недели до отпуска. Пришлось вместо двух недель лететь на 11 дней), с билетам мы определились. Заканчивая разговор про полеты, сразу скажу, что полет СПб-Родос длился 2,5 часа (на ТУ-154), а Родос – СПб – 3 часа 50 минут (на ТУ-214) и в самолете обратно нам дали несуществующие места.

Мы решили, что в этом году хотим побольше стабильности и иметь уже заранее гарантированную крышу над головой – то есть предварительтно заказать отели на Косе и на Родосе, чтобы оттуда исследовать окрестности. Прозванивание местных петербургских турфирм в очередной раз доказало, что сделать они ничего не могут, кроме как предлагать стандартные отели на море. При том, что мы хотели а) отель в столице острова, б) в старом городе, в) готовы были дали дать список интересующих нас отелей.

Кончилось тем, что я просто выписала из путеводителя и сайта Greek Travel Pages e-мейлы подходящих отелей и написала им запросы. Из примерно 20 отелей Коса и Родоса ответили 17. Причем в течение первых двух дней. В неимоверной радости мы забронировали отель Maritina (55 евро) на Косе и Cava D’Oro (75 евро, он же Casa de la Sera) на Родосе.

Отели

Maritina хорошо расположен, практически на главной улице города Elefteriou Venizelou, рядом есть парковка (бесплатная и часто свободная) и два шага до пешеходных улиц, где бурлит жизнь. Завтрак на пару порядков лучше, чем то, что мы помнили из отеля на Кикладах: с беконом, круассанами и йогуртом.

Маленький совет тем, кто хочет быть и в центре города Коса и на море одновременно: выбирайте отель Triton в начале набережной Vassileos Yeoriyiou, что тоже в центре. Владеет “Тритоном” на же семья, что и “Маритиной”. Ну а тем, кто готов потратить больше, чем 55 евро (а именно около 150 евро за ночь), глубоко рекомендую отель Kos Aktis Art Hotel на той же набережной.

Cava D’Oro – маленький семейный отель, которым владеют немка Биргит и ее греческий муж. Когда в Cava D’Oro кончаются комнаты, Биргит селит постояльцев в Casa de la Sera в минуте ходьбы. И тот, и другой отели находятся внутри крепостных стен в отреставрированных домах с кусками старой кладки внутри номеров и модной плиткой на полу. Завтра поскромнее, чем в “Маритине“: хлеб, яйца, йогурт, варенье, мед, арбуз, кофе, чай, сок, колбаса, сыр, фета. Да и кровать в номере могла бы быть побольше.

Пляжи

Пожалуй, лучшие пляжи за этот отпуска были следующие:

  • Айос Теологос – самая западная точка Коса. Народу нет, лежаков нет, одна таверна и шикарные волны с песчаным морским дном. Полный расслабляющий эффект.
  • Полоса пляжей Magic/Sunny/Banana на южном побережье Коса – широчайшая полоса белого песка. Но, увы, полно людей и лежаков.
  • Пляж Цамбика на Родосе – белый песочек и никакого автобусного сообщения. Можно уйти от лежаков в южную часть пляжа (и даже наткнуться там на нудистов).

Остальные пляжи, где мы побывали:
Кос

  • Городской галечный пляж вдоль набережной Parodos Georgiou Papandreou– удивительно чистый, несмотря на близость к стоянке Летающих Дельфинов. Главное, немного народу, все уходят на Papas Beach (в сторону Ламби).
  • Пляжи на севере: Тингаки, Мармари, Мастихари – крупный песок, местами широкая полоса. Но очень много туристов.
  • Лимионас (северное побережье, самая западная точка) – два маленьких пляжа со скалами, где бродят крабики. Пожалуй, после трех полюбившихся пляжей (см. выше) Лимионас занимается следующее место. Если бы там не было таверны (куда автобусы привозят туристов обедать) и девочки, собирающей пять евро за лежаки, там вообще не было бы людей (кроме нас).
  • FKK (нудистский) пляж под Айос Иоаннис Тимианос (на развилке у монастыря выбирайте левую дорогу) – на юго-западе острова. Совершенно неинтересен и ужасная дорога.
  • Кардамена – безумное количество туристов, песка почти не видно.
  • Брос Терма – не совсем пляж, а горячие источники, выливающиеся прямо в море – было бы симпатично, если бы не огромное количество людей, сидящих в маленьком (метров квадратных 25) огороженном камнями искусственном бассейне. Но вода действительно горячая и спала я после купания как убитая.
  • Камари – на юго-западе. Много туристов, но симпатичный кусочек около Айос-Стефанос, рядом с разрушенной базиликой и огромным отелем Club Med. Песок и возможность доплыть или дойти по броду до островка Кастри напротив пляжа.

Родос

  • Все западное побережье – крупная и мелкая галька и большие волны. На юге (от Монолитоса на юг) еще и грязно.
  • Прасонисси – справа волны, слева нет. Везде песок и винд-серферы и кайтеры. Живого места в воде нет.
  • Киотари, Стегна, Калимбия, Хараки – мелкая галька и мало народу.
  • Линдос – оба пляжа маленькие и забитые туристами, но песчанные и сверху с дороги очень выигрышно смотрятся.
  • Трагану – крупная галька и три пещеры, куда можно заплыть с моря. Вода около пещер холоднее, чем на других пляжах.
  • Фалираки – песок и туристы, как в Кардамене на Косе.
  • Калитеа – забавный вход через заброшенный спа-центр, построенный итальянцами в стиле Art Deco (как впрочем почти все, что строили итальянца на Спорадах). Вроде как в воде бьет источник, однако точно определить место не удается никому. Мелкая галька и острые камни, поэтому вход в воду только с лестницы.

Мои книги

Я все время путешествую с путеводителями. А до отпуска читаю книги про те места, куда еду. Таким образом, погружаюсь в атмосферу чужой жизни в другом мире. Да и на местности проще ориентируюсь и делюсь накопленными знаниями со спутником/ами. Во время подготовки этого отпуска мне “помогали”:

  1. Greek Island Hopping издательства Thomas Cook. Куплено мною полтора года назад в Финляндии, но новое издание продается в пунктах Newsstand на островах и в материковой Греции. Лучшее из того, что я читала, так как 1) есть карты островных городов (даже мелких), 2) хорошо написано. Очевидный недостаток – в силу того, что путеводители по всем островам, у автора нет возможности подробно остановиться на каждом отдельном островке.
  2. The Rough Guide to Dodecanese and East Aegean Islands. Доступен в магазинах Anglia и John Parsons Bookshop в Петербурге, в западных онлайн-магазинах и в Греции.
    Товарищ Marc Dubin, написавший путеводитель, конечно, много иноформации в него вместил, но стиль книги настолько витиеватый, что иногда приходится перечитывать предложение пару раз, чтобы понять, что все-таки “хотел сказать иностранец”. Кроме того, увы, кроме карты городов Родос, Потия (Калимнос) и Коса в книге нет карт других городов, предполагается, что на Патмосе, Леросе, Нисcиросе, Липси и т.п. читатели будут ориентироваться по звездам.
    Да, и еще один камень в огород Rough Guide – указания, как добраться в ту или иную точку, часто не соответсвуют действительности. В качестве примера, могу привести неудачный поиск пещеры Аспри Петра на Косе – по красным точкам, которые якобы должны нас к ней привести.
  3. Греческие Острова” “Дорлинг Киндерсли” – книга для расслабления в горячей ванне с пеной и разглядывания великолепных фотографий. Скорее фото-альбом, чем путеводитель.
  4. Ну и чтобы попасть заранее в атмосферу южного греческого острова, рекомендую читать Лоренса Даррела, особенно, “Размышления о Венере Морской“.

Рестораны

Большое количество туристов не могло не сказаться на ресторанной индустрии на Додеканесских островах. Непременный атрибут любого блюда – картофель фри, который мы с негодованием выбрасывали – уже говорит о многом. Цены в ресторанах выше, чем на Кикладах, в среднем держатся на уровне Миконоса.

Наверно, я бы отметила только два ресторана и бар, которые нам действительно понравились:
Кос: ресторан Select (начало Nafklirou она же Bar Street около Porta Tou Forou – куска крепостной стены). Несмотря на большой поток туристов, они умудряются хорошо готовить и иметь достаточно большое меню. Особенно хорошо йоветци и эффектно клефтико.
Родос: ресторан на главной улице Лардоса (под деревьями, последний справа, если стоять спиной к морю). Самые вкусные помидоры отпуска. В качестве бонуса хозяин приносит мужчинам стопку узо, а женщинам – стопку ликера.
Кос: бар на пешеходной улице Колокотрони на углу с Теологу. Осколок британской империи: разливной McFarland и сидр.

Маршрут

Прилетели на Родос в 9:30 утра, дождались автобуса и за 2 евро доехали до города. В здании рынка нашли первую попавшуюся турфирму и купили у них билеты на Aegean Flying Dolphins. Родос поражает жарой и обилием туристов. В 15:30 cадимся в “Дельфин 22” и через два часа выходим на Косе. Дельфин очень бьет об волну, поэтому тем, кого легко укачивает, не рекомендую.

Кос

В 17:25 высаживаемся на Косе, за пять минут доходим до гостиницы, селимся и возвращаемся к морю купаться. Море теплое. Потом дошли до главной площади города – Элефтериас. На городском крытом рынке (кстати, очень рекомендую это место для покупки как вкусных фруктов себе, так и – питательных – сувениров друзьям на родине) на площади покупаем рецины, персиков и апельсинов и ужинаем у нас на балконе, глядя вниз на остатки храма Диониса и пушистые кроны деревьев, похожих на акации.

Крепостная стена Коса

Крепостная стена Коса

Следующий день мы решили посвятить осмотру города Кос. После завтрака пошли в идем сторону платана Гиппократа (огромный расколовшийся от времени платан 800 лет от роду) и крепости рыцарей-иоаннитов. Погуляли по крепости.

Вид из крепости Коса

Вид из крепости Коса

Дошли до археологического музея – маленький, но стоит посещения (на мой взгляд) из-за забавного античного фонтана в виде лягушки. Прошлись по всей набережной до пляжа Паппас. Так как было уже жарко, мы решили переждать сонцепек и устроили себе сиесту.

Когда жара спала сходили искупаться и решили найти прокатную контору, чтобы взять на три дня машину. Решили в этот раз выбрать какую-нибудь известную контору и зашли в Budget. В Budget нам впервые в нашей жизни не поверили, что у нас международные права – пришлось устроить “эль скандаль” и требовать звонить в головной офис и спрашивать. Последний аргумент, видимо, подействовал, потому что на следующее утро у нас под окном стояла хорошенькая Fiat Panda. Совет тем, кто живет в городе и ищет прокатную контору: в основном они сосредоточены на улице Хармилу, которая начинается от марины и ведет внутрь города (хотя потом мы нашли тот же Budget сразу напротив нашего отеля).

После общения с Budget идем в сторону отеля, по пути пытались зайти в востановленную Casa Romana (римскую виллу), но она до конца 2006 года оказалась на реконструкции. Зато посмотрели одеон (восстановленый, поэтому не сильно интересный) и западные раскопки (вот они впечатляют). Вечером впервые пробуем стамаду – миндальный напиток, который пришел на Кос с острова Нисирос. Вкус странный.

Яхты в гавани Коса

Яхты в гавани Коса

Как я уже написала, на следующий день с утра пораньше у нас под дверью стояла зеленая Panda, на которой мы два дня и катались. Сначала поехали через Асклепейон (через единственную на Косе турецкую деревню и еврейское кладбище). В Асклепейоне было очень красиво, особенно в священном лесу, куда туристы уже не доходят, потом что не знают, что там внутри есть храм.

После Асклепейона мы решили посетить район Аcфенду, состоящий из нескольких живописных деревушек (как сказала нам путеводитель).

Деревушки, особенно Зиа, наверно, живописные, но, видимо, заметить это можно либо ночью, либо зимой, потому что в остальное время, они так запружены туристическими автобусами и людьми, что не только запарковаться, но и проехать очень трудно. Мы поехали дальше в горы, долго плутали в поисках Астамос и Айос Димитриос – нашли их, сняли и поехали дальше на юг по острову.

Следующей остановкой была старая византийская крепость в Пили – очень разрушенная, с козами, бродящими по останкам. После – в рыцарскую крепость в Антимахии. Эта крепость стоит в чистом поле, была построена как место ссылки непокорных рыцарей. Великолепный вид открывается на Кардамену и Нисирос. В крепости есть две византийские часовни и (что очень актуально) приличный туалет.

Так как стало уже очень жарко, мы поехали купаться на пляж Sunny, а после – обедать еще южнее в Камари. Устроились в самом углу у порта (таверна “Фарос”). После определенного количества чудного домашнего вина поехали в Айос Стефанос лежать на пляже (он же остатки базилики Св. Стефана) и плавать до островка Кастри (кстати до него же можно дойти по узкому броду).

Полазив по базилике, едем в Кефалос смотреть на основательно разрушенную крепость, древнюю Астипалею (ее мы не нашли), церковь Панагии Палатиани 11 века (самое кошмарное состояние церкви, которое мы видели в Греции в этом году!), монастырь Айос Иаоннис Тимианис. Потом обнаружили замечательный пляж Айос Теологос, где провели еще один сеанс купания.

Разрушенная до стен...

Разрушенная до стен...

Под вечер поехали в сторону города Коса и горячих источников Bros Therma.

Вид из Кефалоса

Вид из Кефалоса

На второй день с Пандой мы поехали смотреть на курорты северного побережья. Посмотрев на Тигаки, мы нашли соляное озеро Алики (увы, к сентябю оно уже совсем засыхает и на озеро не сильно похоже, скорее на пустыню). Через Мармари доехали до Мастихари, посмотрели через пролив на Калимнос. Если пройти через пляж в Мастихари можно найти базилику Айос Иоаннис, а в соседней Антимахии есть ветряная мельница.

После этого мы решили выкупать на пляже Paradise, но испуганные огромным количеством народа, свернули у Кефалоса направо и доехали до Лимионас – где полдня купались в двух бухтах (там же есть и таверна, где можно поесть).

Утки в Лимионосе

Утки в Лимионосе

Ближе к вечеру мы решили найти пещеру с останками первобытного человека Аспри Петра (не нашли) и нудистский пляж (нашли, но решили снова поехать в Айос Теологос купаться). Обратно в Кос возвращались не по главной дороге острова, а по дороге вдоль моря идущей от Тигаки (на берегу там лежат два брошенных больших корабля, которые в какой-то момент греки решили не достраивать).
Вечером гуляли по старой турецкой части Коса и купили билеты на Патмос.

Патмос

На Патмос мы поплыли на Дельфине, за 27 евро с человека. Идет Дельфин 2 часа (в 8 с Коса, в 10 на Патмосе, обратно в 16 часов уходит с Патмоса). По пути можно порассматривать Калимнос, и что более интересно, Лерос (Айю Марину) и Липси (совсем маленький!).

В монастыре

В монастыре

Приехав на Патмос с грустью поняли, что туристами на этом острове никто не заморачивался, так как автобусное расписание не подогнано под паромное (не такое уж и частое на островах). Означало это, что ближайший автобус из Скалы (столицы острова) в Хору (где находятся монастырь св. Иоанна Богослова и монастырь Апокалипсиса) придет только через полтора часа. Вздохнув, мы взяли такси (благо, 5 евро) и через 10 минут были в Хоре.

Колокольня монастыря

Колокольня монастыря

Хора симпатичная, застроенная часовнями. В монастыре нельзя фотографировать, мы поначалу этого и не делали, однако, потом приглядевшись, увидели, что все туристы этим занимаются, и стесняться перестали. Очень интересная архитектура, шикарные фрески (правда, не особенно ухоженные) и небольшой музей. В знаменитую библиотеку понятно не пускают.

Двор монастыря

Двор монастыря

Выйдя из монастыря мы решили, что до второго монастыря мы пойдем пешком по старому пути мулов. Собственно, оказалось, что идти действительно не далеко. Минут через пять мы уже стояли у дверей монастыря и церкви, построенной над пещерой, где апостолу Иоанну раздался глас Божий, который и продиктовал Апокалипсис. В церкви вещал монах группе греческих туристов – вещал по-гречески, но так страстно, что мы заслушались.

Цельный монастырь

Цельный монастырь

Потом спустились в город (еще 15 минут). Решили, что хотим искупаться и пошли на пляж Хохлаки, но пляжем как оказалось, назвать его можно только с очень очень большой натяжкой –  большие острые камни и грязно.

В итоге мы искупались на городском пляже, что слева от порта, поели, побродили по пешеходной части Скалы, дошли до мыса, где Скала кончалась и начиналась дорога на Грикос, погрузились на Дельфин и приплыли на Кос. Кстати, удивительная вещь, но вода на Патмосе была на несколько градусов холоднее, чем на других островах.

Нисирос

Нисирос похож на дремлющего кота, он лежит себе и пыхтит.
Как выяснилось, только одна судно ходит с Коса на Нисирос (Loumeniz cruises, теплоход Stefamar), остальные в огромном количестве занимаются поездками на Калимнос.

Сам вояж поставлен на поток. Стоит он 20 евро. На Нисирос можно попасть в любой день кроме четверга и воскресенья, судно отходит в 8:30, обратно приплывает около половины шестого. На судно грузится огромное количество пассажиров, было забито абсолютно все, до Нисироса шли два часа.

В Мандраки (столице острова) вы меняете один из своих талонов у стойки турфирмы (такая же как обычно в аэропортах встречают туристов по прилету) на посадочный талон в автобус. Забираетесь в автобус и через 20 минут – вы у вулкана. Вид великолепный, просто выемка в середине острова, а в ней три-четыре кратера. Самый большое – св. Стефаноса – испускает пары, в зеленых пятнах и пахнет тухлыми яйцами. Кстати, вулкан Нисироса произвел на нас большее впечатление, чем вулкан на Санторине, правда, мы так и не поняли, почему его считают уже потухшим – я бы на их месте не горячилась.

�то то, что вылезает из вулкана

Это то, что вылезает из вулкана

Около часа всем дается гулять по вулкану, хватает этого абсолютно. После чего по тому же посадочному талону садитесь в автобус и едете обратно в Мандраки. Мандраки похож на кикладский город, беленные дома, голубые двери, очень много восстанавливающихся домов.

Обед в Мандраки

Обед в Мандраки

На краю города – крепость, по греческой традиции совмещенная с монастырем. Под ними пляж с крупной галькой.

Мандраки

Мандраки

В день, когда мы были на Нисиросе, дул сильный ветер, и волны разбивались прямо об мостовую. Около 16 часов мы погрузились на корабль и разбивая волны понеслись в Кос.

Кот Нисироса

Кот Нисироса

Последний вечер в Косе мы провели на раскопках около гавани – они не так впечатляют, как западная археологическая зона, но зато там шумные цикады и много котов.

Турецкая часть Коса

Турецкая часть Коса

Родос

На Родос мы приехали на катамаране Dodekanissos Seaways. Оказалось, намного приятнее, чем Летающий дельфин – есть возможность выйти на открытую палубу (и внимательно рассмотреть столицу острова Сими, например) и не так трясет. А по времени идет столько же, да и стоит ровно столько же, что и Дельфин.

Сими

Сими

Оставив вещи в отеле (комната еще была не готова), мы отправились смотреть, что такое старый город Родоса. Первым делом залезли на часовую башню (не очень интересное зрелище, особенно за пять евро), зашли во Дворец Великого Магистра, выставку при нем же про средневековый и античный Родос (очень рекомендую!), Византийский музей (в церкви) и Археологический музей. Советую сразу покупать общий билет за 10 евро, который дает право посещения всех этих музеев + музей декоративного искусства. Было уже жарко и хотелось есть, поэтому последний музей мы пропустили.

После обеда (где моему мужу на просьбу принести большое пиво, принесли стакан емкостью 2, 5 литра в форме рыцарского сапога) мы заселились в гостиницу и пошли снова гулять.

Мы решили, что надо взять машину, поэтому пошли искать какое-нибудь агентство, которое нам ее даст. Но увы никаких агентств мы не нашли ни в старом городе, ни в близкой к старому части нового города. Опечаленные мы зашли в гостиницу, и тут же хозяйка нам объявила, что машину получить не проблема, спросила, подходит ли нам Hyndai Atos и готовы мы за 4 дня заплатить 150 евро. Мы были согласны и утром следующего дня нам привезли машину.

В первый “машинный” день мы решительно поехали в сторону Линдоса, однако, доехав до него в районе 11 часов и увидев там столпотворение автобусов, машин и людей (особенно людей, заполнивших каждую ступеньку длинной лестницы, которая ведет к Акрополю), мы решили, что в Линдос мы еще успеем. Сразу совет тем, кто поедет в Линдос – поезжайте после 17 часов – людей практически нет, а акрополь открыт до 19 часов.

Мы решили ехать дальше и разглядывая окрестности, доехали до самой южной точки острова Прасониси. Прасониси – действительно очень впечатляет, справа – волны Эгейского моря, слева – тишь и гладь Средиземного, но количество серферов просто превышает все допустимые пределы. Поэтому мы решили там не купаться, а найти какой-нибудь уединенный пляж на западном побережье.

По дороге к Монолитосу мы действительно нашли чудесный длинный песочный пляж без единого человека. И все бы было хорошо, если бы в воде не было кучи водорослей и вообще разной грязи. Нас тем не менее окатило волной ту же минуту, как мы подошли к берегу и мы, освеженные, поехали в Аполакию обедать.

Рядом с Аполакией посмотрели на церковь Айос Йеорьос Вардас, которая находится в стороне дамбы. В Монолитосе действительно впечатляющая крепость (но тоже много туристов :).

По пути дальше мы заехали в Сиану. Как выяснилось, сианцы со времен итальянского владычества обладают круглогодичной лицензией на сумаду (крепкий алкогольный напиток, похожий на граппу), которой собственно и промышляют. Прямо вдоль дороги стоят лотки с сумадой и медом, которые проезжающие мимо туристы охотно покупают.

Следующим пунктом программы был замок (Kastello) около Камирос Скалы. Как и Монолитос, сильно разрушенный, он был единственным памятником (из того, что мы видели на Додеканесе), в котором работали реставраторы.

Вход в Кастелло свободный, но на подъезде к замку, на вас/вашу машину накинется греческая тетенька и всучит в руки заламинированную бумажку. На бумажке написано, что тетенька ходит в замок убирать (что??), денег за это не получает, поэтому купите у нее что-нибудь, дабы ей было приятно и полезно. Мы купили у тетеньки виноград и получили доступ к замку.

В тот же день мы посетили Долину бабочек, которая вызвала у нас жалость к бабочкам и своим пять евро. Бабочек уже почти не было, вокруг бегали шумящие дети, а народ фотографировал со вспышкой (что в принципе запрещено). Чтобы завершить в этот день поездки мы искупались в Фалираки и вернулись в город.

Второй день мы решили посвятить античным городам и поехали в Ялиссос и Камирос. Ялиссос нас приятно порадовал павлинами (сидящими на сосне как куры в курятнике на жердочках) и приятным для глаз турецкого берега огромным крестом. Симпатичная церковь в Ялиссосе тоже, похоже, скоро потеряет свои фрески. Камирос больше сохранился, поэтому живописнее, особенно сочетание белого мрамора разрушенного города, ярко зеленых сосен и синего моря.

После Камироса мы поехали в сторону горы Профитис Илиас. Из интересного в той стороне – Элеусса с несколькими интересными Art Deco зданиями, которые стоят в ужасном запустении, все разрисованные графитти, а также церковь Айос Николаос Фундукли. Тоже фрески, тоже в ужасном состоянии.

После этого – Эпта Пийес (Семь источников) – очень умиротворяющее место, только непонятно, зачем все лезут в двухсотметровый туннель. После мы поехали в церковь Цамбика, прошли 300 ступеней наверх и увидели внизу великолепный пляж, на который собственно и поехали купаться. После пляжа заехали в Архангелос (там тоже крепость) и поехали в Стегну (что под Архангелосом) обедать и купаться.

На третий день мы совершили вторую попытку попасть в Линдос, поехав туда к половине 10. Однако и в это время уже была толпа туристов, поэтому увы, это достойное во всех отношениях (и архитектурном и природном) место не произвело на нас должного впечатления.

После Линдоса мы продолжили движение на юг и поехали купаться в Киотари, а после в Асклипио смотреть очередной замок и церковь Кимиссис Теотоку (вместе с маленьким музеем). Вот место, где нет туристов и только одна таверна!

Затем мы решили поехать дорогой через Профилию в Лаерму, чтобы попасть в монастырь Фари. Никому не советую этого делать и даже три танка, почему-то брошенных вдоль дороги в Вати, не “искупят” вину этой дороги. То есть собственно дорога есть только до развязки – Профилиа (налево) – Лаерма (направо).

Проехав на нашем Атосе 25 минут, мы поняли, что дорога не станет лучше, указателей нет, людей нет, построек нет, да и культивированная поля кончились. И именно на этих 25 минутах мы увидели указатель, написанный кем-то от руки: “Лаерма – туда, Лес -; туда”. При этом указатель висел так криво, что мы перепутали дорогу и поехали, как выяснилось, в лес.

Через 10 минут вернулись опять к повороту и взяли другую дорогу. Она лучше не становилась, но еще минут через 10 мы увидели одиноко стоящую ферму, поняли, что здесь были люди, и увидели еще большой кабель, который от фермы вел куда-то вдоль дороги.

Вот по этому кабелю мы и ехали еще минут 15 и наконец увидели нормальную асфальтированную дорогу и указатель на монастырь. В монастыре, точнее, в главной церкви, куда запускают посетителей, нам понравилось. Но почему-то за фресками опять никто не следит.
Дальше мы решили пообедать, Лаерма нас не впечатлила и мы добрались до Лардоса. После обеда заехали на пляж Трагану, заплыли в пещеры и вернулись в Родос.

На четвертый день мы начали с Монте Смит – с восстановленными одеоном и стадионом, и поднятыми колоннами храма Аполлона. А затем поехали в замечательное место, где тоже почти нет людей – парк Родини. Там полазили по пещерам, где были захоронения, прошли вдоль канала, сфотографировали павлинов и даже встретили черепаху.

После чего поехали в Калитею смотреть на заброшенный спа-центр и купаться. После чего доехали до Калимбии (великолепная дорога, усаженная итальянцами эвкалиптами) и там обедали и купались, подружившись с утками. К вечеру вернулись в город и сдали машину.

Немного о том, как мы проводилиа вечера в Родосе. Каждый вечер в Родосе проходил стандартно. Мы оставляли машину у гавани Акандиа и шли гулять по узким улочкам старого города в той части, где почти нет магазинов и просто живут греки. Очень советую обойти крепостную стену по рву, очень приятная прогулка.

В день отъезда после завтрака мы оставили на ресепшн вещи и пошли дофоттографировать то, что не успели. Походили по новому городу, посмотрели на башню святого Николая в гавани Мандраки, виллу Клеобула, мечеть Мурада Райса и церковь Евангелизмос. Пляж Элли оказался засыпанными людьми, поэтому не захотелось даже купаться. Мы забрали вещи, сели в такси (15 евро) и через полчаса были в аэропорту.

В целом, отпуск был замечательный, и теперь очень хочется снова в Грецию. Странно, правда?

Греция – Кикладские острова

Мы ездили в Грецию в конце июня – начале июля 2005 года. За год до этого побывали на материке, влюбились в Грецию и захотели на острова. Решили, что начнем с традиционного – Киклад.

Благо визы у нас уже были, мы купили в “Музенидис Турс” билеты Санкт-Петербург – Ираклион – Санкт-Петербург, рассудив, что ближайшее к Кикладским островам место прибытия на самолете – Крит.

Маршрут детально мы не прокладывали, но решили, что первым островом станет Санторин (как самый ближний к Криту), а последним, то есть тем, откуда мы начнем двигаться в сторон Ираклиона и обратного самолет – Миконос (как один из самых дальних).
Заранее изучив www.ferries.gr, мы выяснили, что ближайший паром на Санторин из Ираклиона в день нашего прилета (это была пятница) уходит только в 21 час и на Санторин мы попадаем только в 0:45, мы решили подстраховаться и а) купить заранее билеты на паром (на сайте паромной компании Minoan Lines, стоил он 15 евро), б) забронировать гостиницу на Санторине, чтобы ночью не искать в потемках места, где бы дождаться рассвета (сделали мы это у тех же “Музенидис Турс”), в) купить заранее билеты на паром Миконос-Ираклион (на сайте http://www.ferries.gr, который принадлежит туристическому агентству Paleologos, 50 евро), г) забронировать гостиницу в Ираклионе на одну ночь перед вылетом (это мы сделали в интернете, найдя гостиницу на Greek Travel Pages).

Ираклион

Прилетели в Ираклион, эффектно сели (в смысле самолет) на ВПП, находящуюся в 50 метрах от кромки моря. Вышли из аэропорта, предварительно поинтересовавшись у милой греческой барышни в офисе GNTO (Greek National Travel Organization), где остановка автобуса в город. Девушка толком объяснить не смогла, но остановка находится в метрах 200 от выходы из аэропорта, поэтому нашли мы ее сразу же. В ларьке купили билеты на автобус и через 15 минут стояли в центре Ираклиона на площади Eleftherias.
Так как дел до парома у нас было немного (забрать билеты на Санторин в офисе Minoan Lines и билеты с Миконоса из офиса Paleologos да пообедать), мы решили зайти в археологический музей Ираклиона, который располагался прямо на площади. А да, забыла сказать, что вещей у нас было очень немного и все они помещались в рюкзаках за спиной. Соответственно мы были не скованы в передвижениях.

Археологический Музей Ираклиона посещения стоит хотя бы потому, что в нем находится фестский диск, не говоря уже о фресках из Кносса. Да и садик около музея очень приятный и прохладный.

После музея пошли мы забирать билеты. Надо отметить, что историческая часть Ираклиона очень компактная, из конца в конец медленным шагом минут 30. Поэтому очень скоро оказались мы в сердце города на площади Lions Square с фонтаном и по улице 28 августа пошли искать офисы Minoan Lines и Paleologos. Без труда нашли их, забрали билеты и вернулись на площадь львов обедать. Надо сказать, что практически все ресторанчики на площади рассчитаны на туристов, поэтому качество еды не очень, но для тех, кто влюблен в Грецию, как мы, это было не особо важно.

После обеда пошли мы осматривать остатки венецианской крепости (Koules) в гавани Ираклиона, долго по ней бродили, рассматривали паромы, уток и людей, занимающихся джоггингом в 30-градусную жару. Исходили всю улицу 28 августа и изглядели и церковь Св.Марка, и Св.Тита, и венецианскую Лоджию. Увы, кроме исторической части в Ираклионе мало что осталось “старого”, так как город очень пострадал во время второй мировой войны. На мой взгляд, напоминает Афины с его бетонными домами-коробками в миниатюре.

Часам к 8 пришли в порт, забрались на паром Daedalus, уселись на открытой палубе и стали любоваться закатом. Однако красоты предзакатного Ираклиона померкли как только паром поплыл, так как стало очень-очень холодно. Порывшись в путеводителе я выудила из него информацию о том, что с июня по сентябрь в Эгейском море дует холодный северный ветер мельтеми. В общем через 4 часа, три чашки кофе и две чашки горячего чая мы решили, что больше на вечерних паромах мы не ездоки.

Санторин

Тем не менее без четверти час мы оказались на земле Санторина. Так как часто оказывается, что такси меньше чем прибывших туристов, то таксисты берут по несколько человек сразу. Мы ехали с милой греческой туристкой, которая нам объяснила, что такси берут фиксированную плату за расстояния на острове и счетчиков у них не бывает. В общем за 15 евро нас довезли до противоположного конца острова в городок Камари, где собственно и был наш заранее заказанный отель Poseidon.

Отель Poseidon оказался на первой линии от моря, двухэтажным и абсолютно пустынным. Покричав “Anyone here?” на всех этажах и на улице, мы экспериментальным путем (то есть наугад) выяснили, в каком номере с видом на море нет жильцов, оставили на reception записку, взяли ключ от номера и пошли спать. Спалось под шум волн очень хорошо.

На следующий день мы полежали на черном вулканическом пляже (на самом деле он серый), а под вечер поехали в столицу острова Фиру. На Санторине очень хорошее автобусное сообщение между городками,к примеру, из Камари и Периссы (где находятся главные пляжи острова) каждые 15 минут ходят автобусы в Фиру. Билеты на всех островах стоят от 90 центов до 1,5 евро.

Там и поняли свою ошибку – отель, конечно, надо было брать на стороне кальдеры, вот где красота-то самая. Но сделать уже ничего не могли.

Пришлось сразу одеть солнцезащитные очки - слишком яркие краски...

Пришлось сразу одеть солнцезащитные очки - слишком яркие краски...

Мы побродили по Фире, дошли до соседнего городка Имеровигли, вернулись через католический квартал в Фиру.

Вот примерно здесь надо было жить

Вот примерно здесь надо было жить

На следующий день мы взяли на день машину (в первом же агентстве, которое было рядом с наши отелем – Kamari Tours) Fiat Panda за 25 евро и на ней поехали в Древнюю Фиру. Древняя Фира – остатки город эллинистического времени, находящегося на горном уступе, выдающемся в море между Камари и Периссой. Некоторые туристы из Камари ходят туда пешком, говорят, что и из Периссы можно, но я бы не советовала, далеко все-таки. Некоторые еще и на осликах туда добираются.

Непонятно, зачем они забрались на самую вершину горы...

Непонятно, зачем они забрались на самую вершину горы...

Наверху впечатляющие виды на весь остров, но очень сильный ветер. Как было написано в моем мудром путеводителе, после закрытия на территорию выпускают двух злых ротвейлеров, дабы неповадно было туристам там шурупиться, однако, в 10 утра при нас ротвейлеры уже (или еще?) бегали, чем несколько меня нервировали.

Вид на Камари из Фиры..

Вид на Камари из Фиры..

После Древней Фиры мы поехали в Акротири, где раскапывается город, залитый лавой во время извержения вулкана. Достаточно интересно, но мало, пускают только по очень ограниченному маршруту и там где нет археологов. Кроме того, с 2005 года в Акротири меняют колпак, под которым находится раскопанное на более современный и экологически правильный. Поэтому надо быть готовым к определенному количеству рабочих внутри раскопок.

К моменту выхода из Акротири стало уже жарко, и мы решили поехать на красный пляж, который находился в трех минутах езды от раскопок. Пляж действительно красный, к нему ведет достаточно извилистая дорожка через горку, поэтому берите с собой хорошую обувь. На белый пляж мы, увы, не попали, так как туда единственная дорога – на лодке.

Красный пляж

Красный пляж

После пляжа мы поехали в Фиру смотреть местный археологический музей. В основном, он наполнен тем, что нашли в Акротири, причем самое интересное уже давно увезено в Афины в Национальный Археологический Музей. Наверно, самый любопытный экспонат – золотой козлик размера сантиметров 10 на 15, непонятно для каких целей использовавшийся жителями Акротири.

Золотой ослик

Золотой ослик

Пообедав, поехали мы в сторону Ии. Начали мы ее осмотр с маленькой гавани Аммуди, очень симпатичное место с кучей рыбных ресторанчиков, утками и разноцветными лодками.

В Аммуди почти нет туристов...

В Аммуди почти нет туристов...

Потом поднялись обратно в Ию, побродили по ней и поехали вдоль северо-восточного берега Санторина искать какой-нибудь пустынный пляж. Нашли много таких, собственно песок там тоже черный вулканический, только людей нет.

Под вечер поехали на юг смотреть Пиргос и маленькие городки вокруг него. Кроме того, хотели зайти в монастырь пророка Ильи, который находится на самой высокой одноименной горе острова. Приехав наверх, мы обнаружили закрытые ворота монастыря, парочка таких обескураженных туристов как мы и военную базу, пестревшую запретам на фотографию в этих местах. Мы решили не нервировать милитаристов и поехали сдавать машину.

Машину отдали и на следующий день в том же Kamari Tours заказали экскурсию на вулкан. Утром дошли до офиса турфирмы, там сели с кучей итальянцев в автобус и повезли нас в порт, где погрузили на корабль, сделанный под старинный. Конечно, негативным моментом было то, что количество людей на корабле зашкаливало, но что же делать.

Первую остановку корабль сделал на островке Палеа Камени, где находится кратер вулкана. Примерно минут 20-25 мы шли за гидом по жаре, дошли до кратера, послушали рассказ про вулкан, повдыхали выделяемые кратером пары и пошли обратно. Затем нас отвезли к соседнему островку Неа Камени, где есть бухточка с горячим источником. Все плюхнулись в воду, в надежде доплыть до берега и там в теплой воде побарахтаться. Однако оказалось, что даже у самого берега очень глубоко, и грустно развернувшись мы поплыли обратно. Самое неприятное произошло после – когда мы обнаружили, что желтый оттенок горячих источников остался не только на нашей коже, но и на полотенцах, футболках и шортах. Отстирывали дома белизной.

Последняя остановка – остров Тирасия, находящийся прямо напротив Санторина. Там нас отпустили в свободное плавание – кто-то (как мы) пошел обедать, кто-то не поленился и полез наверх в городок, кто-то продолжил купание.

Следующим пунктом нашей программы была высадка тех, кто заказал экскурсию с закатом солнца в Ие, в маленьком порту Армени. Таковых оказалось человек 20, остальных отвезли обратно в порт Афинион, посадили на автобус и развезли по отелям. Нам же предложили в Ию подняться на осликах. Я давно уже хотела попробовать это дело, поэтому долго уговаривать нас не пришлось.

Ослики, оказавшиеся мулами, оказались помесью с рысаками. Они скакали всю дорогу, догоняя и пытаясь обогнать друг друга на узенькой серпантинообразной лестнице в гору. Мой мул был самый бодрый и несся первым, ловко кидаясь из стороны в сторону, ежели чувствовал, что в дырку между ним и отвесной скалой уже сует нос соперник. В общем, это было пожалуй сильнейшее впечатление от всей экскурсии. В Ие мы решили не задерживаться и тихо уехали на автобусе в Фиру, так как нам нужно было еще купить билеты на паром на следующий день.

Фира на закате

Фира на закате

В Фире мы наконец поняли, что в Греции не существует центральных офисов продажи паромных билетов, и поэтому покупать билет можно в любой конторе, цена будет одинаковая. Однако надо иметь в виду, что если у этой конторы нет договора с той или иной паромной компанией, то их билеты она не продает и даже не скажет вам, что существуют их паромы. Поэтому лучше сначала почитать у нескольких турбюро расписания, чтобы более точно представлять себе картину мира.

Итак, мы решили уехать. Я очень хотела на Милос, но так как он лежит в стороне от центральных Киклад, то паромом туда (особенно быстрых) не было. Мы закрыли глаза и ткнули пальцем в расписание. Попали в Иос. Туда и купили билеты. Стоили они на “Flying Cat 4” 13 евро.

После чего посмотрели закат в Фире под бутылку местного Мифоса и чашку фраппе и решили, что на Санторине нам очень понравилось, но а) очень много туристов, б) жить надо только на стороне кальдеры.
На следующее утро мы доехали на автобусе из Камари до Фиры, там позавтракали огромными блинами (кстати, второй год для меня загадка почему в Греции укоренилось французское название блинов – crepes), сели на автобус до порта, дождались парома и через 30 минут были на Иосе.

Иос

В порт Иоса мы сели на автобус, который в три минуты принес в центр Хоры, центрального города острова. Около остановки стояла скромная греческая женщина, которая увидев, что мы оглядываемся по сторонам и явно что-то ищем (а искали мы вывески “rooms to let”) подошла и спросила, нужны ли нам rooms. Мы хоть и предпочитаем сами делать выбор, куда идти, решили, что слишком жарко, чтобы спорить и сказали ей: “Веди нас!” И она повела. Недолго впрочем вела, минут 5-7. Показала комнатку, ничего такая комнатка оказалась: две кровати, ванная/туалет, шкаф для вещей, зеркало, кондиционер, стулья, столик, маленькая верандочка со столом и двумя стульями. Не было правда телевизора. За все это удовольствие тетенька хотела 8 евро с человека, то есть 16 евро за комнату. Мы радостно покивали головой и сказали, что проживем у нее два дня. После этого сдали ей паспорт (в качестве залога), закрыли комнату и поехали на “один из лучших в Средиземноморье пляжей”, как было написано во всех трех путеводителях, с которыми я не расставалась.

Пляж Милопатос в принципе ничего, но назвать его одним из лучших я бы не решилась. Белый песочек, в меру мелкий, стоят бесплатные лежаки. Рядом два ресторана и одно кафе. От Хоры до Милопатоса ходит каждые 15 минут автобус, идет он минут 10.

Да, я же не сказала самого главного! Иос – это главное место отдыха европейских и даже, в меньшей степени правда, американских подростков. То есть 99 процентов отдыхающих – это молодежь от 16 до 20 лет, главной целью которых днем является пляж, а вечером – огромное количество клубов и баров, расположенных в Хоре. То есть Иос – это почти как Миконос, только для детей и поэтому подешевле.
Осознали мы это уже на пляже. Там же мы поняли, что достопримечательностей на острове нет и особого смысла тусоваться на Иосе мы не видим. Мы мужественно пролежали часа три на пляже, поели в одном из двух ресторанов. Там где менеджмент – австралийский, то есть владеет им семья греков, приехавших из Австралии. Соответственно все было очень “современное”, включая девушку-официантку, которая встретила нас словами: “Hi guys, how are you doing?” – и поставила на стол кетчуп и горчицу. Мы расстроились от такого негреческого приема, и утвердились в своем решении уехать с острова на следующий день.

После обеда мы обошли Милопатос от края до края и вернулись в Хору. Зашли в первое же турбюро и спросили, куда завтра можно уплыть с Иоса. И вдруг нам назвали Милос. Собственно, судьба наша была решена, мы купили билеты на SuperJet (Iason Jets) за 32 евро и пошли сообщать нашей хозяйке, что завтра уедем. Хозяйка правда не особо расстроилась.

Приближался вечер, и мы пошли гулять по Хоре. Хора до наступления ночи, когда открываются бесчисленные ночные клубы, милейший белый городок, пологими уступами поднимающийся на гору к церкви святого Михаила. От церкви – великолепнейший вид на город, на порт и на соседний остров Сикинос. Закат там великолепный, дает фору закату на Санторине! Мы обошли весь городок, посмотрели на полуразрушенные ветряные мельницы, спустились в порт и вконец уставшие и довольные пошли спать.

Утром, обменяв паспорт на 16 евро, мы доехали на автобусе до порта, там позавтракали, дождались своего сверхскоростного парома и отбыли на Милос.

Резюме по Иосу такое: очень симпатичный островок и если вы едете в компании и хотите пляжа, моря, а вечером дискотеки и Гинесса – вам туда!

Милос

Милос, вулканический и похожий по форме на сердце, встретил нас маленьким офисом GNTO, в котором мы набрали бесплатных карт и буклетов об острове. Пройдя строй греков, предлагающих комнаты, мы вышли на набережную, дошли до первого поворота налево, внутрь города и увидели церковь Святой Троицы (где находится церковный музей, куда мы чуть позже зашли). Пройдя еще метров 20, увидели первую вывеску “Rooms to let”. Стукнулись в дверцу, выглянула девушка и сказала, что все уже занято. Мы собрались уйти, но вышедшая на шум старушка, по-гречески попросила нас подождать и начала громко кого-то звать. Вышедшая на шум гречанка София отвела нас в соседний дом и показала комнату.

Комната у нее была одна, восхитительно оформленная в бело-голубых тонах, заполненная милыми греческими безделушками. Сойдясь на цене в 25 евро за комнату, мы отказались от кофе и остались в комнате с кроватью, шкафами/тумбочками, телевизоров, кондиционером, холодильником, плитой и ванной/туалетом.

В этот день у нас был запланирован поход в Плаку, в столицу острова. Автобусы по Милосу концентрируются в порту на набережной, там же висит расписание. За один евро автобус домчал нас до центра Плаки, которая оказалась очень маленьким городком, в котором не было туристов (вообще на Милосе туристов практически нет), а есть археологический и фольклорный музеи, а остатки крепости на холме над Плакой.

Плака, жара, никого...

Плака, жара, никого...

Мы потопали в археологический музей, он очень маленький, буквально три зала, в центре – копия Венеры Милосской, из интересных находок – сосуд с женским лицом, носящий название “Дама из Филакопи” (Филакопи – древнее поселение на Милосе, в настоящий момент почти сползшее в море).

После археологического музея мы поднялись на холм, обнаружили, что от крепости осталось немного, но с холма видно почти весь Милос.

После поедания самых вкусных помидор в моей жизни в таверне под холмом, мы решили пешком дойти до христианских катакомб (единственных в Греции) в соседней деревне Трипити. Шли мы минут 40, дошли до места, где нашли Венеру Милосскую (там стоит табличка “Здесь нашли Венеру Милосскую”), спустились ниже к катакомбам. В них вход бесплатный, но смотреть разрешается только три зала. Остальное закрыто, так как, во-первых, велика опасность, что потолок упадет, а, во-вторых, там ползают археологи. Хотя вообще катакомбы изрезали почти весь холм. Рядом с катакомбами – остатки города эллинистических времен, а если спустится еще пониже – окажетесь в маленькой гавани.

Мы же вернулись в Трипити, сели там на автобус и доехали до Адамантаса. Нашли в Адамантасе, слева от порта пляж, там и залегли. Практически все рестораны и кафе в Адамантасе находятся прямо на набережной, там же много прокатных контор, почта и магазинчик International Press.

На следующий день мы пошли на набережную, зашли в первое же попавшееся авто-прокатное агентство, которое к этому времени было открыто. Открытым было “Tomaso Rent a Сar”, где нам за 10 минут и 30 евро выдали на день новенький белый Hyundai Atos.

Мы поехали на юг Милоса в горы, но скоро поняли, что не на нашей машине там ездить. Надо сказать, что на Милосе обитаема только северная часть острова, где есть равнины. А на юге не живет никто, кроме нескольких монахов, отшельников и большого количества коз. Собственно насмотревшись на коз, доехав до закрытого монастыря святой Троицы, и встретив странную группу румынских туристов (они добирались до пустынного пляжа около монастыря), мы решили, что не хотим ломать машину и вернулись к цивилизации.

Лучшие пляжи Милоса находятся на юго-восточной части острова, Циградо, Айя Кирияки, Палеохори. В Палеохори мы и поехали. Пляж симпатичный, народу мало. Долежав на пляже до обеда, мы поехали в Апполонию, которая считается знатным курортом Милоса, а на самом деле – маленькая деревушка с маленьким пляжем, тем не менее очень милая. Там мы пообедали и решили, что пора ехать смотреть всякие вулканические красоты.

Типичная Аполлония

Типичная Аполлония

Первые вулканические красоты находятся прямо в Апполонии, слева от городка – большие пласты горной породы (rockflats) и так называемый Devil’s Sunbed, куски лавы, застывшие в виде кресла.

В 10 минутах езды от Апполонии – прямо рядом с древним поселением Филакопи – местечко Папафрагас, славное тем, что море “проело” в породе длинный рукав, заполненный теплой водой. Народ там купается, а безумные греческие дети еще туда со скал и прыгали. Следующее чудо природы – Саракинико – белые породы, напоминающие лунные пейзаж. Естественно, что во всех этих местах можно купаться.

Накупавшись там, мы решили довершить круг по острову поездкой на пляж в Платиену. Он тоже ничего, но после виденного, конечно, нас не впечатлил. Мы вернулись в порт, отдали машину и решили, что пора озаботиться билетами на какой-нибудь следующий остров. И тут мы очень расстроились. Так как Милос находится в стороне от центральных Киклад, регулярное паромное соединение он имеет только с островами поблизости – Серифос, Сифнос. А с них тоже на центральные Кикладские острова не добраться. Мы в ужасе, что с Милоса не уедем, стали мучить девушку в агентстве, чтобы она нам подсказала, как бы нам все-таки уехать (не на Серифос/Сифнос и не в Пирей). Наконец, оказалось, что через день в 7 утра будет паром, который идет через Парос и Наксос. Идет, правда, долго, но… Мы решили, что сойдем на первом же острове центральной группы и купили билеты до Наксоса. Паром назывался Panagia Hozoviotisa, билет до Наксоса стоил 16 евро.

Так как у нас впереди оставался еще один день, мы решили, что хотим проехаться на кораблике вокруг Милоса. В гавани стояло два теплохода, примерно одинаковых, но как мы успели заметить за два дня – на один утром грузилось очень много народа, а другой пустовал. Цены вроде одинаковые (20 евро), и только потом мы выяснили, что на “переполненный” теплоход билеты продают турфирмы, которые расположены в городе, а на второй – билеты продает прямо капитан на набережной около теплохода. Больше никакой разницы мы не нашли и купили билеты на Profitis Ilias.

День на кораблике нам очень понравился: с 9 до 6 вечера нас катали вокруг острова. Мы сделали три остановки для купаний, несколько раз подплывали ближе к суше, чтобы оценить красоту разной вулканической породы и сделали остановку на обед на острове Кимолос, что рядом с Милосом. На Кимолосе большой совет – не полениться подняться в город в горку, так как в порту всего один ресторан и одно кафе, то процесс питания напоминал переполненную советскую столовую. А городе наверху все таки побольше мест, где можно поесть. Но в целом это не испортило нам настроения.

Вечером мы пошли расплачиваться с бабушкой Софией, так как на следующее утро паром отплывал в 7 утра и будить нашу хозяйку не хотелось. София неожиданно расцеловала нас и вручила подарок – чашку (мне то особенно повезло, так как я как раз собираю чашки из разных стран!). Нам стало так неудобно, что мы пошли вытряхивать рюкзаки в поисках хоть какого-нибудь сувенира для хозяйки. Гм – единственное, что нашли – блокнот, привезенный из Японии какими-то бизнесменами и подаренный мне в Лапландии во время командировки. Мы старательно вывели на обложке “Большое спасибо, София” по-гречески и утром оставили на подушке.

Наксос

Паром Panagia Hozoviotissa оказался не так страшен, как мы думали. Народу почти не было, и мы завалились спать на закрытой палубе. Проспав до 11 часов, мы выпили чая с тиропитами, купленными в кафе на пароме, посмотрели на проплывающие мимо Серифос и Сифнос и благополучно прибыли на Наксос в 13 часов.

Сразу же углубившись в город, минут через 10 мы наткнулись на вывеску “Free rooms”, позвонили и еще через пять минут мы оказались обладателями огромной комнаты с плитой и холодильником в минуте ходьбы от набережной. Стоила комната 30 евро.

Мы пообедали на набережной в очень аутентичной таверне, где за стол усаживал глава семейства, заказ принимала его супруга, заказ приносила дочка, а расплачиваться надо было с бабушкой, которая восседала внутри ресторана.

Пляж в городе Наксос находится немного вдалеке (минут 10-15 пешком), если смотреть на набережную с моря, то справа – Айос Георгиос, там песок, но очень много отдыхающих и особенно много детей. Поэтому мы пошли в райончик города под название Гротта (слева от набережной, по дороге в воротам Портара). Пляжа там нет, а есть нагромождение камней, которые образуют симпатичные гротики. В общем, местный народ загорает и купается там. А если учесть, что под водой находится затонувший город кикладских времен…

До вечера мы загорали и купались в Гротте, а потом пошли в Кастро – верхний город, который построили венецианцы, осевшие в средние века на Наксосе. Конечно, впечатление совсем другое, чем в других кикладских городках – сплошной мрамор и над дверью каждого дома – герб семейства. В некоторых домах до сих пор живут потомки венецианцев, которые каждое воскресенье ходят в католический собор в Кастро (под плитами которого похоронены их именитые предки).

В Кастро

В Кастро

Собственно от крепостных башен сохранилось немного: только пара, в одной из которых до сих пор живет семейство Della Rocca Barozzi. Дом, построенный в 13 веке, используется и как жилое помещение, и как музей. За пару евро можно осмотреть интерьеры комнат и их содержимое, а также спуститься в погреб и попробовать традиционные настойки Наксоса. Кроме того, при доме функционирует культурный центр, который постоянно устраивает разного рода мероприятия.

Мы обошли весь Кастро и спустились в православную часть Бург, где в кафедральном соборе наткнулись на свадьбу, немного поглазели и пошли есть на набережную галактобуреко.

На следующее утро пока мы завтракали на набережной, мы нашли глазами ближайшую прокатную контору. После завтрака зашли туда и попросили на 12 часов какую-нибудь маленькую машинку. Машинку нам обещали в виде Fiat Panda. Мы поняли, что у нас еще больше двух часов и пошли в Археологический музей. Музей, который находится в Кастро, полон кикладских статуэток и расположен в бывшей католической школе, где учился Никос Казандакис. После музея мы добрели до остатков древнего Наксоса: это раскопки, на которые поставили стеклянный колпак. Вход туда бесплатный, находится около кафедрального собора (от набережной слева).

Затем мы вернулись в прокатную контору, где нам вручили зеленый новенький Фиат и попросили быстро не ездить. Первое, что мы поехали смотреть – это остатки храма Диониса в Ирии. Там, конечно, одно основание храма осталось, но зато мы познакомились там с местным осликом.

Ослик Ирии

Затем поехали искать первого куроса. Дело в том, что Наксос – остров мрамора, и до сих пор в горах видны мраморные карьеры. В карьерах вырубали огромные статуи куросов, которые потом транспортировали по всей древней Греции. А вот по нескольким куросам неудачно пошла трещина, и древние оставили их как есть – то есть лежать в карьере. Вот мы и поехали во Флерию искать куроса. Нашли его практически сразу, до деревни Мили, а там по указателям.

После этого захотели мы доехать до храма Деметры, который находится около городка Ано Сагри и ооочень долго его искали. У нас было три карты, но ни одна из них не могла точно показать, где собственно этот самый храм. Голодные и усталые мы его нашли, поняли, что он в общем то тоже, не особенно сохранился и поехали на север в Аполлонию.

Забыла сказать, что по пути к храму Деметры мы заехали посмотреть самую старую на острове церковь – Панагия Дроссиани, у которой купол сделан из полевого камня.

По пути на север имеет смысл остановиться в городке Аперантос, в котором есть пара музеев, да и просто приятно погулять по узким улочками.

Доехав до Аполлонии, мы посмотрели на еще одного куроса, который производит более сильное впечатление – во-первых, потому что, он больше по размеру, а во-вторых, потому что он с бородой.

Аполлония оказалась очень маленькой деревушкой с 3-4 тавернами и маленьким пляжем. Дальше мы поехали в сторону Хоры, то есть города Наксос, по пути останавливаясь и разглядывая бухточки внизу дороги и сторожевые башни – пиргосы, которые понастроили на всем острове венецианцы.

В Хору мы приехали часов в семь, только поставили машину на стоянку (городская бесплатная парковка справа от порта в самом конце набережной), как закапал дождь. И началась гроза. Очень красивая. Сильный дождь шел около часа, после чего мы решили, что петербуржцы дождя не боятся и пошли гулять. И вдруг поняли, что в городе отключили свет. Везде! И только в нескольких кафе, где были свои генераторы, горит свет и можно выпить горячего чая. Чем собственно мы и занимались остаток вечера.

Утром, пока у нас еще была машина, мы доехали до укрепленного монастыря-пиргоса (Ipsilis Tower он называется, если я не ошибаюсь), поснимали его, посмотрели на огромные ветряки, вернули машину.

Пиргос

Пиргос

Остаток дня провели между пляжами Айос Георгиос и Гроттой и обнаружили замечательный магазинчик, торгующий всем тем, что на Наксосе производят. Находится он на улице Papavassiliou, что выходит одним своим концом прямо на набережную (ближе к Айос Георгиос).

В тот же день купили билеты на Миконос (Flying Cat 4 – 16 евро). На следующий день паром у нас был в 13 часов с копейками, мы попрощались с хозяйкой и поплыли на Миконос.

Наксос нам понравился тем, что он большой, есть куда поехать, производит очень умиротворяющее впечатление, при этом там достаточное количество night life, чтобы не заскучать. Кроме того на Наксосе очень хорошие пляжи, большинство из которых находятся на западном побережье – песчаные Плака, Айя Анна.

Миконос

Сойдя с паром, мы повернули направо, прошли маленький городской пляж и углубились в город, радуясь, что сейчас то мы и здесь комнату найдем. Не тут то было. То ли в столице острова комнаты не сдают, то ли сдают, но в той части, что расположена на горе, не знаю, но факт остается фактом – в белоснежной Хоре комнат не было. А было 30 градусов в тени и нехорошее чувство в груди, что ночевать мы будем на пляже.

И еще были по пути нашего следования несколько отелей. Мы сначала не решились в них заглядывать, думаю, что там уже все давно зарезервировано, но потом от безнадежности, решили, что терять нам нечего и зашли в первый попавшийся отель под названием Philippi. И там, о чудо, оказались места. Да что места! В отеле кроме нас не жил никто! Стоил он 50 евро, мы решили, что дороговато, но два дня потерпим…
Отель в высшей степени симпатичный, находится прямо в центре старого города Миконоса.

Вот такой был вид из нашего номера

Вот такой был вид из нашего номера

Бросив вещи в отель, мы поехали купаться, из всех предлагаемых пляжей выбрали Paradise Beach, дошли до остановки автобуса (если честно, очень трудно объяснить как до нее дойти, но вы в любом случае дойдете, там все очень запутанно, но компактно).

Заплатили 1 евро и через 10 минут были на пляже. Ну, мягко говоря, пляжи Миконоса сильно захвалены. На мой взгляд, на Наксосе, да и Милосе, посимпатичнее будет. То есть сами по себе пляжи ничего, песочные, но такое огромное количество молодых и не очень людей!! Как селедки в банке – и это еще только только самое начало сезона. Полоска песка узкая, все лежат друг у друга на головах. В общем никакого восторга от такого “Рая” мы не получили.

Вечер провели, гуляя по Хоре. Надо отметить, что цены на Миконосе ровно в два раза дороже, чем на любом другом кикладском острове, включая Санторин. Но при том, что на Миконосе дорого, и почти нет достропримечательностей, Хора производит такое благостное расслабляющее впечатление, что хочется на острове остаться и бродить-бродить по бесконечным узеньким улочкам.

В тот же вечер мы встретили пеликанов. Пеликан по имени Петрос – символ Миконоса. Говорят, что он был заброшен бурей в 70 годах на остров. Добрые жители выходили его и, чтобы он не улетел, подрезали ему крылья. Он от безысходности и остался. Пока его через несколько лет не переехал грузовик. Упорные жители Миконоса решили, что они все-таки хотят иметь у себя пеликана и завезли следующего. Так и живут пеликаны в Хоре, именно живут во множественном числе – потому что мы насчитали из целых три штуки. Их туристы и местные жители кормят рыбой, поэтому мордочки у них очень довольные и усталые.

Один из Петросов

Один из Петросов

На следующее утро мы встали рано, так как хотели попасть на остров Делос, а ехать туда нужно было рано утром. Остров Делос – как это не парадоксально, главная достопримечательность острова Миконос. Делос – объявленные афинянами священный остров, на котором по легенде родились Аполлон и Артемида. На острове было огромное святилище (не только родившихся богов), достаточно приличный город. Интересная деталь – на острове нельзя было ни рождаться, ни умирать, всех умерших хоронили на соседнем маленьком острове.

Сейчас на острове работают археологи и осмотр Делоса возможен только до 15 часов. На остров ходят три лодки, в биле включена стоимость проезда туда и обратно. Билет на осмотр острова стоит 5 евро. Мы выбрали теплоход под названием “Маргарита”, билет на который стоял 6,50 евро, а отходил он в 9:50.

Билеты продаются на набережной в двух или трех лавочках. Мы провели на Делосе около двух с половиной часов, обойдя всю археологическую зону и посетив музей. Идти после высадки советую против часовой стрелки, тогда будет возможность все обойти.
Единственный неприятный момент – в первые же пять минут у меня порвались шлепанцы, при чем так, что идти в них уже было нельзя. Кончилось тем, что му их засунули в рюкзак, и по колючкам Делоса я ходила босиком, пугая японских туристов.

Вернувшись на Миконос около часа, мы пообедали и решили посмотреть на еще пару пляжей Миконоса. Доехали на автобусе от той же остановки до Плати Ялос, поняли, что он еще больше забит людьми и на катере за 4 евро поплыли на знакомый Paradise, где и провели остаток дня.

Еще немного о пляжах. Если их ранжировать, то Плати Ялос считается семейным пляжем, Paradise – молодежным, Super Paradise – нудистским и с большим количеством гомосексуалистов, Elia – сверхнудистским и с огромным количеством гомосексуалистов.

Добрать из Хоры до Плати Ялос и Paradise можно на автобусе, которые ходят практически круглые сутки каждые пять минут. Остановка в центре Хоры, недалеко от ветряных мельниц.
До Super Paradise и Элии автобусы ходят от района порта/археологического музея (там где заканчивается зона, где можно ехать на машине – в Хоре только пешеходные улочки), но ходят они два раза в день. Самый просто способ туда добраться – доехать на автобусе до Плати Ялос, а потом на катере до любого пляжа. Обратно – также.

Вечером мы погуляли по городу, долго сидели в районе Малая Венеция и пили метаксу. Малая Венеция – на самом деле кусок крепостной стены, которая уже большей частью осела в море и продолжает оседать. Но выглядит очень эффектно.

Малая Венеция

Малая Венеция

На следующий день мы уже должны были возвращаться на Крит, так как через день улетали в Петербург. Утром после завтрака мы сходили в Археологический музей, которых был бы скучен, если бы не один экспонат – ваза 7 века, на которой впервые в истории изображен Троянский конь.

Верх той самой вазы

Верх той самой вазы

После этого мы просидели в Малой Венеции, потягивая фраппе в ожидании времени, когда пора будет идти в порт. Наш “кот” опоздал почти на час, но мы благополучно в него забрались и, хоть и при очень сильной качке, добрались до Ираклиона через 5 часов.

Ираклион

Последняя ночь на греческой земли оказалась для нас самой трудной. Мы заранее забронировали комнату в отеле Mirabello в Ираклионе. Отель в центре, выглядит прилично. Комната, от которой нам дали ключи, оказалась потрепанной, но достаточно для того, чтобы провести одну ночь. Мы пошли поужинать и легли спать. И тут началось самое страшное. В наших кроватях кишмя кишело клопами!!! К тому моменту, когда мы догадались приподнять матрацы кроватей и убедиться в том, что это действительно клопы (я никогда до этого не видела клопов!!), мы уже были покрыты волдырями от укусов.

Поругавшись на reception с ночным портье-мальчиком, единственное, что мы выбили – это новую комнату, прямо около стойки reception. Слава богу, там клопов не оказалось. Или же мы были уже настолько измучены борьбой…

Утром устроив грандиозный скандал и пригрозив вызовом СЭС, мы добились только извинений и того, что с нас не взяли денег. Злые мы погуляли по Ираклиону, выпили кофе и поехали в аэропорт.